Утепление примыкания крыши к стене

Утепление примыкания крыши к стене

Добрый день! К существующему дому сделал пристрой на всю длину стены. Длина 6,4 м. ширина 1,8. Пристрой выполняет роль котельной для газового настенного котла и автоматики скважины. Поэтому помещение отапливаемое. Крыша односкатная (30 градусов уклон) примыкает к бревенчатому срубу. Крышу утеплил каменной ватой со всеми гидро-паров-ветро защитами. А стыки имеют небольшие щели. Думал утеплить их каменой ватой тоже. Правда боюсь возникновения плесени. С одной стороны помещения теплые, а сдругой стороны часть ваты не имеет проветриваемой части и непосредственно примыкает большой площадью к бревну. Надеюсь вопрос будет понятен. Картинку прилагаю.

Арсентий, Екатеринбург.

Привет, Арсентий из Екатеринбурга!

В качестве утеплителя может быть применена не только каменная вата, в которой возможно наличие влаги, но и просто пена макрофлекса. Она уж таким недостатком точно не страдает и влаги не боится, а ультрафиолетовые солнечные лучи прикрываются фартуком, о котором ниже.

То есть в любом случае, на вашем эскизе не видно металлического фартука примыкания, который в подобных случаях всегда монтируют по стыку кровли подсобки и основной стены дома.

Поэтому в такой ситуации мы делаем металлический фартук с примерно равными полками (около 20 -25 сантиметров шириной), сгибаем его на станке для гибки под нужным углом (у вас — 30 градусов). Можете просто использовать металлический уголок и киянку для этой цели.

Потом саморезами кровельными крепим фартук к кровле, а саморезами с прессшайбой крепим к бревнам. Небольшие нестыковки-щели заполняем силиконом-герметиком.

Конденсата при таком варианте не наблюдали, несмотря на отсутствие какого либо проветривания.

Надеюсь, что и у вас его не будет, если сделаете так же.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме крыш:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Схема кровли старославянской избы

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме утепления:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник:
http://www.woodmaterial.ru/vopros/1265_uteplenie_primykanija_kryshi_k_stene.php

Как утеплить примыкание крыши к стене?

Как утеплить стык стены и крыши?

На крышах линия соединения кровли со стеной является чрезвычайно важным местом. Снег, дождь, мелкий мусор, опавшие листья скапливаются именно там. Это становится причиной порчи утеплителя и проникновения влаги под кровлю, а иногда и внутрь помещения, что влечёт за собой ремонт крыши. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, по линии стыковки обустраивают надёжный узел примыкания.

Правильное устройство примыкания кровли

Основная функция кровельного покрытия — защита помещений от внешних воздействий. От того, насколько грамотно сделано примыкание кровельного материала ко всем вертикальным поверхностям, зависит микроклимат внутри здания и сохранность самой кровли.

Используемые материалы

На протяжении срока эксплуатации кровельное покрытие расширяется и сжимается из-за перепада температур, подвергается разным атмосферным влияниям, а также другим физическим и химическим воздействиям. Поэтому важно не только подобрать материал для покрытия крыши, но и правильно его смонтировать. Наиболее подходящими для герметизации стыка кровли со стеной считаются:

  • силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе — эластичны, обладают хорошим сцеплением с поверхностями, долговечны, срок их эксплуатации достигает 10 лет;
  • алюминиевые и медные гофрированные ленты — обладают запасом подвижности, выдерживают высокие температуры. Растягиваются, повторяя рельеф кровли, что позволяет надёжно герметизировать примыкание к профнастилу, черепице, шиферу;При помощи гофрированной ленты легко выполнить примыкание рельефной кровли
  • полиуретановые и битумные мастики — долговечны, делают соединение прочным. Ими обрабатывают мягкую кровлю и геотекстильные ленты;
  • полимерные и резиновые уплотнители — в некоторых случаях незаменимы для гидроизоляции планок и фартуков в местах примыкания. Не слишком долговечны, так как плохо переносят перепады температур и воздействие солнечной радиации.

