Удлинение датчика теплого пола

Удлинение датчика теплого пола

Форумчане, добрый день.

Озадачился вопросом удлинения датчика теплого пола терморегулятора i Worm 720.

Так получается, что по бюджетным ограничениям один терморегулятор будет управлять двумя теплыми полами, находясь, по вопросам дизайна, в равноудаленных от них местах.

Скажите пожалуйста, внесет ли удлинение (метров на 7-8) кабеля датчика телефонным проводом существенные изменения в его сопротивление, внеся тем самым погрешности в работу автоматики в целом?

Не должно.
В инструкции от моего терморегулятора прямо указано о возможности удлиннения этих проводов.

Ara написал :
телефонным

только не телефонным.

ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75 (если с рынка) и выносите хоть на балкон.
1 регулятор на 2 разных помещения — это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!

Elden написал :
ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75

Только не это. Лучше, уж, что-нибудь типа КВП 1х2х0,52.

Какая разница. Сопротивление датчика (если память не подводит) 5,6 кОм
P.S. 2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать

Elden написал :
2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать

Я потому и воскликнул в сердцах.

Elden написал :
Только не это.

Очередной припадок пэвээсофобии??

Спасибо за ответы, форумчане!

Сопротивлнение датчика — 6,8 кОм.
Народ, а подойдет высокачастотный кабель категории 5? И, почему не подойдет телефонный?

Расскажите плиз, теорию. Что влияет на погрешность измерения — волновое сопротивление или сопротивление активному току?

Elden написал :
1 регулятор на 2 разных помещения — это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!

Я согласен с вами. Однако, я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.

Можно смело удлинять не обращая внимание на полученные в этом случае небольшие погрешности. Сопротивление используется для определения температуры. При малом изменении сопротивления у тебя возможно лишь изменение реальной температуры на 1-2 градуса, что не играет большой роли, просто со временем поймешь свою комфортную температуру и будешь програмировать согласно ней.

P.S. Некоторые терморегуляторы (напр. новые терморегуляторы BTicino) позволяют подрегулирвоать показания датчика вручную.

Ara написал :
я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.

Но даже этот немного «заумный» терморегулятор не способен нивелировать различную теплоотдачу в разных помещениях.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Elden
ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75
Только не это. Лучше, уж, что-нибудь типа КВП 1х2х0,52.

Почему не рекомендуете ШВВП? У нас в Мариуполе он разрешён для прокладки чуть ли не любой проводки в климатических условиях УХЛ4 из расчёта 6 -7 Ампер на 1 мм2. Лишь бы кабель не был левый.

Маугли7111 написал :
Почему не рекомендуете ШВВП?

Потому, что для НОРМАЛЬНОГО монтажа могут возникнуть проблемы при подключении и соединении многопроволочной жилы из-за элементарного отсутствия опрессовочных клещей и наконечников.
Забыл добавить, что ШВВП сечением 1,5 квадрата найти проблематично, если дело касается внутреннего монтажа, а монтаж групповых линий жилой сечением менее 1,5 квадрата запрещен.

avmal написал :
Потому, что для НОРМАЛЬНОГО монтажа могут возникнуть проблемы при подключении и соединении многопроволочной жилы из-за элементарного отсутствия опрессовочных клещей и наконечников.

Проблемы не возникало. В распределительных коробках соединяю пайкой.

Маугли7111 написал :
Проблемы не возникало. В распределительных коробках соединяю пайкой.

Это при соединении. А при подключении?

Маугли7111 написал :
Проблемы не возникало. В распределительных коробках соединяю пайкой.

avmal написал :
Это при соединении. А при подключении?

Народ, спасибо за ответы. Я про удлинение датчика спрашиваю, а не про подключение самих матов

Удлинение датчика телефонным кабелем пайкой одобряете ?

Elden написал :
Но даже этот немного «заумный» терморегулятор не способен нивелировать различную теплоотдачу в разных помещениях.

Да, согласен-согласен. Финансовыя сторона дела мешает покупке второго терморегулятора.

Я тепловой датчик буду подключать к мату, расчитанному на 1,4 кв. м, а второй — 0,64 кв. метра — уже будет от первого зависеть.

Да ну его. Поставь обычный. Как раз у них соотношение 2 к 1 в цене. Если очень хочется «чего-то умного» в будущем поставишь таймер. У меня на объекте для подобного использования установлен BRILUX (включает/выключает эл. конвектора) цена вопроса 15- 18$
P.S. таймер должен быть электронный с запасом хода не менее суток (обычно 72 часа)

Elden написал :
Если очень хочется «чего-то умного» в будущем поставишь таймер. У меня на объекте для подобного использования установлен BRILUX

Спасибо за ответ, Elden.

