Устройство пола в кирпичном доме: каким он должен быть

Устройство пола в кирпичном доме: каким он должен быть

Пол можно отнести к одним из основных элементов здания которые должны быть продуманы до мелочей.

Потому действительно важно обустроить напольное покрытие таким образом, чтобы оно с одной стороны было эффектным дополнением интерьера и создавало уют, а с другой – обеспечивало комфорт проживающим.

В данной статье пойдет речь об устройстве пола в кирпичном доме, а именно о разновидностях напольных покрытий, технических нюансах строительства и общих рекомендациях на эту тему.

Слои напольного покрытия

Согласно технологии, напольное покрытие имеет несколько слоев:

  • Финишный (верхний слой, который видим проживающим дома);
  • Прослойка (связывает финишный слой с низлежащими);
  • Стяжка (основа под покрытие);
  • Слой с гидроизоляцией (обеспечивает защиту от ненужной влаги);
  • Подстилающий слой (помогает распределить нагрузку на грунт).

Все эти слои необходимы и важны, так как вместе они образуют хороший пол в доме.

Деревянные и бетонные полы

Дерево является наиболее популярным материалом, чтобы осуществить устройство пола в кирпичном доме.

Преимущества древесины очевидны:

  • Она долговечна;
  • Обладает высоким уровнем прочности;
  • Проста в эксплуатации;
  • Уровень теплопроводности достаточно низкий;
  • Это экологически чистый материал;
  • Доступная цена.

Прежде, чем прокладывать напольное покрытие в доме, необходимо определиться с породой дерева. Специалисты рекомендуют использовать дуб или ясень. Но эти породы относятся к дорогостоящим, потому их можно заменить сосной, кедром, пихтой.

Стоит помнить, что влажность древесины, которую вы используете для обустройства пола, не должна превышать 12%. Иначе деформаций не избежать.

Использование древесины

Что касается качества брусьев, то основное требование – цельность и гладкость. Древесина нуждается в защите от вредителей. Для этого ее необходимо обработать специальными средствами.

Популярностью пользуются и бетонные полы. Они характеризуются прочностью и долгим сроком службы. Но если вы решили обустроить именно бетонный пол, заранее убедитесь в качестве раствора.

Конструкции деревянных напольных покрытий

Существует несколько вариантов конструкций пола. Стоит начать с обзора одинарных дощатых полов. Это наиболее простая конструкция. Но одинарные полы наиболее подходят для жилищ, которые построены в районах с теплым климатом. То есть они будут очень холодными и даже теплоизоляция не спасет, когда на улице будет -20 градусов.

Второй возможный вариант устройства пола в кирпичном доме – это двойное покрытие. Его можно отнести к затратным с точки зрения трудовых и финансовых ресурсов. Зато такой пол надежно сохранит тепло и уют.

Важно знать! Черновой деревянный слой пола делают из дешевых сортов дерева, а между финишным и слоем основы укладывают теплоизоляцию (пенопласт, глина с опилками и прочее).

Бетонные напольные покрытия: варианты конструкций

Перед заливкой бетона специалисты осуществляют разметку с помощью лазерного уровня. Устройство устанавливают внизу проема дверей и, таким образом, начинают ставить отметки на стене.

Второй этап работы с бетонной конструкцией – отсыпка из песка и гравия, которая осуществляет теплоизоляцию покрытия. Для этого необходимо очистить покрытие от мусора и выровнять грунт. Только после этих работ можно прокладывать и уплотнять слой из гравия и песка.

Заливание и выравнивание бетона

Важным процессом является и гидроизоляция пола. Для этой цели используется специальная пленка. Она обеспечит надежную защиту от влаги и сохранит целостность напольного покрытия на долгие годы.

После того, как все слои напольного покрытия обустроены, можно заливать бетон. Раствор необходимо ровнять правилом. Каждые три дня стяжку увлажняют. Это повышает прочность покрытия. По истечению четырех недель после заливки бетонный пол можно считать готовым.

Напольные покрытия в помещениях с повышенной влажностью

Пришел черед рассмотреть устройство пола в таких комнатах как ванная. Высокий уровень влажности требует особого подхода к строительным и ремонтным работам. Именно потому возникает необходимость в устойчивых к влаге напольных покрытиях.