Монтаж узла примыкания

Для каждого покрытия существует свой метод и материал стыковки кровли со стеной. Но для любого варианта действует правило: примыкание должно быть сплошным, цельным, выполненным из качественных материалов. Чаще всего при строительстве используются такие способы:

  • установка стыковых планок ПС-1, ПС-2, фартуков с широкими полями перекрытия;Стыковые планки прымыкания имеют различную конфигурацию
  • монтаж ленты из гофрированного алюминия или меди с последующей герметизацией краёв;
  • установка в угол между крышей и стеной деревянного бруса треугольного сечения, который затем перекрывается мягким рулонным материалом с заходом на стену (гидроизоляционная накладка);Гидроизоляцию в месте примыкания кровли к стене всегда выполняют, начиная с нижних слоёв, а затем настилают верхние, перекрывая ими нижние стыки
  • многослойная обработка мастикой с прокладкой полосы из геотекстиля.

трудность устройства такого примыкания — добиться прочности конструкции. Ведь из-за разницы температурных деформаций материалов кровли и стены данный узел со временем разрушается.

Одинарный фартук

Пошаговая технология установки и крепления металлического фартука-отлива:

  1. Приложить фартук к стене и прочертить линию вдоль верхней кромки.
  2. По линии выполнить штробу глубиной 2,5—3 см (в некоторых случаях до 5 см).
  3. Очистить углубление от пыли, смочить водой.
  4. Вставить в штробу верхнюю полку фартука, заполнить зазор герметиком.Верхняя полочка планки отлива монтируется в штробу, а потом заливается герметиком
  5. Зафиксировать фартук на стене дюбелями.
  6. Нижний край отлива прикрепить к кровельному покрытию саморезами с неопреновыми или резиновыми уплотнителями.

Также возможна установка и без штробления. Но тогда применяется двойной фартук. Или место соединения кровельного материала со стеной укрепляется металлической прижимной полосой, которая пристреливается дюбелями из строительного пистолета.

Алюминиевая клеящаяся полоса

Такая полоса легко растягивается за счёт гофрированной структуры и плотно облегает рельефные поверхности.

С её помощью монтируется узел примыкания кровли из керамочерепицы, шифера и подобных материалов. А также она удобна для бокового примыкания.

Особенную сложность представляет боковое примыкание кровли

Способ наклейки алюминиевой гофрополосы:

  1. Лента снабжена клеящим слоем: верхнюю кромку приклеивают к вертикальной части (стене или трубе воздуховода), а нижнюю растягивают и укладывают на волны кровли.Приклеивание гидроизоляционной гофрополосы к вертикальной части требует аккуратности выполнения, иначе придётся переделывать шов примыкания заново
  2. Шов обрабатывают горячим битумным герметиком. После застывания он обеспечивает надёжную гидроизоляцию соединения.
  3. Для большей прочности вдоль верхнего края крепят прижимную планку.

Преимущество метода в его относительной простоте. Для этого не требуется специальных знаний, с такой работой можно справиться самостоятельно.

А также удобны в использовании и другие современные ленточные материалы. Например, в работе со штучными кровельными материалами (черепицей, кровельными плитками и т. п.) подойдёт самоклеящаяся свинцовая лента, обеспечивающая герметизацию стыков. Она изготавливается односторонней из окрашенного свинца и скручивается в рулоны.

Свинцовая клеящаяся лента для герметизации стыков кровли со стеной тоже по верхнему краю обязательно закрывается прижимной полосой

Примыкание мягкой кровли

Для монтажа узла примыкания мягкой кровли используются рулонные материалы повышенной прочности. Вертикальная поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов, чтобы исключить попадание влаги под кровельный ковёр. Технология перекрытия примыкания мягкой кровли к стене:

  1. Оштукатурить вертикальную поверхность примыкания на высоту не менее 30 см, дождаться полного высыхания.
  2. Вдоль линии соединения кровли со стеной по всему периметру закрепить брус 5×5 см с треугольным сечением. Он необходим для избежания разрывов материала и обеспечения стекания воды. Но можно вместо бруса сделать цементно-песчаную стяжку с таким же углом наклона.
  3. Кровельное покрытие должно заходить на место примыкания и немного подниматься над горизонтальной плоскостью. Очистить часть кровельного покрытия, на которую будет приклеиваться усиление, удалить с неё гранитную крошку для лучшего прилегания материала. Ширина этой части на горизонтальной поверхности крыши произвольная, но не менее 15 см от линии начала подъёма.Самый простой вариант усиления мягкой кровли в месте примыкания со стеной включает в себя только один слой, наклеиваемый сверху на основной кровельный материал
  4. Обработать место соединения праймером.
  5. Уложить отрезок рулонного покрытия на брус, заведя на вертикальную поверхность по высоте штукатурки.
  6. Разгладить и приклеить к стене битумной мастикой или герметиком.
  7. Нижнюю часть приклеить к кровле мастикой или наплавить (в зависимости от выбранного материала).
  8. Верхний край зафиксировать металлической планкой примыкания, закрепив её на стене дюбелями.По линии соединения кровли с оштукатуренной стеной устанавливается брусок треугольного сечения
  9. Обработать место стыка герметиком.

Этот способ подходит для усиления примыкания на скатных крышах. А на плоской крыше укладывается несколько слоёв.

Два слоя кровельного ковра поочерёдно перемежаются с двумя дополнительными слоями усиления, заходящими на разные уровни стены

Второй слой на стене должен перекрывать первый минимум на 5 см. Это поможет избежать затекания воды под кровельный материал. Такая конструкция считается наиболее прочной для рулонной кровли и мягкой черепицы.

Герметизация примыкания

Современным способом соединения кровли со стеной, обеспечивающим надёжную герметизацию стыка, является флэшинг. В его основе лежит использование геотекстиля и флэшинговой мастики с гидроизоляционными свойствами.

Этот способ применяют только на сухих поверхностях. Если нет возможности просушить основание, то его предварительно обрабатывают праймером. Использовать метод можно для любых рулонных покрытий и стен из любого материала.

Метод флэшинга обеспечивает надёжную гидроизоляцию узла примыкания на крыше

Последовательность применения метода флэшинга:

  1. Тщательно очистить вертикальную и горизонтальную поверхности в месте примыкания.
  2. Нанести кистью или валиком мастику: ширина слоя не должна быть меньше 25 см.
  3. Приклеить полосу геотекстиля: ровно, без складок.
  4. Дать мастике высохнуть — на это уйдёт от 3-х до 24-х часов.
  5. Покрыть вторым слоем — перекрывая первый не менее, чем на 5 см для запечатывания краёв геотекстиля.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

    Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

  • Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
  • Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
  • Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).
  • Читайте также  Праща для выживальщика - Школа выживания

    Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

    Выбираем теплоизоляционный материал

    Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

    Жесткие утеплители

    Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

    Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

    • Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
    • Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
    • Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
    • Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

    На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

    • Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
    • Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

    Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

  • Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.
  • Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

    • Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
    • Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
    • Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

    • Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
    • Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
    • Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

    Обратите внимание: несмотря на то, что многие производители пишут на упаковке «не горит», любая теплоизоляция способна загореться. Отличие состоит лишь в том, что, к примеру, для возгорания стекловаты достаточно небольшого пламени (например, от зажигалки), а пеноплекс загорится только при серьезном пожаре. Поэтому не воспринимайте буквально рекомендации производителей.

  • Исключена вероятность некачественных подделок. Технология производства экструдированного пенополистирола крайне сложна.
  • Легкость монтажа. Пеноплекс отлично режется простым канцелярским ножом, не крошится и не рвется.
  • К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

    Источник:
    http://rsk-kontur.ru/kak-uteplit-primykanie-kryshi-k-stene/

    Как правильно провести защиту примыкания кровли к стене здания

    Отправим материал на почту

    Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

    Традиционные способы защиты участка примыкания

    Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

    1. В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
    2. В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

    Новые способы защиты участков примыкания

    Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

    В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

    Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

    Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

    Примыкание мягкой кровли

    Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

    • над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
    • по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
    • крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
    • проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
    • укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
    • места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
    • укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
    • устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
    • штробу заполняют герметизирующим составом.

    Способ флешинга

    Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

    1. Битумная мастика.
    2. Геотекстиль.
    3. Битумная мастика.

    Слои укладываются именно в такой последовательности, при этом после обработки поверхности стены и кровельного материала первым мастичным слоем, необходимо, чтобы он немного подсох. На самом деле это очень надежный узел, который прослужит, как минимум, 20 лет. При этом температурный диапазон его эксплуатации: от -40С до +75С.

    Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

    • обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
    • если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
    • кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
    • если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

    Герметизирующие ленты

    Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

    Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

    Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

    Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

    И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

    Гофрированный уплотнительный материал

    Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

    Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

    Жидкая резина

    Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

    Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

    Читайте также  Как сделать медное колечко своими руками

    Защита примыкания кровли к деревянной стене

    Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

    Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

    Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

    Видео описание

    В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

    Заключение по теме

    Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

    Источник:
    http://m-strana.ru/articles/primykanie-krovli-k-stene-zdaniya/

    Примыкания кровли к стене: герметизация и гидроизоляция

    Необходимость устройства примыкания кровли

    Особенно подвержены неблагоприятному влиянию влаги, те места крыши, где они касаются стены. Значит, в этих точках, защита и герметизация стыков обязана выполняться на должном уровне. Все построения, прилегающие к кровле:

    • печные трубы;
    • стены;
    • козырьки;
    • навесы и т. д.

    Должны устраиваться, по заранее сделанному плану. Эти участки, особенно склонны накапливать влагу, а также мусор с веток, листьев, деревьев и т. д. В зимнее время, в местах примыкания крыши к стене, под действием снега нагрузки увеличиваются, и появляется дополнительная опасность её протекания.

    Когда обустройство стропильной конструкции крыши уже завершено, нужно сразу оборудовать её следующим покрытием:

    • делаем гидроизоляцию;
    • контробрешётку;
    • обрешётка;
    • оборудуем уплотнителем;
    • монтаж металлочерепицы;
    • устанавливаем пристенный профиль;
    • наносим герметик.

    Уязвимость узлов примыкания

    Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.

    1. Когда планируете возвести кирпичный дом, то проект будет предусматривать особый козырёк. Он должен быть длиной примерно в полкирпича, это оградит стык крыши и стеновой конструкции.
    2. Строители уже на этапе укладке кирпича, могут сделать специальную выемку. В конце заводят листы кровельного материала.

    Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.

    Виды примыкания к стене

    Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:

    В обоих вариантах: стыковые планки:

    Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:

    1. Делаем монтаж металлочерепицы, с обязательным зазором, для вентиляции.
    2. В стенке, прокладываем горизонтальный уступ (штроб), глубиной 2–3 см.
    3. На полоске стыков, вначале приклеивают уплотнитель (ПС-1), ставится он к стене вплотную, горизонтальную полоску вставляют в паз.
    4. Крепят дюбелями.
    5. Штроб заделать герметиком.
    6. Планку примыкания укрепляют, саморезами.

    Из профилированного металла

    Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.

    1. Если отвесная стена: кирпичная и оштукатурена, тогда делают выемку с глубиной до 3 см, параллельно крыши.
    2. Когда примыкает к металлочерепичной крыше, в углубление вставляют стальной фартук. обработав предварительно герметиком.

    Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:

    1. Фартук укрепить дюбелями.
    2. Подложить нижнюю планку, сцепить с верхним, замковым креплением.
    3. Нижняя планка снабжена кляммерами, и саморезами, их прилаживают к кровле.
    4. Все стыки обработать герметиком.

    Из мягкой и керамической кровли

    Начинают работы:

    1. Делают штрабу, высотой 300—500 мм, от поверхностного слоя.
    2. По всему периметру, укрепляем брусок, желательно треугольного сечения. Это нужно для плавного перехода и образования барьера при будущем возможном подтекании воды.
    3. Очистить от всей грязи место соприкосновения с крышей, обработать «Праймером».
    4. На мягкие составляющие, накладывается брус.
    5. Склеивают мастикой (битумной) но можно и герметиком полоску для установки ендовы. Это рулонный материал, под названием ендовый ковёр, с шириной до одного метра.
    6. Её устанавливают начиная от штрабы на стене. А другим концом ложат на горизонтальную плоскость крыши, с шириной не меньше 200 мм.
    7. Немного прижимают, хорошо разглаживают резиновым валиком. Большие крошки, на склеенных стыках, хорошо вычищают.
    8. В конце фиксируют прижимающей планкой (90—130 мм) с загибом, укладывающейся при установке в штрабу.
    9. Закрепить её дюбелями, с помощью резиновых шайб к стене.

