Трёхфазная сеть 127

Трёхфазная сеть 127/220 вольт без ноля и земли

Коллеги, прошу помощи.
В старом жилом фонде наткнулся на проводку советских времён. В прямоточный счётчик заходят только фазные провода. Нулевой проводник просто прикручен к корпусу и больше нигде не принимает участия. Естественно, никто не собирается переделывать систему во всём квартале. Потому нужно работать с тем, что есть. Так в чём, собственно, вопрос: напрягает наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В (между проводником и батареей, да батареей потому как заземления в пределах досягаемости нет никакого), другие провода тоже неодназначны А-176В, В-56В, С-230В. Если мерить между фазными и нулевым проводами питающего кабеля ситуация чуть ровнее А-100В, В-150В, С-140В.
Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы? Или лучше обойтись двухполюсными автоматами? Как быть с заземлением? Не думаю, что в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.

Жилой фонд это как
квартира, нежилое помещение, места общего пользования, ввод в здание

max_vitali4 написал:
Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы?

Им глубоко безразлично.
Для правильной работы УЗО и дифавтоматов необходимо и достаточно заземление какой-то (любой) точки на трансформаторе.

max_vitali4 написал:
Или лучше обойтись двухполюсными автоматами?

Нет. Дифзащита в вашей сети абсолютно необходима.

max_vitali4 написал:
Как быть с заземлением?

Скорее всего, никак. Но в отдельном здании теоретически можно организовать систему заземления TT.

max_vitali4 написал:
в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.

Я бы сказал, что здание для офиса непригодно. Поскольку офис — это, как минимум, вычислительная техника и санузел с водогреем. Всё это без заземления недопустимо.

Вопрос: какая мощность выделена на офис?

Aтос написал:
Жилой фонд это как
квартира, нежилое помещение, места общего пользования, ввод в здание

Aтос , Это значит офис в части цокольного этажа пятиэтажного 5 подъездного жилога здания

AlexeyL написал:
Вопрос: какая мощность выделена на офис?

20кВт, и офис точно уже будет, туда собственник уже вбухал уйму денег

max_vitali4 написал:
офис в части цокольного этажа пятиэтажного 5 подъездного жилога здания

Добирайтесь до главного щита здания, изучайте, фотографируйте. Возможно, что главный щит имеет подвод от подстанции какого-то провода, который удовлетворяет современным требованиям к PEN.

И помните, что одна из ваших задач — не поубивать мирных людей, живущих в том же здании. Поэтому права на самодеятельность ограничены. Заодно изучите юридический вопрос про «ответственного за электробезопасность» на предприятии либо «заявление-обязательство», которым руководитель компании берёт на себя всю ответственность на себя.

max_vitali4 ,
А как насчёт фото? Чего то я сомневаюсь что в одном отдельно стоящем здании осталось 127/220.
Может просто проводку под нож надо? Ну и счётчик под замену, с истекшим сроком поверки.

Я подозреваю, что вам, для начала, нужен в штате специально обученный человек. Или два человека.
ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)

1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации
эксплуатации электроустановок, руководитель Потребителя (кроме граждан —
владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим
документом назначает ответственного за электрохозяйство организации
(далее — ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не
превышает 10 кВА , работник, замещающий ответственного за
электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из
числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности
ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное
(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,
переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае
руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию
электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с
местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего
заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t290680-trehfaznaya-set-127-220-volt-bez-nolya-i-zemli/

Японский Hi-Fi и питание 100 вольт – это несложно

Огромное количество интересных моделей Hi-Fi и Hi-End апаратуры было выпущено только в Японии, но несоответствие параметров питания техники (в России принято напряжение 220 и 235, а в Японии 100 вольт) отталкивает многих любителей качественного звучания от настоящих японских компонентов.

Насколько страшна проблема преобразования питания из 220 вольт в 100 и как ее можно решить, я покажу на нескольких простых примерах.
Главное припятствие перехода на японскую технику несоответствие напряжения.
В основном в Японии напряжение питания 100 вольт и 50 Гц, но в некоторых префектурах есть и 110 вольт, так же частота может быть и 60 Гц.

Никогда не заменяйте родную японскую вилку на европейскую – это убережет от случайного включения в розетку с напряжением 220 вольт!