В данном случае отлично подойдут керамическая плитка, мраморная крошка. Они хорошо реагируют на влажную среду и сохраняют свой эстетический вид на долгие годы. Эти же материалы можно использовать для прихожей, кухни и даже балкона.

Кстати, о балконах. Клинкерная плитка также отлично себя зарекомендовала в качестве напольного покрытия на балконах.

Теплые полы в доме

Устройство пола в кирпичном доме может осуществляться с применением достаточно современной конструкции – «теплый пол». Это очень уместная разработка, так как она помогает сэкономить полезную площадь и обогревать дом не обычными батареями, а трубами, которые будут проходить внутри напольного покрытия.

Использование теплого пола в кирпичном доме

При этом стоит знать, что использование деревянных полов с функцией обогрева не является эффективным. Лучше для этой цели подойдет бетонная конструкция.

Посмотрите видео об устройстве полов:

Среди важных нюансов, связанных с теплым полом, деревянная мебель. Именно ее необходимо использовать в доме с таким типом напольного покрытия. Потому что МДФ и другие синтетические материалы при нагревании выделяют токсические вещества, вредные для здоровья.

Как видите, устройство пола в частном доме требует немало усилий. Но при соблюдении технологии вы сможете создать качественное напольное покрытие и обеспечить тепло и уют в вашем жилище.

Источник:
http://domunit.ru/ustrojstvo-pola-v-kirpichnom-dome.html

Устройство деревянного пола в кирпичном доме

Пол – одна из важнейших конструкций в жилом доме. Он преследует две цели – быть защитой от проникновения холода и стать немаловажным элементом интерьера всего дома. В кирпичном доме первый вариант особенно важен, так как каменные стены и монолитное основание не способствуют сохранности тепла. Строительство деревянных полов в объекте такого типа должно быть продумано до мелочей, дабы избежать проблем в будущем, в большей мере связанных с взаимодействием и структурой материалов.

Требования к деревянным полам и лагам

Строительство полов начинается тогда, когда готов фундамент. Черновые полы, уложенные на лаги – основа для качественного пола. Пренебрегать этим покрытием и стелить в его качестве что попало нельзя. Важно проследить, чтобы древесина как лаги, так и доски отвечали следующему:

  1. Быть абсолютно очищенными от коры. Нельзя дать жуку-короеду ни малейшего шанса.
  2. Лаги – это брус сечением 150 мм. Допустить вкрапления сучков или иных дефектов означает пренебречь безопасностью. Особенно когда речь идёт о межэтажных перекрытиях, где лаги для деревянного дома по кирпичным стенам являются одновременно потолком.
  3. Длина лаг должна быть равна пролёту. Наращивания недопустимы.
  4. Укладка опор происходит с шагом в 50 – 60 см. При пролётах более 3 м, чаще.
  5. Порода древесины не принципиальна, но мягкие сорта не подойдут. Идеальны сосна, пихта.

Монтаж пола

После того как настелен черновой пол, этапы устройства «пирога» следующие:

  • Утепление. В короба, образованные лагами, насыпают керамзит, шлак, опилки. Либо в качестве альтернативы используют пенопластовые плиты или маты минерального волокна, не доводя слой на 1 – 1,5 см – вентиляция пола важное условие долговечности покрытия.

Однако последний вариант из-за близости грунта может оказаться бесполезным – влага, испаряясь, будет оседать на поверхности утеплителя, что послужит его слёживаемости, а значит, теплопотери возрастут.

  • Гидроизоляция. В этом качестве используют рулонную резину, рубероид, полистирольную плёнку. Материал выстилают по лагам и крепят мебельным степлером, если позволяет толщина.
  • Чистовой пол. Приверженцы экологии предпочтут шпунтованную доску. Она примечательна простотой укладки – каждая содержит шип и паз, обеспечивающие плотное крепление.
  • Под прогрессивное покрытие – ламинат, паркет, линолеум, потребуется выравнивающий слой – фанера. Она должна быть влагостойкой и отшлифованной хотя бы с одной стороны.

При выборе товара в торговой точке продавцы проконсультируют покупателя также и на предмет устройства полов в доме из кирпича. Сразу стоит приобрести пропитывающие составы – неизвестно, как долго материал складируется.