    Из рулонной кровли

    Можно выполнять различными технологиями. Традиционно он кладётся с обязательным напуском на вертикальную плоскость, и крепится рейками. Этот метод годится для плоских, скатных крыш. Для долговечности делаем:

    • рубероид укладывают с небольшим напуском на стену здания (высота 20 см).
    • рейки крепят дюбелями.
    • все стыки, промазывают герметиком.

    Недостатки: возможность повреждения при укладке или очистки крыши. Чтобы не допустить этого:

    • Углы наполняют бруском треугольной формы, или добавочным слоем теплоизоляции.
    • Делают конструкцию: один лист ватного изолятора и брусок, прямоугольной формы, устанавливают под утеплитель. Такой валик, предохранит рубероид от разрыва, и немного утеплит примыкание.

    Метод флешинга

    Метод довольно прост, и вполне можно сделать это и самостоятельно. Покрываются различные участки примыканий, гидрофобной мастикой с армирующим стык —«Геотекстилем». Если применить эту методику, в итоге получим:

    • абсолютно герметичный стык;
    • не потеряет своих уникальных качеств долгое время.

    Прежде чем наносить слой мастики, подготавливаем поверхность:

    1. Если ранее были использованы рулонные материалы, нужно очистить их от посыпки.
    2. Поливинилхлорид, необходимо хорошо обезжирить.
    3. Бетон, обработать «Праймером».
    4. Кирпичную кладку, оштукатурьте и хорошенько просушите.
    5. Все участки будущих стыков, вычистить от всех загрязнений.
    6. Большие сколы, щели замазать.

    На обработанную поверхность:

    • наносим пласт мастики;
    • поверху кладут «Геотекстиль».
    • опять накрыть мастикой.

    После нанесения очередного слоя, ждём полного высыхания предыдущего. Это обычно занимает от 5 до 20 часов. Сверху наложите мастику нужного вам цвета. Примерный её расход:

    • мастики: до килограмма, на м².
    • «Праймера»: до 0,4 кг, на м².
    • «Геотекстиль»: перед закупкой, делают расчёт.

    Примыкания к дымоходу и трубе

    Примыкания крыши к трубе:

    1. Нужную поверхность, обрабатываем кистью можно и валиком, нанося на неё тонкий слой мастики, и немедленно укладываем «Геотекстиль», даём просохнуть.
    2. Сверху покрываем следующим слоем (длительность высыхания зависит от температуры, но в среднем от 4 часов до суток).

    Мастика имеет в своём составе — полиуретан, он:

    • очень пластичен;
    • переносит одинаково хорошо и низкую температуру и высокую от (-38 ℃, до +70℃);
    • такая гидроизоляционная мастика очень долговечна, срок службы, не менее двадцати лет.

    Примыкание крыши к дымоходу:

    Дымоходную трубу пропускают через все потолочные перекрытия и крышу. Значит, необходимо выполнять герметизацию, всех мест прохождения трубы, это нужно делать особенно тщательно:

    1. Обрешётку около трубы, улаживаем горизонтально.
    2. Кладётся гидроизоляционный слой, один край обязательно должен заходить на трубу, второй под кровельный настил.
    3. В месте прилегания обрешёточной доски, или бруса к трубе, кладётся брусок (треугольный), только непосредственно под гидроизоляцию.
    4. В том месте, где гидроизоляция находит на отвесную трубу, его край обрабатывают герметиком. А верх закрываем металлической пластиной.
    5. Можно просто зафиксировать дюбелями или входить в штрабу и облить всё герметиком.

    Герметизация и гидроизоляция

    Герметизация

    Появились новые современные рулонные материалы с уникальнейшими свойствами. Они не только существенно уменьшат трудозатраты, но позволят унифицировать заделывание любых самых труднодоступных мест примыкания. Они характеризуются:

    • полосы шириной: в 270—300 мм;
    • длиною: пять метров.

    Производят из гофрированной фольги: свинцовой и алюминиевой. С последующим нанесением клеевого состава. Можно увидеть в магазинах под маркой:Вакафлекс, FlexStandart, Easy-form и т. д.