Это о таких устройствах BRILUX идет речь: » > (перешел по ссылке с » > )?

Если о нем, то цена вопроса не 18$, а все 7000 руб: » >

Маугли7111 написал :
У нас в Мариуполе он разрешён для прокладки чуть ли не любой проводки в климатических условиях УХЛ4 из расчёта 6 -7 Ампер на 1 мм2

А можно поподробнее про разрешение? Я просто всегда считал, что ШВВП для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных.
И в ГОСТ 7399-97 тоже так написанно.

2Ara
У меня примерно такой » >

Elden написал :
У меня примерно такой » >

Спасибо. По таймеру я понял.

Вот только как этот таймер состыковать с нагревательным элементом теплого пола — я не понял

Через электровилку ?

Разрывайте питание терморегулятора. Вопрос дизайна и места установки — это уже на Ваше усмотрение. У меня в розетку таймера включается обычный провод с вилкой к которому подсоединен пускатель. Пускатель разрывает цепь питания конвекторов.

avmal написал :
Это при соединении. А при подключении?

При подключении к автоматам проблем не возникло, так-же и к розеткам (такие розетки выбирал, чтобы многопроволочные провода можно было заделывать). Некоторые проблемы были с одним выключателем в прихожей.

Smily написал :
А можно поподробнее про разрешение? Я просто всегда считал, что ШВВП для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных.
И в ГОСТ 7399-97 тоже так написанно.

Откуда взялось данное разрешение, пояснить не могу, а вот данные некоторые с проектов общественных зданий мне известны: . провод ШВВП (как и ПВС) прокладывается в кабель-каналах, гофре (пластик/металл в зависимости от пожарных требований), защищается автоматом В16/С16 для 2.5 мм2, В25/С25 для 4 мм2, В10/С10 для 1.5 мм2 (В или С в зависимости от условий эксплуатации, и с некоторых случаях сечение провода ШВВП может приравниваться аналогичному сечению моножилы алюминиевого провода).

Используется по причине доступности и удобства монтажа (например, у меня дома замурован в стену/проложен в кабель-каналах).

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t58593-udlinenie-datchika-teplogo-pola/

Как удлинить датчик температуры

Это очень частый вопрос, задаваемый чаще всего в именно такой, по детски немного наивной форме. Это было бы даже забавно, если бы этот вопрос не задавали дипломированные инженеры. Поэтому это печально.

Вопрошающий как правило бесконечно уверен, что применяемые им датчики используют все до одного люди на Земле. Причём не только используют, но и подключают именно такими же проводами, какими подключает он сам.

Это было лиричное вступление Теперь по существу.

Первое: датчик датчику рознь. Бывают датчики аналоговые, бывают датчики дискретные. У каждого типа сигнала свои требования к проводке и расстояниям. В случае термосопротивлений значащей будет помеха в десятки милливольт, для дискретного же сигнала иногда допустимы помехи в десяток вольт

Второе: датчик датчику опять рознь. На термосопротивлении 1000 ом напряжение помех будет ровно в 10 раз больше, чем на термосопротивлении 100 ом и в 20 раз больше, чем на термосопротивлении 50 ом. Ничего странного, ведь число 1000 ровно в 10 раз больше, чем число 100 и ровно в 20 раз больше, чем число 50

Третье: длина сигнальных проводов всегда ограничена двумя факторами:

Первый фактор — сопротивление провода. Не указав сечение жил в кабеле, бессмысленно задавать вопрос о расстоянии. Если у вас серебряный провод сечением 16 квадратов, то расстояние запросто может быть сотни километров и больше. А если алюминиевый, сечением 0.01 квадрат, то длина будет измеряться сантиметрами

Второй фактор — помехи. Не указав тип кабеля, ещё более бессмысленно задавать этот вопрос. На экранированном кабеле это одно расстояние, на неэкранированном — другое. С двойным экраном — третье

Читайте также  Поделки из фруктов своими руками - 71 фото идея из нарезанных и целых фруктов

Четвёртое и самое главное: помеховая обстановка на объекте.

Например, если ваш объект — межзвёздная база в глубоком космосе, примерно в полутора-двух парсеках от ближайшей звезды. Датчик 4..20мА подключаете сечением медного провода около 16мм2, то я думаю, что расстояние до датчика может быть в районе двух-трех тысяч километров.