  • Фанеру придётся предварительно распилить на квадраты со сторонами 60 или 75 см. Большие полотна не дадут большого количества швов, необходимых для устранения прогибов. Для точного совмещения рекомендовано сначала уложить фанеру без крепления, произвести подгонку, а потом приступать к фиксации.
  • Стыковать плотно древесные листы нельзя – как и любая древесина, фанера обладает усадкой и в дальнейшем скрипа не избежать. Зазор в 0,4 см будет залогом шумоизоляции. После фиксации фанеру шлифуют с целью создать единое полотно.

Пыль древесную при этом не выбрасывают, а смешивают со столярным клеем и получившуюся пасту закладывают в швы между листами. После схватывания места зачищают наждачной шкуркой, таким образом стыки под нагрузкой будут работать как амортизаторы.

  • Черёд ламината или иного декоративного покрытия.

Теперь о том, как смонтировать лаги деревянные на кирпичные стены в качестве межэтажного перекрытия. Они будут опорами не только пола, но и потолка. Принципиально процесс не отличается от вышеописанного, есть только нюанс в нижней обшивке. Итак:

  • Предварительно в несущих стенах делаются выемки для кладки лаг.
  • Концы древесины, обёрнутые рубероидом, устанавливаются плотно в пазы и крепят анкерами. Предварительно на опорах делаются запилы под брус обрешётки с двух сторон, в этом случае пустой промежуток останется как необходимая вентиляция деревянного пола и потолка.
  • На будущий потолок укладывается пароизоляционная плёнка. Она предотвратит порчу древесины от бытовой влаги изнутри.
  • Далее, потолок зашивается гипсокартоном, маркированный как влагостойкий. Многие оставляют именно его, но декор будет соблюдён, если поверх финишного слоя уложить иное покрытие.
  • Верх, то есть пол монтируется способом, описанным выше.

Сложностей не должно возникнуть на любом этапе. Достаточно навыков обращения с инструментами, соблюдения последовательности укладки защитных слоёв и деревянные полы в частном доме из кирпича получатся качественными.

Источник:
http://1drevo.ru/page/ustrojstvo-derevjannogo-pola-v-kirpichnom-dome

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Читайте также  Холодец - Поросенок - в бутылке

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Источник:
http://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/iz-doski-v-chastnom-dome.html

Деревянный пол в частном доме своими руками на первом этаже

Основанием для пола из досок служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит, которые наклеиваются на холодную мастику по железобетонным перекрытиям. Для покрытия из паркета, наклеенного на бумагу, и штучного паркета в качестве основы применяют укладываемые монолитные (иногда сборные) бетонные, цементно-песчаные или асфальтовые стяжки. Полы из штучного паркета можно настилать по основанию из сплошного дощатого настила. Деревянные лаги делают из досок 80—100 мм толщиной 25 мм.

Деревянные лаги из бруса

Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладываются лаги, должна быть счищена и про-грунтована. Под лаги по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит либо сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка или шлака. На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см, а величина зазора между лагами и стенами или перегородками — не превышать 30 мм. Короткие лаги стыкуют между собой торцами впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 50 см. Длина стыкуемых лаг — не менее 1 м. Поверхность всех лаг для пола из паркетных досок должна находиться в одной плоскости, ниже отметки чистого пола на толщину паркетной доски. Правильность расположения лаг проверяют контрольной рейкой, которая должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Первую лагу укладывают на звукоизоляционную про-кладку (из древесноволокнистых плит), отступив от стены на 20—30 мм. Такие же зазоры необходимы в торцах лаг. Вначале укладывают маячные лаги (через 2 м), горизонтальность которых проверяют уровнем. Верхняя плоскость маячных лаг располагается ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т. п.).

После проверки горизонтальности маячных лаг по этому уровню укладывают промежуточные лаги с шагом 400—500 мм. Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала. Короткие лаги стыкуют врубкой вполдерева или торцами впритык, смещая смежные стыки на 0,5 м. Горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров. Выверенные лаги во избежание смещения временно расшивают досками.