Японской Hi-Fi аппаратуре для питания нужно примерно 100 вольт. Почему примерно – по реальному использованию можно сказать, что японская аппаратура прекрасно работает и при напряжениях в диапазоне 95-110 вольт. Даже при 127 вольтах сд-проигрыватели работают хорошо, но все же это уже стоит считать повышенным напряжением.
Для не предъявлеющей особых требований к мощности аппаратуре (СД-проигрыватели и виниловые проигрыватели), многие приобретают преобразователи 220 вольт на 110 вольт, типа Робитон и тд.

Robiton 220->110 вольт

Именно на 100 вольт преобразователь в нашей стране найти проблематично.
В чем остается некоторых осадок при использовании этих адаптеров: хотя техника с ними прекрасно работает, но заострю внимание, что это преобразователи из 220 вольт в 110 вольт.
Подвох в следующем, уже несколько лет в нашей стране во многих городах основное напряжение приблизилось к европейскому стандарту 235 вольт. У меня дома в розетке тестер показывает обычно 232-234 вольта.
Из этого вытекает, что адаптер Робитон 220->110 подключенный к такой сети на выходе не выдаст 110 вольт. Так как на него подается напряжение на 15 вольт больше, то и на выходе он выдаст завышенное напряжение.
Два протестированных адаптера Робитон стоимостью 500-800 рублей показали на выходе следующие значения:
Робитон на 70 ват – 127 вольт
Робитон на 150 ват – 122 вольт
Конечно японская техника без проблем работает и с таким напряжением, но это значительно больше требуемых 100 вольт.
Идеальный, но не по финансовым затратам, вариант – покупка лабораторного автотрансформатора (сокращенно ЛАТР). На ЛАТРе вы без проблем выставите точно 100 вольт на выходе.

Стрелки гарантировано показывают неправильный результат (очень большой допуск) – для точного выставления 100 вольт используйте тестер.

Так же можно купить понижающий трансформатор, но он будет тяжелее и объемнее по габаритам, чем ЛАТР, в силу того, что он использует две обмотки (у ЛАТР только одна + ползунок скользящий по обмотке для смены напряжения). Кроме того в плюс понижающему трансформатору приводят тот аргумент, что он имеет гальваническую развязку. Т.е. из розетки ток попадает только на первичную обмотку. А далее в силу ЭДС (электродвижущей силы) возникает ток на вторичной обмотке. Т.е. вторичная обмотка физически никак не контактирует с первичной обмоткой.
А в латр ток из розетки текет через первичную обмотку сразу в ваш Hi-Fi компонент.

Но, может быть в силу отсутствия у меня радиотехнического образования, не вижу в этом особой проблемы, так как ток в итоге с латр-а приходит на трансформатор усилителя, где будет эта самая гальваническая развязка. И я не наблюдаю смысла в двух гальванических развязках на пути тока.
На практике использования понижающего трансформатора и ЛАТР могу сказать, что обычно трансформатор остается бесшумным, а латр при значительной нагрузке может быть еле заметно слышен, но не всегда.
Средняя цена китайского ЛАТР сегодня примерно от 2500 руб (0,5 кВт) и выше. 1-2 кВт латр стоит в среднем – 3000-5000 руб.
0,5 кВт латр вполне хватает, чтобы заиграли такие усилители, как Sansui AU-D607Х или Sansui AU-D707Gextra потребляющие около 220 ват.
Несколько неожиданным фактом явилось, то, что смена 0,5 кВт Латр на 2 кВт немного повысила разрешение звучания системы, чего не ожидал – я не видел причин, почему бы 0,5 кВт могло быть недостаточно, учитывая, что я не любитель сильно выкручивать ручку громкости до упора.
Понижающие трансформаторы от 600 ват стоят от 8000 руб и выше. В среднем на рынке больше всего гуляет фирменных моделей с ценниками 15-25000 руб.

Понижающий трансформатор

Ну вот мы и прошли примерно все варианты понижения напряжения с 220 вольт до 100.
Но есть ли еще варианты, более доступные для любителя качественного звука.
Как не странно прозвучит, но есть.
Вы можете приобрести буквально за копейки старые советские трансформаторы и с них снять вожделенное напряжение около 100 вольт.
Для данного теста я приобрел советский б/у трансформатор за 200 руб – ТПП-295/127.
Моя цель была – получить напряжение 100 вольт с минимальными затратами, чтобы можно было подключить хорошую японскую технику и насладиться ее звучанием.