Если же вы собираетесь подключать датчик на планете Земля, то на данной планете существует полуразумная раса «человеков», которые находятся на разных степенях развития. При должном везении, можно найти объект, запроектированный и построенный высшей формой жизни и длина проводов сможет достигать сотен метров. Иногда попадаются объекты, спроектированные великими богами «Джамшутом» и «Равшаном». Боги не привыкли обращать внимания на законы физики. В этих условиях компасы перестают показывать стороны света и радиосвязь умолкает. Предсказать что-либо на таких объектах невозможно в принципе.

Однако, если соблюдать некоторые правила, то длину можно примерно рассчитать.

Перво наперво нужно ограничить себя требованиями. Например. В системе есть два датчика температуры. При этом первый датчик температуры может иметь погрешность 3С, а второй датчик никак не хуже 0.1С. Уже на этом этапе понятно, что требования к кабелю у датчиков очень разные. Если первый можно прокинуть «лапшой», валяющейся тридцать лет на антресолях, то второму данный метод совсем не сгодится.

Длину любого кабеля ограничивает его сопротивление. Нельзя подключить однокиловаттную лампу десятиметровым проводом, сечением 0.25 мм2 — такой провод попросту сгорит. Но 5-сантиметровым вполне можно.

Также и с датчиками. Если вы подключаете 100-омное термосопротивление проводом 100 метров по двупроводной схеме включения и хотите получить температуру с погрешностью 0.1 градус, то вам нужно обеспечить сопротивление этого кабеля не более, чем 0.03 ома. А что такое 0.03 ома? Это менее ДВУХ метров медного провода сечением 1 мм2. Причём эти два метра нужно ещё поделить пополам, т.к. от датчика до контроллера должны идти два провода, а не один.

На таком расстоянии перед вами даже не встанут вопросы помех. Сразу видно, что выбранная схема включения не является верной. Нужно использовать либо трехпроводную схему включения, либо датчик 1000-омный, что автоматически раздвигатет допустимое сопротивление кабеля до 0.3 ом или до 10 метров.

Если же принять как приемлемую точность в 1 градус, то максимально допустимая длина кабеля сечением 1 мм2 достигнет 17 метров.

Видите, два разных требования по точности и две разные допустимые длины кабеля с использованием одного и того же датчика, подключенного одними и теми же проводами.

Самый сложный аспект. Проблема в том, что человек невосприимчив к электромагнитным волнам и поэтому не может ни увидеть глазом, ни услышать ухом, что творится на объекте в плане электромагнитных излучений.

Поэтому нельзя написать «Кабель может быть 20 метров». Это примерно как написать «Безопасное расстояние до клетки с тигром 5 метров». Клетка может быть и открытой, а тигр очень голодным.

Поэтому дам ответы из практики:

1) SMH2010, трёхпроводная схема. 70..100 метров Pt1000 с допустимой погрешностью 1.5С

2) Pixel, двупроводная схема, 20..30 метров Pt1000/Ni1000 с допустимой погрешностью 2С, погрешность устранена «коррекцией датчика»

3) Модуль МС. Четырёхпроводная схема, 100..130 метров 100П. Допустимая погрешность 0.5С

Это достижимые расстояния, уровень нестабильности показаний не превышал 0.1С. Сможете ли конкретно ВЫ их достичь и/или превзойти — зависит только от вас, как от специалиста.

Отдельно можно упомянуть датчики с выходом 4..20мА. Качество их сигнала практически полностью зависит от компенсаторных возможностей их электроники. От контроллера практически ничего не зависит. Поэтому если именно этот датчик работал на растоянии ХХ на контроллере производителя УУ, то он точно также нормально будет работать и с любым из наших контроллеров.

С сигналом 0..10В уже 50/50. Что-то зависит от датчика, что-то — от контроллера. В основном всё упирается в помехи, т.к. величина нагрузки от входа контроллера позволяет протягивать провода в сотни метров. Сумеете оградить провод от помех — достигнете результата.

С дискретными сигналами всё проще. Если вы можете коснуться языком конца кабеля со стороны контроллера и у вас не сыпятся искры из глаз, то уровень помех скорее всего в норме, работать будет.

__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил — тот и добрый.

Источник:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1685

Как удлинить датчик температуры

Для диода идеализированная характеристика имеет вид:

I = I0 * exp(U/(m*UT) — 1)

где:
I0 — обратный ток
UT = kT/e0
k — больцмана постоянная
T — абс. температура
e0 — заряд электрона
m — поправка в диапазоне 1..2

Несложно получить, что U = (ln(I/I0) + 1)*m*k*T/e0.