Новые технологии предлагают сегодня систему деревянных (содержание влаги 12%) или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Болт-стойка жестко крепится при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или, при помощи самореза, к деревянному. Между лагами устанавливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, половую доску— 60 см, под плитку — 30, 40 см).

Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте.

Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру общей толщиной не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркетной доски толщиной более 22 мм фанера не применяется и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фанеру настилается отделочный слой пола.

Такая конструкция пола позволяет значительно экономить средства на материалах, сокращает время укладки, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции помещения. При этом пол более теплый, в отличие от «пола по бетону», с его устройством под пол легко укладываются все коммуникации.

Укладываем деревянный черновой пол

Дощатый настил (черный пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5 мм.

Доски черного пола располагают так, чтобы они шли перпендикулярно рядам паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что не даст возможность забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность настила черного пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный полдолжен быть сгрого горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.

Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то, для того чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15—20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется подуровень передней.

В настоящее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают преимущественно по стяжке из цементно-песчаного раствора, бетона, дерева, ДВП или литого асфальтобетона на различных видах клея или клеящих мастиках.

Устройство деревянных дощатых полов

Дощатые полы настилают после завершения всех отделочных процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит. Наиболее гигиеничными и долговечными являются деревянные полы, разумеется, при их правильной эксплуатации.

При настилке таких полов надо учитывать влажность воздуха в помещении (при производстве работ она не должна превышать 60%), а температура не должна опускаться ниже +8°С. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной, наоборот, усыхают и коробятся с образованием трещин.

В материале для полов не должно быть жучков древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки, что не даст развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции подкладывают обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Деревянный дощатый полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с необходимым шагом, а по лагам уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги надо постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 —до 1100, при 60— 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

Читайте также  Действующие способы как узнать, кто заходил на мою страницу Вконтакте через телефон, андроид, можно ли узнать, посмотреть

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья не рекомендуется, поскольку они подвержены гниению.

Концы лаг лучше скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов. В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения. Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем.

Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость. Если рубленая стена играет роль перегородки, то для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок, благодаря пазогребневым кромкам, отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей деформацией при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширии.1 таких досок — 68—138, а толщина — 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10—15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь, для того чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают.

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу.

Таким образом настилают все доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. Ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить доску. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок паркетным способом первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Последние доски прижимают клином и вбивают прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходится удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у полов из фрезерованных досок.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Чтобы плинтусы плотнее прилегали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и непременно в местах стыкования.

Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см и шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.

Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос.

Скрываем провода в деревянном плинтусе

В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии 500— 600 мм друг от друга. Изготавливать плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской под цвет пола. Впрочем, сегодня все чаще используют пластиковые плинтусы, не требующие особой обработки.

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», используя распиловочный ящик. Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене.

Смотрите видео устройство деревянных полов по лагам:

Источник:
http://stroytvoydom.ru/potolki-i-pol/kak-pravilno-sdelat-derevyannyj-doshhatyj-pol-v-dome-nachinaya-s-osnovaniya/

Как постелить деревянные полы по бетонному основанию в частном доме – технология укладки

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.

Приводим в порядок бетонную базу

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

  • Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
  • Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
  • Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Выбор качественной древесины:

  • Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
  • Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
  • Не допускается наличие дефектов на древесине.
  • Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Основные преимущества дерева для пола:

  • Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
  • Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
  • Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
  • Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
  • Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
  • Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
  • Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

Из недостатков деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).

Методы настила

Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.

Укладка на клей

В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.

Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.

Монтаж по лагам

Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).

Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.

Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.

Основание из фанеры

Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Укладываем на лаги фанерные листы

В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.

Как стелить деревянный пол листовой фанерой:

  • Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
  • Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
  • Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
  • Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
  • Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.

Советы бывалых

Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.

Маркировка

Что значит маркировка на листах фанеры:

  • Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
  • Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
  • Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
  • Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).
Читайте также  15 лучших электрических плит по отзывам - Рейтинг 2019 года

Покрытие бетонного пола ДВП

Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.

Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:

  • До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
  • Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
  • Листы нумеруются, как и углы раскроя.
  • По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
  • Кладку начинают с самых больших листов.
  • Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
  • Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.

Этапы укладки ДВП на пол:

  • Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
  • В это время поверхность основания промазывается клеем.
  • Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
  • Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
  • Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
  • Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.

Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.

Источник:
http://1beton.info/stroitelstvo/poly/derevyannye-poly-po-betonnomu-osnovaniyu

Укладываем деревянные полы в частном доме своими руками

Очевидно, что процесс обустройства полов – один из наиболее серьезных и ключевых этапов ремонтных работ, который требует максимальной концентрации и старания. В независимости от выбора материала пол будет служить долго и эффективно только в случае четкого соблюдения строительных технологий, правил и норм.

Сегодня мы поговорим о сооружении деревянных конструкций полов в помещениях первого этажа частного дома, стандартным методом.

Поэтапная технология работ и подбор материала

Сооружение конструкции будет проходить в пять основных этапов

  • установка балок и лаг;
  • обустройство гидроизоляционного строя;
  • выполнение чернового варианта пола;
  • выполнение чистового варианта пола;
  • устройство напольного покрытия.

Чаще всего всю конструкцию устанавливают на ряд подготовленных опорных столбиков или балок (бетонных или кирпичных). Пустое пространство, которое остается между землей и плоскостью пола, называют подпольем. Данное пространство должно идеально проветриваться, только в этом случае древесина будет оставаться в оптимальном виде максимально возможное количество времени.

Важный нюанс. Перед тем, как начать оборудование деревянных конструкций полов на грунте, следует выяснить, — насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды. Если они протекают достаточно высоко, серьезно увлажняя грунт, потребуется серьезная гидроизоляция всей системы. Придется также устроить и качественную вентиляцию подпола.

Следует помнить о том, что полы подвержены постоянной механической нагрузке, в связи с этим деревянное половое покрытие стоит выбирать с особой тщательностью.

В данном случае надо учитывать следующие моменты

  • уровень влажности древесины должен равняться 12ти процентам. От данного показателя во многом зависит долговечность материала;
  • материал с наличием трещин или сколов – плохой вариант. В этом случае вероятность ремонтных работ в ближайшем будущем – очень высока;
  • деревянное покрытие пола следует обработать одним из видов надежного антисептика, для повышения уровня пожароустойчивости и профилактики патогенных явления (грибок и т.д.);
  • оптимальным решением будет выбор в пользу хвойных видов древесины: пихты, лиственницы, сосны, кедра. Среди лиственных пород предпочтение стоит отдать ясеню или дубу.

Долговечность деревянных полов и особенности микроклимата в помещениях дома не в последнюю очередь зависят от состояния подполья, — в идеале оно должно быть сухим и отлично проветриваемым. Для того, чтобы обустроить эффективную систему вентиляции подполья понадобится сделать необходимое количество отверстий по периметру цоколей. Стоит предусмотреть вероятность снежной зимы и вывести из подпола несколько вентиляционных труб с козырьками. Увеличить уровень воздушной циркуляции можно при помощи оконного вентилятора (или нескольких). Не забудьте о возможности проникновения в подполье мелких грызунов, — не лишней будет установка ячеистых решеток (ячейка до 8 миллиметров).

Об основании пола

Большинство разновидностей деревянных полов в частных домах укладываются на подготовленную систему опорных балок, заложенных в основание фундамента. Бывает так, что проект строительства здания не предусматривал наличия опорных балок, — в этом случае потребуется устройство опорных столбиков (бетонных или кирпичных).

Если закладка балок происходила вместе с устройством фундамента, необходимое количество опорных столбиков придется изготовить в отдельном порядке.

Важно грамотно выбрать точки для установки опор. С этой целью на каждой из закладных балок надо сделать отметку, а затем натянуть веревки вдоль всего подпола. Далее повторяем ту же процедуру по ширине. В точках, где веревки (шнуры) будут пересекаться, должны располагаться углы опорных столбов.

Важно правильно определиться с количеством опор таким образом, чтобы интервал между ними был в пределах от 70 сантиметров до одного метра.

Помните, чем больше толщина лаг или балок, тем меньше интервал при установке опор. Размер каждого углубления для опорного столбика должен быть соответственным сторонам опоры. Во время установки опор не стоит забывать – от высоты столбика будет зависеть правильный выбор его сечения. Чем выше опора от уровня земли, тем сложней обеспечить ее устойчивость.