ТПП-295 имеет мощность 110 ват, что довольно скромно. Тем не менее существует большое количество недорогих, но хороших по звучанию японских усилителей с невысокой потребляемой мощностью 20-45 ват на канал и такого трансфоматора, как ТПП-295 им более чем достаточно.
Трансфоматор ТПП-295 имеет первичную и вторичную обмотки.
Со вторичной обмотки можно снять в сумме только 60 вольт, что не подходит для нашей цели. Поэтому вторичную обмотку не нужно трогать вообще.

Читайте также  Как отключить светодиод в выключателе: удаляем индикатор света, почему моргают светодиодные лампы при подсветке выключателя

Первичная обмотка на рисунке сверху – контакты 1-10

Нужно использовать только первичную обмотку подав на нее 220 вольт и сняв 100 вольт. Получится фактически автотрансформатр, только с фиксированным напряждением на выходе. Гальванической развязки нет, но ее реализует трансформатор стоящий в усилителе.
Посмотрим подробнее на первичную обмотку на ТПП-295.
Она имеет несколько отводов для получения или подачи нескольких напряжений.
На самом трансформаторе выводы пронумерованы от 1 до 10 на первичной обмотке.
Между отводами
1-2 – 7 вольт
2-3 – 100 вольт
3-4 – 20 вольт
4-5 – 11 вольт

6-7 – 7 вольт
7-8 – 100 вольт
8-9 – 20 вольт
9-10 – 11 вольт

Чтобы подать на трансформатор напряжение 220 вольт, нужно:
1. Соединить контакты 3 и 9
2. Подать напряжение 220 вольт на контакты 2 и 7.

Если вы посмотрите на схему обмотки, то видите, что таким образом мы ограничили обмотку 220 вольтами.
Логично, что вожделенные 100 вольт мы можем снять либо с контактов 2 и 3, либо с контактов 7 и 8.
Так как к контакту 7 у меня уже припаян провод, по нему ток идет из розетки на трансформатор, то я припаял провода к контактам 2 и 3 и получил с них в теории желанные 100 вольт.
Но это в теории. На практике тестер показал напряжение примерно 106-107 вольт.
Это так же логично, потому что домашней розетке на самом деле напряжение не 220 вольт, а повышенное – 235.
Соответственно, если трансформатор скомутировать на то, что на него подается не 220 вольт, а 235, то получим и более близкое к 100 вольтам напряжение.
Я скомутировал – следите по схеме – напряжение от розетки подается на контакты 1 и 6 – этим мы расширяем число витков в первичной обмотке до количества необходимого, чтобы принять напряжение в 7 вольт (1-2 отводы) + 100 (2-3 отводы) + 20 (8-9) +100 (7-8) + 7 (6-7 отводы) = 234 вольт.
100 вольт снимаем с контактов 2 и 3 или 7 и 8.
В результате тестер показал, что снимаемое напряжение равно 95 вольт, в принципе хороший результат, но под реальной нагрузкой (усилитель) оно слегка просядет, уменьшится.
Но кроме того, выяснилось, что трансформатор стал усиленно греться, что свидетельсвует, что на самом деле количество витков в нем для 235 вольт намотано маловато.
Поэтому я перекомутировал обратно на вариант в 220 вольт.
А получаемые с него в таком режиме 105-106 вольт под нагрузкой становились около 103, что почти номинально.
Трансформатор при этом был чуть теплый.
Но какую нагрузку я подключил к нему?
Для теста я использовал значительно более мощный японский усилитель Sansui AU-D707Gextra с потребляемой мощностью до 220 ват.

Источник:
http://hifi-audio.ru/archives/544

Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт.

Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже. Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или «refurbished». Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе. Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?

Давайте разберемся. Для начала основные моменты. Начнем с того, что в описании товаров, продающихся в интернет-магазинах США, в частности на Amazon.com, eBay.com и других площадках, спецификация относительно электропитания указывается крайне редко. Получить дополнительную информацию, задав вопрос не всегда возможно – вам попросту могут не ответить. Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в «какое-то там напряжение», продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо. Достаточно запомнить следующие основные моменты.

На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.

Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.

Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.

Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт

Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку «INPUT». Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.

Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – «INPUT», указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.

Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.

Или же любая электробритва, будь то Philips, Braun или Panasonic, все те же 100 – 240 вольт.

Можете не утруждать себя поисками данных о рабочих напряжениях беспроводных колонок, ноутбуков, виндеров (устройство для завода механических часов), видео и фотокамер. Всюду вы найдете универсальный рабочий диапазон напряжений.