В действительности все несколько сложней,
I0 так же зависит от температуры.
Результирующий ТКН приблизительно -2.1мВ.

Для измерения температур используют диодное включение транзистора
(коллектор и база вместе), питают его от источника тока.
Чувствительность того же порядка, повторяемость характеристики намного выше.
Навскидку. Посмотри статью «Популярные контактные технологии термометрии», поисковиком найдешь.

P.S. Детский сад

Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!

_________________
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!

Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.

В принципе, идея использовать диод как датчик температуры стара как сами диоды. Однако, столкнувшись с задачей измерения температуры этим способом и изучив доступные публикации, я увидел, что все как-то расплывчато. Все авторы сходятся во мнении, что зависимость от температуры прямого падения напряжения на диоде линейна. На этом единодушие заканчивается. Где-то пишут, что коэффициент постоянен и составляет -2мВ/К, кто-то считает, что его значение есть -2.2мВ/К, а некоторые утверждают, что и вовсе -20мВ/К. Где-то постулируют, что он постоянен для всех диодов, а в других местах советуют калибровать каждый экземпляр в отдельности.

Под впечатлением от всего этого я приступил к самостоятельным изысканиям (которые можно наблюдать в прикрепленном файле), и пришел к противоречию!

Собственно, вопросы — где правда, где почитать теорию по этому поводу и, самое интересное, где я ошибся в выкладках?

_________________
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.

Последний раз редактировалось YS Чт окт 07, 2010 22:06:19, всего редактировалось 1 раз.

Источник:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=585210

Как нарастить провод безопасно и надежно

Наверняка многие из нас не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно нарастить провод. Такая проблема встаёт довольно остро, когда ломается алюминиевая жила электропроводки в труднодоступном месте, например в розетке, либо требуется удлинить кабель от бытового электроприбора до источника питания.

Как увеличить провод: основные способы

Увеличить бытовой электропровод, при условии однородности сращиваемых жил (либо медь, либо алюминий) несложно.

  • Колодка из клемм – подходит и для наращивания, и для соединения проводов.
  • Колодки для соединения (отличаются дешевизной).
  • Скручивание жил между собой, по-дедовски. Этот метод хоть и небезопасен, но распространён и у специалистов со стажем. Одно но – надёжная скрутка возможна, если длина соединяемых концов более 30 мм.
  • Спайка металлических проводников любого сечения.
  • Гильза опрессовочная. Не очень целесообразно, т.к. затратно по времени и требует специальных приспособлений, но вполне применимо.

Если в доме электропроводка смонтирована из алюминиевого провода, то удлинять его медным можно только используя клемму.

Простая технология наращивания проводов и кабелей

Данная работа имеет свои правила, и их следует строго соблюдать как самоучкам, так и профессионалам. Для восстановления целостности электропроводки нужно знать последовательность действий:

  1. Провода должны быть одинаковые по своим техническим характеристикам.
  2. Одеть на один из них специальную изоляционную трубку.
  3. Соединить участки одним из вышеописанных способов.
  4. Закрыть место соединения изоляционной трубкой и нагреть её.

Другой способ изоляции – каждое место соединения замотать специальной изоляционной лентой.

Короткий провод можно нарастить с помощью колодки:

  1. зачистить оголённую часть ножом;
  2. вставить в технологическое отверстие;
  3. то же самое проделать с присоединяемым кабелем, вставив
  4. его зачищенный конец в то же отверстие, но с другой стороны.

Не забывайте, что работа с электропроводкой требует осторожности и неукоснительного соблюдения мер безопасности.

Как удлинить провода в розетке

Необходимость в этом возникает обычно в двух случаях: обрыв электрической цепи или подключение нового оборудования. Перед тем, как приступить к работе, отключите подачу электроэнергии на щите и проверьте подачу напряжения на провода, подлежащие ремонту.

Читайте также  35 идей оформления пирожных, увлечения и хобби

Медные провода

Для их наращивания лучше всего подойдёт опрессовка:

  1. взять гильзу лужёную из меди диаметром 4 мм2;
  2. вставить в неё оголённые провода внахлёст, добавив для надёжности дополнительную медную жилу сечением 1,5 мм2;
  3. спецклещами зажимаем патрон с двух сторон;
  4. изолировать соединение термотрубкой, которая должна быть длиннее гильзы;
  5. нагреть трубку горячим воздухом;
  6. уложить кабель в короб.