Итак, в намеченных точках копаем ямки глубиной от 40 до 60 сантиметров и производим закладку опор. В варианте с кирпичными столбиками небольшой высоты (до 25 сантиметров) укладку можно производить в «полтора» кирпича, в случае с высокими опорами – работаем в 2 кирпича. Для того чтобы повысить надежность системы опор можно произвести заливку фундамента под их основания. Кирпичи закрепляются посредством цементного раствора и гидроизолируются.

Вариант с бетонными столбиками считается более надежным благодаря использованию армирования. Параметры каждой стороны бетонного столбика могут колебаться от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от высоты самой опоры.

Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной важно следить за соблюдением горизонта еще на стадии установки опор. Поэтому рекомендуем производить регулярную проверку их плоскости при помощи строительного уровня.

Следующий шаг, — снимаем верхний слой земли по всему периметру подпола, выравниваем поверхность, затем производим поочередную засыпку гравийного и песочного слоев. Каждый из них необходимо полить и аккуратно утрамбовать. Трамбовку можно произвести при помощи виброплиты или самодельного подручного средства.

Об укладке лаг

Итак, поверх опор следует уложить три-четыре слоя гидроизоляционного материала. Далее начинаем установку балок или лаг, надежно фиксируя их на своих местах. В принципе, лаги могут быть уложены непосредственно на опоры, но если мы хотим, чтобы пол был действительно прочным, — сначала требуется уложить необходимое количество балок. В случае, когда лага или балка короче, чем это необходимо, следует уложить место их стыка на опору, соединить между собой способом «замка» и закрепить, воспользовавшись саморезами.

Для того чтобы надежно зафиксировать лаги и балки на верхушках опорных столбов нам понадобится соответствующее количество металлических уголков. Крепеж уголков опорам осуществляется при помощи дюбелей, а для крепления к деревянным поверхностям лучше использовать саморезы.

Каждую балку и лагу следует подвергнуть тщательной обработке антисептическим составом.

Если вы вдруг обнаружили, что горизонт для опорных столбов выдержан неидеально, — это не страшно. В случае необходимости под любую из просевших балок можно подложить специальную прокладку или клин.

Об однослойном деревянном поле

Среди основных методов обустройства деревянного пола в загородном коттедже, в первую очередь выделим однослойный и двухслойный варианты. Разновидности однослойных полов, как правило, выполняются при возведении и ремонте дачных домов. Круглогодичное использование таких конструкций возможно лишь в условиях достаточно теплых регионов. Если вам нужны полы, которые будут теплыми круглый год, лучше выбрать «двойной утеплённый» вариант.

Итак, для обустройства однослойного деревянного пола нам потребуется провести укладку лаг на опорные столбы и осуществить их крепеж. Для того чтобы изготовить лаги применим необходимое количество деревянных брусков размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Следующий шаг – укладка шпунтованных досок (толщина от 40 до 50 миллиметров) и крепление их к лагам – для этого мы воспользуемся саморезами или гвоздями.

Говоря о напольном покрытии для одинарного деревянного пола, посоветуем сделать выбор в пользу линолеума или простого окрашивания.

В некоторых случаях, для того чтобы сделать всю конструкцию более прочной, вначале производится укладка балок на опоры, и лишь затем наступает очередь лаг. Еще пара слов об опорных балках. Идеальным материалом для изготовления, пожалуй, можно считать деревянные брусья, толщина которых составляет 10 на 10 или 12 на 12 сантиметров.

О черновом варианте двухслойного пола

Итак, как уже говорилось выше, если вы планируете эксплуатировать коттедж круглый год, вам придется заняться устройством двухслойной и утепленной конструкции пола. Конечно, при этом вы потратите значительно больше усилий, времени и финансов, однако уровень отдачи от такой работы будет совершенно иным.

В данном случае последовательность наших действий будет следующей

  • производим установку лаг на систему опорных столбов, крепеж осуществляем, используя саморезы и металлические уголки;
  • в каждый из промежутков, от лаги, до лаги, должна быть уложена влагостойкая фанерная панель, с таким расчетом, чтобы каждый из ее краев лежал на выступающем участке опорного столба;
  • все оставшееся свободное пространство необходимо заполнить теплоизоляцией (глина с опилками, стекловата, пенопласт, минеральная вата);
  • пришло время для укладки чернового пола. В качестве материала лучше всего взять необходимое количество досок, толщина которых может составить 15-50 миллиметров. Очень важно провести правильную обработку досок для того чтобы обеспечить их максимально плотную подгонку друг к другу. Крепеж лаг и досок производится при помощи саморезов.