На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.

Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.

Переходник для вилки питания

Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.

Вилка питания с заземляющим контактом

Вилка питания без заземляющего контакта

В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.

Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)

Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. «универсального переходника». И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.

Сетевые переходники с американской вилки шнура питания на европейскую. Для вилок без заземляющего контакта (справа) и универсальный (слева).

Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.

Вариант покупки такого адаптера – универсальное решение. Стоит он обычно $1-2. Как правило они продаются в магазинах электротоваров. В наличии те или иные модели есть практически всегда. По отзывам многих пользователей без проблем такие переходники можно приобрести на радиорынках. Многие пользователи предпочитают приобретать их через интернет, обычно сразу по пять – десять штук, как правило покупая на китайской площадке Aliexpress.com, где они всегда продаются в широком ассортименте с бесплатной доставкой.

Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество. Крошащийся дурно пахнущий пластик, греющиеся и гнущиеся контакты, выпадающий из розетки полностью или по частям адаптер, плохо фиксирующаяся в адаптере вилка электроприбора – все это не надумано. Это реальные проблемы поджидающие вас, если решите сэкономить и купите откровенный мусор. Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.

Есть еще один вариант решения проблемы – замена на «европейский стандарт» вилки питания или всего шнура. Данная манипуляция не сложна и произвести ее можно в сервисном центре или же если вы дружите с отверткой и головой – просто дома. Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.

Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие «на замену» вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.

Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука. Оригинальный шнур (слева) отправился в мусор и просто был куплен новый шнур идущий от блока питания к розетке (справа). Это решение не самое лучшее, т.к. отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.

Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт

Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.

Читайте также  Как сшить воротник со стойкой - воротник со стойкой своими руками

Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н. понижающего трансформатора, который преобразовывает напряжение электросети 220 вольт, автоматически понижая его до необходимых прибору 110 вольт. После его покупки такого трансформатора никаких адаптеров покупать больше не надо, т.к. все необходимые разъемы уже есть на приборе.

Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке — это мощность вашего электроприбора.

Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите «W» или «Watt») и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.

Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.

Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует

А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.

Торговая марка «Штиль», Российская Федерация.

Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.

Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.

И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.

Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?

Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.

Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?

Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.

Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?

Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы «евровилкой».

Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?

Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.

Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?

В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.

Источник:
http://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html

Как сделать из 220 вольт 127 вольт

Сейчас трудно понять почему, но в далёкие советские времена сделали так, что в отечественных розетках было напряжение 220 В, а в большинстве других стран — 110. Естественно, почти любая бытовая техника привезённая из-за границы, при включении в нашу сеть сразу сгорала. Эта проблема не слишком беспокоила людей, пока отечественная промышленность исправно выпускала телевизоры, магнитофоны, стиральные машины и другую технику. Но в настоящее время своих бытовых приборов не хватает и на рынок хлынул поток аппаратуры китайского и европейского производства, в основном рассчитанной на питающее напряжение 110 В. Каким образом подключить их к 220 В? Здесь понадобится специальный преобразователь. Многие спрашивают какую-нибудь простую схему преобразователя 220/110 для нагрузки с потребляемой мощностью до киловатта и в данной статье мы рассмотрим пути решения этой проблемы.

И как раз очень кстати ко мне обратился товарищ, с просьбой адаптировать американский музыкальный синтезатор KORG, который он купил по дешёвке на ebay.

Не будем усложнять дело и используем для этого обычный старый трансформатор 220/127 вольт. Его можно легко купить на радиорынке. Подойдут трансформаторы типа ТС-180, ТС-270 от ламповых старых телевизоров и многие другие модели ТАН и ТА, на мощность от 100 ватт. Естественно она выбирается в зависимости от мощности подключаемой к выходу 110 В нагрузки. Например в данном случае, синтезатор рассчитан на 30 ватт, поэтому и трансформатор берём небольшой — ватт на 50.

Не старайтесь брать трансформатор одинаковой с нагрузкой мощностью. Советские трансформаторы в автотрансформаторном включении прекрасно выдерживают даже двухкратную перегрузку (имеется ввиду в качестве адаптеров 220-110). Подключаем их используя отвод от середины сетевой обмотки. Все вторичные пусть себе висят в воздухе, а использовать только отвод от первичной на 110 В — как автотрансформатор, по нижеприведённой простой схеме.