Для верности на место соединения можно положить ещё один слой изоляции.

Алюминиевый провод

По степени надёжности алюминий уступает меди в плане окисляемости и ломкости. Поэтому работая с ним нужно быть предельно внимательным. Наиболее подходящий вариант для их наращивания – клеммные блоки. Подойдут и самозажимающиеся, и винтовые.

При использовании винтовых клемм необходимо:

  1. снять изоляцию с участков проводов необходимой длины;
  2. вставить один конец в клеммное отверстие и осторожно затянуть винт;
  3. проделать аналогичную операцию с оголённым концом второго отрезка.

Это соединение не требует дополнительной изоляции.

Как нарастить провод светодиодной ленты

Можно применить пайку либо использовать коннекторное соединение. Преимущества пайки – недорого и надёжно.

Для этого необходимо:

  1. отмерить ленту нужной длины;
  2. сделать разрез, ориентируясь по специальной разметке;
  3. зачистить участок, чтобы оголить контактную пару;
  4. припаять к ней провода.

Пластиковыми коннекторами зажимают контакты, путём приведения в действие специальной механической защёлки. Этот способ прост и лёгок, но со временем возможно окисление контактов. Поэтому предпочтение всё же следует отдать пайке, хоть этот метод и более сложный.

Как нарастить длину провода термодатчика для теплого пола

Провод термодатчика можно наращивать до 50 м. Для этого используется медный кабель марки ПВС такого же сечения. В данном случае как нельзя лучше подойдут клеммные блоки, не требующие дополнительной изоляции.

  1. снять пластиковое покрытие с небольшого отрезка обоих проводов:
  2. зачистить оголившиеся концы;
  3. вставить их в отверстие клеммы с противоположных сторон;
  4. аккуратно убрать в монтажную трубу.

Как нарастить силовой вводной кабель в квартире

Эта процедура может потребоваться при замене прибора учёта электроэнергии. Вам понадобится:

  • купить отрезок кабеля подходящего сечения и марки;
  • соединительную муфту нужного размера;
  • определённое количество гильз эквивалентное числу соединений в многожильном проводнике;
  • электромонтажные клещи;
  • изоляционный материал (термотрубки либо специальные изоляционные смеси).
  • конец каждой жилы основного кабеля и перемычки вставляют в гильзу и обжимают элктромонтажными клещами;
  • фиксируют подготовленные жилы болтом в посадочном месте соединительной муфты;
  • проводят герметичную изоляцию одним из двух способов:
    • прогревают термотрубку до её усадки по контуру;
    • используют комплекты, состоящие из муфты, фум-ленты для уплотнения кабельных концов в ней и герметика, осторожно заливающегося внутрь муфты.

Такое наращивание обеспечивает хороший контакт и несильно увеличивает сопротивление в месте соединения, не боится повышенной влажности.

Как нарастить провод или кабель для питания мощных электрических приборов в т.ч. для кухонной плиты

К мощным электроприборам относятся те, что потребляют более 100 Вт электроэнергии в час (электрические чайники, плиты, стиральные машины, тостеры, утюги и т.д.). Поэтому для их подключения лучше использовать медную проводку.

Чтобы нарастить кабель для электрической кухонной плиты нужно соблюсти следующие правила:

  1. подобрать кабель аналогичного сечения и марки;
  2. плотно скрутить все жилы по отдельности;
  3. тщательно заварить каждую скрутку;
  4. наложить несколько слоёв изоляции из ленты ПВХ и матерчатой ленты со специальной пропиткой на каждую жилу;
  5. герметично обмотать изоляцией весь пучок;
  6. залудить электропровода, подключаемые к клеммному блоку или розетке.

Как нарастить кабель в воде

Эти правила нужно учесть, когда потребуется нарастить, к примеру, кабель того же бытового глубинного насосного агрегата:

  1. для наращивания применяют аналогичный провод;
  2. зачищают предварительно оголённые концы;
  3. вставляют их в противоположные отверстия клеммы;
  4. герметичность изоляции обеспечивается усадочной термотрубкой, после нагрева плотно облегающей клеммник со всех сторон.

Как нарастить витую пару

В этом случае подойдёт и скручивание, и спайка. Но операцию нужно выполнять в обязательном порядке пожильно. Немаловажно хорошо изолировать все соединения проводов в отдельности, не допуская их соприкосновения друг с другом.