    Они используются для ремонта старых, а также новых построек. Металлическая гофра, может, плавиться и поэтому сможет герметизировать все труднодоступные соединения на кровле так же:

    • отслужит больше 20 лет;
    • производят также и разноцветное покрытия;
    • если расплавить, увеличится, больше чем на 50%.
    • выдерживает большие температурные перепады: от -40 °C до +100 °C.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция чаще чем хочется, приходит в негодность. При её обустройстве применяют жидкую резину, нанося её вручную, если участок маленький. На огромных площадях применяют методику: холодного безвоздушного распыления резины.

    При покрытии им поверхности, он сразу накапливает нужную толщину. И образовывает эластичное, бесшовное, причём очень долговечное, монолитное покрытие. Высыхая, накрепко склеивается с основой.

    Ремонт примыканий

    Можно взять для ремонта битум и рулонные материалы. Но можно воспользоваться и более современными средствами: армирующим геотекстилем и мастикой. Выполнение ремонтных работ, подготавливаем место:

    • рулонное покрытие, хорошо очистить;
    • бетонное, обработать «Праймером»;
    • поливинилхлорид, обезжириваем;
    • кирпичную постройку, оштукатурить, затем просушить.

    Щели, сколы замазать, намазать мастику в два этапа, когда просохнет, положить армирующий геотекстиль.

    Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой

    Покрытие поднимается на (20 см) и крепится рейкой с саморезами, только обязательно с резиновыми шайбами. Все стыки хорошенько очистить, перегрунтовывают и промазывают герметиком. Ставятся бруски треугольного сечения, пропитанные антисептиком. И укладывают теплоизоляционный слой.

    Повреждение, к воронке внутреннего водостока

    1. Снимают колпак, с конуса воронки.
    2. Полотно самой крыши, нагревают паяльной лампой и по очереди отгибают.
    3. Удалить стеклоткань, вытащить чашу.
    4. Отверстие вычищают, края промазывают цементным раствором и одевают чашу воронки обратно.
    5. Оклеивают новой стеклотканью, предварительно, пропитав, клеем и соединяют с кровельным настилом.

    Протечки в местах парапета

    В местах порчи, аккуратно греем лампой. Разделить листы, высушить, опять приклеить, сверху промазываем мастикой. Сразу накрыть фартуком, зафиксировать верх. Это делают гвоздями, забивая их во вделанную в стену рейку.

    Трещины, сколы, в местах соприкосновения вытяжных труб

    Место работы очистить:

    • наложить выкружку из полимерного раствора;
    • нанести тонкий слой мастики;
    • наклеить кусок стеклоткани;
    • сверху ещё раз промазать (1 мм).

    Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью

    Делаем:

    • прогреть концы полотна паяльной лампой, убрать крепления, осторожно отогнуть;
    • сделать из цемента и песка или керамзитобетона выкружку, радиусом 10 см;
    • просушить, перегрунтовать, отогнутое полотно опять по одному наклеить, зафиксировать концы, согласно проекту дома.

    Непроницаемое примыкание крыши к стене – один из основных факторов сохранности тепла и уюта в доме, и долгоденствие всей конструкции кровли.

    Источник:
    http://homehill.ru/krovlya/obreshetka/primykaniya-krovli-k-stene.html

    Как утеплить стык стены мансарды и утеплителя кровли

    Второй этаж полуторный: стена, на нее опираются стропила кровли. Кровля собственно служит частью стены, хоть и косой.
    Летом кровлю снизу обшили утеплителем. Но летом было тепло и не бросилось в глаза, что в щель, где стык пеноблока и утеплителя, сифонит. Зимой наверно совсем померзать будет по этой щели.

    Читайте также  Транспортировочные болты на стиральной машине: как снять правильно

    Как правильно утепляется такой стык, чтобы не поддувало?
    Ветро, парозащита вроде есть. Но все равно чуствуется холод, когда руку прикладываешь к стыку.

    Вот классическая схема: (если не обращать внимание не отделочный кирпич ;))

    Ну, у тебя сам пеноблок – утеплитель (якобы ;)). Сделай так, чтобы утеплитель крыши плотно примыкал к пеноблоку.
    И желательно сам мауэрлат утеплить, лучше снаружи.

    PS: и вообще! — делай по Проекту!
    (подозрительно) — проект то надеюсь — есть?! 😉

    :-))))) не совсем так. Строил бывший муж со своей мамой (архитектором, прорабом в одном лице). Я даже не вмешивалась так как была с грудным ребенком на руках.