Учитывайте тот момент, что если по каким-либо причинам произойдёт обрыв внутри обмотки 110 В, то на прибор пойдёт полное напряжение 220 В и он мгновенно сгорит.

Чтоб этого не случилось, при питании дорогой аппаратуры надо видоизменить подключение, набрав на вторичке необходимое напряжение 110 +-10 В:

Теперь нагрузка защищена от всех случайностей. А как подключить неизвестный трансформатор? По обычной методике: вызвонить самую высокоомную обмотку (или пару обмоток, если он броневой) и считать ее сетевой.

Ещё один вариант — возьмите трансформатор 380 на 220 или наоборот, как в предыдущем случае. При включении в 220 получите то, что требуется.

Готовый преобразователь 220/110 В нужно поместить в корпус, например от сгоревшего компьютерного блока питания ATX. Там вполне достаточно места, а к тому же есть необходимые входные-выходные разъёмы и отверстия охлаждения трансформатора.

Источник:
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/transformator_220_110v/7-1-0-524

Трёхфазная сеть 127/220 вольт без ноля и земли

Коллеги, прошу помощи.
В старом жилом фонде наткнулся на проводку советских времён. В прямоточный счётчик заходят только фазные провода. Нулевой проводник просто прикручен к корпусу и больше нигде не принимает участия. Естественно, никто не собирается переделывать систему во всём квартале. Потому нужно работать с тем, что есть. Так в чём, собственно, вопрос: напрягает наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В (между проводником и батареей, да батареей потому как заземления в пределах досягаемости нет никакого), другие провода тоже неодназначны А-176В, В-56В, С-230В. Если мерить между фазными и нулевым проводами питающего кабеля ситуация чуть ровнее А-100В, В-150В, С-140В.
Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы? Или лучше обойтись двухполюсными автоматами? Как быть с заземлением? Не думаю, что в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.

Жилой фонд это как
квартира, нежилое помещение, места общего пользования, ввод в здание

max_vitali4 написал:
Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы?

Им глубоко безразлично.
Для правильной работы УЗО и дифавтоматов необходимо и достаточно заземление какой-то (любой) точки на трансформаторе.

max_vitali4 написал:
Или лучше обойтись двухполюсными автоматами?

Нет. Дифзащита в вашей сети абсолютно необходима.

max_vitali4 написал:
Как быть с заземлением?

Скорее всего, никак. Но в отдельном здании теоретически можно организовать систему заземления TT.

max_vitali4 написал:
в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.

Я бы сказал, что здание для офиса непригодно. Поскольку офис — это, как минимум, вычислительная техника и санузел с водогреем. Всё это без заземления недопустимо.

Вопрос: какая мощность выделена на офис?

Aтос написал:
Жилой фонд это как
квартира, нежилое помещение, места общего пользования, ввод в здание

Aтос , Это значит офис в части цокольного этажа пятиэтажного 5 подъездного жилога здания

AlexeyL написал:
Вопрос: какая мощность выделена на офис?

20кВт, и офис точно уже будет, туда собственник уже вбухал уйму денег

max_vitali4 написал:
офис в части цокольного этажа пятиэтажного 5 подъездного жилога здания

Добирайтесь до главного щита здания, изучайте, фотографируйте. Возможно, что главный щит имеет подвод от подстанции какого-то провода, который удовлетворяет современным требованиям к PEN.

И помните, что одна из ваших задач — не поубивать мирных людей, живущих в том же здании. Поэтому права на самодеятельность ограничены. Заодно изучите юридический вопрос про «ответственного за электробезопасность» на предприятии либо «заявление-обязательство», которым руководитель компании берёт на себя всю ответственность на себя.

max_vitali4 ,
А как насчёт фото? Чего то я сомневаюсь что в одном отдельно стоящем здании осталось 127/220.
Может просто проводку под нож надо? Ну и счётчик под замену, с истекшим сроком поверки.

Я подозреваю, что вам, для начала, нужен в штате специально обученный человек. Или два человека.
ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)

1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации
эксплуатации электроустановок, руководитель Потребителя (кроме граждан —
владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим
документом назначает ответственного за электрохозяйство организации
(далее — ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не
превышает 10 кВА , работник, замещающий ответственного за
электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из
числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности
ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное
(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,
переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае
руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию
электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с
местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего
заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.