Как соединить медь с алюминием и чем лучше и надежнее

При удлинении электропровода необходимо прежде всего выяснить, из какого металла изготовлены его жилы. Наращивать медный кабель алюминиевым и наоборот нельзя. Если такая необходимость всё же возникла, то относительно безопасным способом является применение клеммных колодок.

Таким образом, если вы подойдёте к наращиванию любого провода с большой ответственностью, выполните все заявленные рекомендации и правила работы с электроустановками, то в будущем у вас не будет никаких проблем с работой облегчающих ваш быт электроприборов.

Источник:
http://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как удлинить датчик температуры

Часы на панели приборов мелкие… температур вообще нет.
Купил вот тауую беду

Смотрите также

Комментарии 26

А как ее подключить чтоб не в прикуриватель))?

Этот вопрос меня тоже волнует. В плафоне я нашел постоянные 12 вольт, это значит, что выключаться не будет. Меня это не устраивает. Может кто подскажет? Я оттуда регистратор запитал.

Главное что со читается с другими приборами ))

У него 2 цвета, второй оранжево-желтый

А где такую можно купить)? Сколько стоит?))

Удлинить можно, датчик температуры обычный терморезистор главное в местах соединения сделать хороший контакт ( пропаять или обжать ) иначе может окислиться и врать .

можно только желательно пропаивать и кабель по сечению подобрать плюс минус тоже допускается по сечению

я такой ставил в 8ку на низкую панель там как раз выступ есть в самом верху бороды идеально всает

фото есть? У меня по ходу таких выступов нет…

не нету такого в Chery Tiggo
car188.ru/images/image_7556.jpg вот там где центральный дефлектор

У меня реально только над зеркалом. Но можно ли рвать провод датчика, чтобы удлинить его на 1.4 м? tagaz.ru/on-line/images/+…1-A0CD4C1280FC/bigone.jpg

можно я резал свой и удлинял на 2м (примерно) там идет две жилы

На показаниях это не скажется?

я не заметил разницы

У меня реально только над зеркалом. Но можно ли рвать провод датчика, чтобы удлинить его на 1.4 м? tagaz.ru/on-line/images/+…1-A0CD4C1280FC/bigone.jpg

бери провод с таким же сечением и сопротивлением. он одножильный. врезай спокойно, и будет тебе счастье!

Датчик температурных показателей — узел любого терморегулятора, который используют для оптимальной работы электрического отопления.
Основываясь на его сведения, регулятор понижает или повышает мощность, тем самым устанавливая комфортные значения.
Это позволяет также сэкономить затраты на электроэнергию и уберечь облицовочные материалы в доме от порчи вследствие перегрева.

Датчик состоит из двух проводов, которые соединяются термопарой (два проводника из различных материалов). Из них формируют ту часть устройства, которая при помощи термоэлектрического эффекта измеряет температуру).
Этот элемент меняет сопротивление в зависимости от нагрева напольного покрытия (в выносной модели) либо воздуха (во встроенной).

Кабель состоит из токопроводящей жилы из медных лужёных проволок, расположенных параллельно. Изолированы они полипропиленом или блоксополимером, помещены в оболочку из поливинилхлоридного пластиката большой термостойкости. Электропровод должен выдержать испытание переменным напряжением 2000 В, частотой 50 Гц на протяжении 5-6 минут.

Длина провода датчика температуры тёплого пола разная у каждого производителя, чаще всего она составляет 3 метра.
Часто возникает вопрос — можно ли укорачивать датчик температуры тёплого пола. Так как он представляет собою обычный силовой кабель, который используется как электропроводка, то холодный конец греющего кабеля или мата можно обрезать по нужному размеру в том месте, где он соединён с кабелем терморегулятора.

Также провод датчика температуры, по необходимости, подлежит укорачиванию. Температурное сопротивление находится на окончании, при этом длина датчика температуры тёплого пола практически не оказывает влияния на его рабочие качества.

Если длины термодатчика системы электроотопления не хватает для подключения к терморегулятору, то, прежде всего, следует ознакомиться с аннотацией.
Если в ней нет никаких запретов и ограничений, то можно самостоятельно удлинить с помощью провода ПВС и клеммных колодок.

Место соединения желательно заизолировать – сделать более гладким и равномерным, чтобы термодатчик можно было с лёгкостью вытащить из гофры в случае поломки.

Можно ли укоротить датчик температуры для теплого пола?

Для регулировки рабочего температурного режима теплых полов применяют терморегуляторы.