    После развода мне не дали никаких планов, чертенеж и т.п. Осталась только поэтажка, и то потому что согласовывалась изначально со мной.
    А дом небольшой, не дворец. И поскольку все было выстроено и накрыто крышей, проекта, как такового, уже не требовалось.

    Денег особо нет. Поэтому проффессионалы берутся на отопление, электрику, а все остальное руками недорогой работчей силы, пока. Но как оказывается в этом и весь подвох. Ни они не спецы, ни я. :-((( Теперь расхлебываю.

    я если честно не знаю как может оказаться по другому киньте кто нибудь схемой или чем-то.

    Стена: пеноблок облицованный кипричем.
    На что-то там опираются стропила кровли. Утеплитель клался между стропилами внутрь, т.е. вниз толщина подросла и соотвественно утеплитель стал стыковаться с пеноблоком.А так быть не должно?

    ну, я не понял почему вы пеноблок то не стали утепля ть

    а схемы типовые пирогово утепления — например тут в файлах
    http://www.tegola.ru/specialists/rek.broshuri/

    где щель то? на что стропилы опираются,не на блок же наверняка на мауэрлат

    так щель между чем и чем?

    я тот стык утеплял ЭППСом и щели запенивал

    сорри, еще глупый вопрос ЭППС можно прямо так к стене, или тоже надо облечь в парозащиту, чтобы не питал влагу?

    Кстати, а почему решили влагостойкий гипсокартон использовать на мансарде?

    Re: сорри, еще глупый вопрос > ЭППС можно прямо так к стене, или тоже надо облечь в парозащиту, чтобы не питал влагу?
    +++ эппс влаги не боится, по большому счету пароизоляция там лишняя — ЭППС сам по себе хороший пароизолятор

    > Кстати, а почему решили влагостойкий гипсокартон использовать на мансарде?
    +++ просто мне с мим больше нравится работать (он чуть крепче), и разница в цене для меня не роялит

    Лучше всего когда утеплитель стены «перетекает» на наклонный, на крыше.
    Наличие пеноблока немного усложняет задачу, но некритично.
    Если на крыше пенопласт – отрезаешь наискосок, под углом «крыша – стена», клеишь, например на туже пенку.
    Пенкой же заливаешь все щелки вокруг стропил.
    Если вата – просто с натягом ставите вплотную к пенобетону.
    Если мауэрлат деревянный – снаружи тоже желательно утеплить.

    И еще разумно прямо под гипрок уложить второй слой утеплителя, тонкого (я клал 3 см пенопласта), так, чтобы швы не совпадали с первым слоем/стропилами – тогда автоматом все щели убираются.

    Обсуждали. Глянь архивы.

    спасибо. а можно я у вас спрошу еще по септику, вернее организации отвода воды от септика.

    Я помню, что уже поднимала этот вопрос когда-то, вы отослали почитать разницу между дренажным колодцем и траншеей. Но честно говоря мне это не помогло :-(((
    Посоветуйте как лучше воду отводить?
    У меня пока в голове мысль сделать колодец, кольца на 2, в него воду из септика. Из колодца уже сделать дренажные траншеи. В колодец кинуть насос с поправком, чтобы при переполнении и отсутствии слива в дренажные транщей выкачивал воду вовне. Так пойдет?

    да, да, у меня когда котлован выкопали под септик землю раскидали , а песочек рядом положили. Как раз говорят септик обсыпать песком надо.
    Можно минипесчаный карьер открывать :-)))

    Последний вопрос: а что лучше, принудительный или нет?

    Источник:
    http://forum.auto.ru/housing/3910775/

    Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

    Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

    При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

    Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

    На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

    Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

    Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

    Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

    Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

    Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

    Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

    После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

    Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

    Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

    После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

    Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

    Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

    Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

    Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

    В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

    1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
    2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
    3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

    Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

    Утепление П-образного контура мансарды

    Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

    В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
    По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

    Утепление потолка мансарды:

    1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
    2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
    3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
    4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
    5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

    Утепление стен мансарды:

    1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
    2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
    3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
    4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
    5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

    Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

    Источник:
    http://roof-project.com/uteplenie/utp-mansardy-iznutri.html