Читайте также  Как сделать кролика из бисера

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t290680-trehfaznaya-set-127-220-volt-bez-nolya-i-zemli/

Японский Hi-Fi и питание 100 вольт – это несложно

Огромное количество интересных моделей Hi-Fi и Hi-End апаратуры было выпущено только в Японии, но несоответствие параметров питания техники (в России принято напряжение 220 и 235, а в Японии 100 вольт) отталкивает многих любителей качественного звучания от настоящих японских компонентов.

Насколько страшна проблема преобразования питания из 220 вольт в 100 и как ее можно решить, я покажу на нескольких простых примерах.
Главное припятствие перехода на японскую технику несоответствие напряжения.
В основном в Японии напряжение питания 100 вольт и 50 Гц, но в некоторых префектурах есть и 110 вольт, так же частота может быть и 60 Гц.

Никогда не заменяйте родную японскую вилку на европейскую – это убережет от случайного включения в розетку с напряжением 220 вольт!

Японской Hi-Fi аппаратуре для питания нужно примерно 100 вольт. Почему примерно – по реальному использованию можно сказать, что японская аппаратура прекрасно работает и при напряжениях в диапазоне 95-110 вольт. Даже при 127 вольтах сд-проигрыватели работают хорошо, но все же это уже стоит считать повышенным напряжением.
Для не предъявлеющей особых требований к мощности аппаратуре (СД-проигрыватели и виниловые проигрыватели), многие приобретают преобразователи 220 вольт на 110 вольт, типа Робитон и тд.

Robiton 220->110 вольт

Именно на 100 вольт преобразователь в нашей стране найти проблематично.
В чем остается некоторых осадок при использовании этих адаптеров: хотя техника с ними прекрасно работает, но заострю внимание, что это преобразователи из 220 вольт в 110 вольт.
Подвох в следующем, уже несколько лет в нашей стране во многих городах основное напряжение приблизилось к европейскому стандарту 235 вольт. У меня дома в розетке тестер показывает обычно 232-234 вольта.
Из этого вытекает, что адаптер Робитон 220->110 подключенный к такой сети на выходе не выдаст 110 вольт. Так как на него подается напряжение на 15 вольт больше, то и на выходе он выдаст завышенное напряжение.
Два протестированных адаптера Робитон стоимостью 500-800 рублей показали на выходе следующие значения:
Робитон на 70 ват – 127 вольт
Робитон на 150 ват – 122 вольт
Конечно японская техника без проблем работает и с таким напряжением, но это значительно больше требуемых 100 вольт.
Идеальный, но не по финансовым затратам, вариант – покупка лабораторного автотрансформатора (сокращенно ЛАТР). На ЛАТРе вы без проблем выставите точно 100 вольт на выходе.

Стрелки гарантировано показывают неправильный результат (очень большой допуск) – для точного выставления 100 вольт используйте тестер.

Так же можно купить понижающий трансформатор, но он будет тяжелее и объемнее по габаритам, чем ЛАТР, в силу того, что он использует две обмотки (у ЛАТР только одна + ползунок скользящий по обмотке для смены напряжения). Кроме того в плюс понижающему трансформатору приводят тот аргумент, что он имеет гальваническую развязку. Т.е. из розетки ток попадает только на первичную обмотку. А далее в силу ЭДС (электродвижущей силы) возникает ток на вторичной обмотке. Т.е. вторичная обмотка физически никак не контактирует с первичной обмоткой.
А в латр ток из розетки текет через первичную обмотку сразу в ваш Hi-Fi компонент.

Но, может быть в силу отсутствия у меня радиотехнического образования, не вижу в этом особой проблемы, так как ток в итоге с латр-а приходит на трансформатор усилителя, где будет эта самая гальваническая развязка. И я не наблюдаю смысла в двух гальванических развязках на пути тока.
На практике использования понижающего трансформатора и ЛАТР могу сказать, что обычно трансформатор остается бесшумным, а латр при значительной нагрузке может быть еле заметно слышен, но не всегда.
Средняя цена китайского ЛАТР сегодня примерно от 2500 руб (0,5 кВт) и выше. 1-2 кВт латр стоит в среднем – 3000-5000 руб.
0,5 кВт латр вполне хватает, чтобы заиграли такие усилители, как Sansui AU-D607Х или Sansui AU-D707Gextra потребляющие около 220 ват.
Несколько неожиданным фактом явилось, то, что смена 0,5 кВт Латр на 2 кВт немного повысила разрешение звучания системы, чего не ожидал – я не видел причин, почему бы 0,5 кВт могло быть недостаточно, учитывая, что я не любитель сильно выкручивать ручку громкости до упора.
Понижающие трансформаторы от 600 ват стоят от 8000 руб и выше. В среднем на рынке больше всего гуляет фирменных моделей с ценниками 15-25000 руб.