Терморегуляторы монтируют на стенах, 40-170 см от уровня пола. От терморегулятора проводится датчик температуры, он должен быть помещен не менее чем на 30 см в прогреваемый участок. Стандартная длина датчиков 2,5-3,5 метра. Их монтаж производят в первую очередь, так как датчик должен находиться под нагревательными элементами, будь то кабель в стяжку, нагревательный мат или инфракрасная пленка.

Датчик со временем может выйти из строя, поэтому важно предусмотреть возможность его замены. Для этого их монтаж осуществляется в гофрированную трубку, которая помещается в стяжку под теплым полом.

Читайте также  Украшение тортов: оригинальные варианты для начинающих

Очень важно проверить на первоначальном этапе монтажа возможность свободно поместить его в гофру и свободно вытащить из нее. Гофру при этом укладывают с плавными перегибами, это требует прокладки более глубокой и широкой штрабы, но является самым правильным и рабочим вариантом.

Можно ли укорачивать провод датчика температуры теплого пола?

Ответ: да, можно. На работу системы это не как не повлияет.

В случае если теплый пол укладывают вплотную к стене, на которой находится регулятор, возникает излишек провода датчика, который можно смело обрезать.

Контакты в таком случае стоит обработать оловом при помощи паяльника или обжать медными наконечниками.

Обрезка излишков провода при этом не влияет на точность работы терморегулятора.

Можно ли удлинять провод датчика температуры теплого пола?

Ответ: да, можно. Но есть особенности, о которых поговорим ниже

Однако в случаях расположения теплых полов в центральной части помещения, длинны провода датчика часто не хватает. Поэтому провод наращивают дополнительным кабелем, длиной не более 5 метров и сечением 0,5-1 мм. Место соединения спаивают и изолируют.

В таких случаях вместо гофрированной трубки лучше отдать предпочтение тонкой водопроводной трубе, так как она имеет гладкую внутреннюю поверхность и облегчает процесс помещения в нее датчика. При наращивании провода, его сопротивление все-таки изменяется, и фактическая температура может отличаться на 1-2 градуса.

При монтаже инфракрасных пленок, некоторые пытаются уложить два сенсора без штрабы и защитной гофры, один рабочий, а второй запасной. Этот способ для любителя-экспереминтатора, так как и первый, и второй сенсор быстро выходят из строя. Также такое расположение сенсоров вынуждает работать терморегулятор в режиме более частых включений и выключений, что негативно сказывается на его сроке эксплуатации и снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

Источник:
http://stroi-obzor.ru/strojka/kak-udlinit-datchik-temperatury/

Простейший датчик температуры на LM35

Начнём с того, что мне как-то понадобился для одного проекта электронный термометр — ртутный казался громоздким и неудобным. Сходу придумалась схема, использовавшая терморезистор (а то и просто резистор, а в одном случае использовалась вообще галогенная лампочка), с усилителем, компаратором и ещё рядом хитростей, чтобы повысить точность. Получалась всё более и более навороченная схема, которая, конечно, после n-ного по счёту изменения не заработала, и разбираться желания уже не было, да и китайский термометр появился в процессе, и разработка заглохла за ненадобностью.

Но одной функции всё-таки не хватало. Термометр бывает полезен, когда надо не перегреть что-нибудь (например, воду в чайнике — для некоторых целей она не должна кипеть). Готового решения нет, значит надо что-то сделать.

Но только наученный горьким опытом (с электроникой всегда не везло, и до сих пор мне всегда удавались только очень простые конструкции), решил, что сделаю так, чтобы было просто и надёжно. И с неба свалилась микросхема LM35! Благодаря этому чуду задача упрощается до смешного.

Давайте покажу вам схему, которая обрадует любого новичка:

Оказалось, что к микросхеме не нужен даже компаратор.

Помню, когда сам читаешь чужую статью, вечно хочется спросить: а это зачем? а это? Теперь сам попытаюсь сделать так, чтобы никаких вопросов не возникало. Обо всё по порядку:

1. Микросхема LM35 (у неё есть несколько аналогов) специально создана для измерения температуры. Всё, что нужно — это подключить 1 и 3 ногу к плюсу и минусу питания соответственно, и измерить напряжение на среднем выводе. Оно составляет 10 милливольт на каждый градус Цельсия температуры корпуса микросхемы (она сама выглядит как транзистор, кстати). Значит, если там напряжение 230мВ, то температура 23°С.