Важный нюанс: края дощатого пола должны находиться не менее чем, в 15 миллиметрах от каждой из стен. Это нужно для обеспечения вентилирования и предотвращения возможных вздутий пола из-за сезонных набуханий древесины.

Далее приступаем к укладке слоев тепло и гидроизоляции. Закрываем черновые полы полиэтиленовыми мембранами (толщина – двести микрон) и дополнительным слоем утеплителя (например, вспененный полиэтилен). Каждая мембрана (пленка) должна быть уложена внахлест, склеивание ее краев производится при помощи скотча.

Об укладке чистового варианта пола

Для устройства чистовых вариантов полов лучше всего подойдут шпунтованные или паркетные доски, а также фанерные панели. Последние, как правило, укладывают поверх утеплителя и крепят саморезами по диагонали и вдоль всего периметра. Затем начинается непосредственный монтаж напольного покрытия.

О варианте со шпунтованной доской

Несомненным достоинством данного материала является то, что полы из шпунтованной доски выглядят эстетично и без дополнительных напольных покрытий, — достаточно лишь аккуратно нанести нужное количество слоев лака или краски.

Укладку шпунтованной доски мы будем проводить в такой последовательности

  • перед тем, как материал пойдет в работу, он должен «отлежаться» в комнате 2-3 дня, таким образом «привыкая» к микроклимату конкретного помещения;
  • необходимо сделать отступ от каждой стены на расстояние 15 миллиметров для того чтобы создать зазор для вентилирования и предотвращения вздутий пола;
  • укладка досок чистовых полов происходит перпендикулярно доскам черновых полов. Начинаем с укладки первого ряда, четко выдерживая линию — шипами в сторону стены. Производим фиксацию каждой доски, используя саморезы, которые должны быть вкручены с таким расчетом, чтобы вплотную к стене их закрывал плинтус. С противоположных сторон вкручивание саморезов в пазы должно происходить под углом в 45 градусов. Зазоры между крайними досками и стенами закрываются специальными деревянными прокладками.

В случаях, когда половицы короче длины помещения, их обычно укладывают «вразбежку». Таким образом обеспечивается повышение уровня прочности пола. Длина каждого самореза должна в несколько раз превышать толщину досок. Отверстия для входа саморезов следует подготовить заблаговременно, в противном случае можно повредить доску (скол, трещина и т.д.).

Укладку следующего ряда материала (и каждого дальнейшего) производим по принципу «шипы — в пазы досок предыдущего ряда». Проводим уплотнение досок специальным резиновым молоточком, затем крепим при помощи саморезов с обратных сторон в пазы.

Важный нюанс: специалисты рекомендуют производить укладку таким образом, чтобы годичные кольца древесины располагались друг напротив друга.

О варианте с паркетной доской

Обустройство чистовых полов из массивных паркетных досок – остается одним из наиболее популярных и востребованных вариантов в условиях частных домов.

Несколько особенностей оптимального проведения данного процесса укладки паркетной доски

  • крепеж массивных паркетных досок посредством саморезов можно производить лишь с тех сторон, где расположены шипы;
  • паркетную доску выкладывают исключительно «вразбежку»;
  • в варианте с использованием фанерного основания рекомендуется вначале закрепить доски «на клей», а уже потом осуществить крепеж при помощи саморезов;
  • диагональный способ укладки паркетной доски дает возможность зрительного увеличения комнаты.

В заключение

Каждый из деревянных элементов, входящих в конструкцию пола, должен быть обработан антисептическими и антипиреновыми составами. Такая обработка поможет увеличить срок беспроблемного использования конструкции. Работы по настилу деревянных полов в доме можно считать окончательно завершенными после нанесения финальных напольных покрытий.

Видео: Укладка деревянного пола


Источник:
http://sami-stroim.ru/remont/doma/poly/145-ukladyvaem-derevyannye-poly