Понижающий трансформатор

Ну вот мы и прошли примерно все варианты понижения напряжения с 220 вольт до 100.
Но есть ли еще варианты, более доступные для любителя качественного звука.
Как не странно прозвучит, но есть.
Вы можете приобрести буквально за копейки старые советские трансформаторы и с них снять вожделенное напряжение около 100 вольт.
Для данного теста я приобрел советский б/у трансформатор за 200 руб – ТПП-295/127.
Моя цель была – получить напряжение 100 вольт с минимальными затратами, чтобы можно было подключить хорошую японскую технику и насладиться ее звучанием.

ТПП-295 имеет мощность 110 ват, что довольно скромно. Тем не менее существует большое количество недорогих, но хороших по звучанию японских усилителей с невысокой потребляемой мощностью 20-45 ват на канал и такого трансфоматора, как ТПП-295 им более чем достаточно.
Трансфоматор ТПП-295 имеет первичную и вторичную обмотки.
Со вторичной обмотки можно снять в сумме только 60 вольт, что не подходит для нашей цели. Поэтому вторичную обмотку не нужно трогать вообще.

Первичная обмотка на рисунке сверху – контакты 1-10

Нужно использовать только первичную обмотку подав на нее 220 вольт и сняв 100 вольт. Получится фактически автотрансформатр, только с фиксированным напряждением на выходе. Гальванической развязки нет, но ее реализует трансформатор стоящий в усилителе.
Посмотрим подробнее на первичную обмотку на ТПП-295.
Она имеет несколько отводов для получения или подачи нескольких напряжений.
На самом трансформаторе выводы пронумерованы от 1 до 10 на первичной обмотке.
Между отводами
1-2 – 7 вольт
2-3 – 100 вольт
3-4 – 20 вольт
4-5 – 11 вольт

6-7 – 7 вольт
7-8 – 100 вольт
8-9 – 20 вольт
9-10 – 11 вольт

Чтобы подать на трансформатор напряжение 220 вольт, нужно:
1. Соединить контакты 3 и 9
2. Подать напряжение 220 вольт на контакты 2 и 7.

Если вы посмотрите на схему обмотки, то видите, что таким образом мы ограничили обмотку 220 вольтами.
Логично, что вожделенные 100 вольт мы можем снять либо с контактов 2 и 3, либо с контактов 7 и 8.
Так как к контакту 7 у меня уже припаян провод, по нему ток идет из розетки на трансформатор, то я припаял провода к контактам 2 и 3 и получил с них в теории желанные 100 вольт.
Но это в теории. На практике тестер показал напряжение примерно 106-107 вольт.
Это так же логично, потому что домашней розетке на самом деле напряжение не 220 вольт, а повышенное – 235.
Соответственно, если трансформатор скомутировать на то, что на него подается не 220 вольт, а 235, то получим и более близкое к 100 вольтам напряжение.
Я скомутировал – следите по схеме – напряжение от розетки подается на контакты 1 и 6 – этим мы расширяем число витков в первичной обмотке до количества необходимого, чтобы принять напряжение в 7 вольт (1-2 отводы) + 100 (2-3 отводы) + 20 (8-9) +100 (7-8) + 7 (6-7 отводы) = 234 вольт.
100 вольт снимаем с контактов 2 и 3 или 7 и 8.
В результате тестер показал, что снимаемое напряжение равно 95 вольт, в принципе хороший результат, но под реальной нагрузкой (усилитель) оно слегка просядет, уменьшится.
Но кроме того, выяснилось, что трансформатор стал усиленно греться, что свидетельсвует, что на самом деле количество витков в нем для 235 вольт намотано маловато.
Поэтому я перекомутировал обратно на вариант в 220 вольт.
А получаемые с него в таком режиме 105-106 вольт под нагрузкой становились около 103, что почти номинально.
Трансформатор при этом был чуть теплый.
Но какую нагрузку я подключил к нему?
Для теста я использовал значительно более мощный японский усилитель Sansui AU-D707Gextra с потребляемой мощностью до 220 ват.

Источник:
http://hifi-audio.ru/archives/544