В даташите про неё расписано ещё много хорошего: и потребляет она 130мкА, и выход у неё низкоомный, и точность в полградуса, и собственный перегрев порядка 0,1°С. В общем, круче некуда. Единственное — страдает она от слишком высоких температур — 150°С максимум.

2. Казалось бы, дальше должна идти микросхема компаратора, которая сравнит это напряжение с тем, которое мы выставим, например, потенциометром? Да, но можно обойтись и без компаратора. Напряжение открывания полупроводниковых приборов — 0,6В, надо это использовать.

3. Лезем в даташит на самый дешёвый транзистор — BC847 и видим, что в очень узком диапазоне напряжения база-эмиттер коллекторный ток сильно меняется. В качестве нагрузки, которая и будет сигнализировать об открытии транзистора, возьмём пьезоэлемент — зуммер. Приятным сюрпризом оказывается то, что от батарейки 9В от потребляет около 5мА, а при небольшом понижении тока перестаёт звучать. То есть включается достаточно резко.

4. Нужно как-то настраивать температуру срабатывания. Поставим переменный резистор, который будет делить напряжение. Движок вверх (по схеме) — напряжение передаётся напрямую, то есть срабатывание будет чуть выше 60 градусов. Движок вниз — коэффициент передачи 0,5, для срабатывания при максимально допустимой температуре в 150 градусов. Постоянный резистор на 10К нужен как раз для того, чтобы при полностью опущенном движке срабатывание всё-таки происходило.

5. Собираем на макетной плате — работает. Можно померить ток базы, необходимый для срабатывания, померить рабочий ток зуммера и обнаружить, что сделать его тише, включив последовательно ему резистор, не получится — он просто перестаёт звучать. Возникает другой вопрос: а что, если при коэффициенте передачи, равном 1, датчик нагреется до 150 градусов и выдаст, соответственно, 1,5В прямо на базу транзистора? Оказалось, что ничего страшного в этом нет — ток базы транзистора может с лёгкостью превышать 10мА, а LM35 выдаёт ток короткого замыкания в 2-3мА. Значит, даже при самом лютом перегреве транзистору ничего не будет.

Значит пора делать печатную плату. Файл формата Sprint-layout есть в приложениях. Вот так оно выглядит на этапе запайки smd-компонентов: (внимание, SMD резистор на фото — 1кОм, под имевшийся у меня подстроечник. Если следовать схеме, то маркировка должна быть 103, то есть 10кОм. В принципе, номиналы можно менять в широких пределах, чем меньше сопротивления — тем больше потребляемый ток в «спящем» режиме, но тем точнее температура срабатывания к расчётной

Верхние три отверстия — под разъём подключения датчика. Три здоровых — под переменный резистор. Ещё две — под питание. А что за три оставшихся, в ряд выстроившихся? Я, честно говоря, не знаю, как это назвать. Это то ли аналоговый выход, то ли отладочный порт, оба названия в такой схеме звучат одинаково смешно. Но факт в том, что сюда можно подпаять разъём и смотреть напряжение на выходе и напряжение на базе транзистора. Всё-таки, втыкать провода в разъём удобнее, чем подпаиваться каждый раз, если что-то понадобится посмотреть.

Вот такой резистор будет использоваться. Обратите внимание, что ножки у него немного подточены и загнуты так, чтобы проходить в нужные отверстия. Есть, правда, проблема, что они слишком короткие для таких извращений и не достают до обратной поверхности платы. Пришлось потом тонкой проволочкой наращивать.

После запайки остальных компонентов выглядит примерно так:

Вот и всё. Разъём для термометра таков, что в него можно напрямую вставить 3 ноги микросхемы (Vcc, то есть плюс питания, то есть левая нога, если смотреть на маркировку, должна быть со стороны зумера), погреть её на свечке (осторожно!), да посмотреть, как меняется выходное напряжение и в какую сторону крутить резистор. Для этого второй разъём как раз и нужен. Температура срабатывания получается немного выше ожидаемой из-за ненулевого тока базы транзистора, но это не страшно.

Для полного счастья датчик надо сделать выводным. Припаиваем 3 провода к датчику и штекер на другой конец. Я ещё залил ноги датчика термоклеем и загнал всё в термоусадку. Получилось вот так:

В таком виде его можно прямо окунать в воду. Если переменный резистор выставить так, чтобы зуммер срабатывал при температуре 90°С, то можно больше никогда не бояться садиться за компьютер, грея что-то на плите. А если на 110, то он будет срабатывать на полное выкипание воды.

Источник:
http://cxem.net/house/1-341.php