Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить

Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить

Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить

Без рукоятки, изготовленной точно под руку стрелка, затруднительно добиться хороших результатов. Более того, заводские рукоятки отечественного оружия у некоторых стрелков, например, с небольшими руками или у девушек с чувствительной кожей, вызывают появление и закрепление ошибок в хвате, а при энтузиазме к стрелковому спорту – даже появление мозолей. Наоборот, подогнанная точно под руку стрелка рукоятка облегчает стрельбу и способствует повышению результатов. Но не во всех городах есть оружейные мастера, к тому же мастер, какой бы хороший он ни был, не может почувствовать, насколько плотно рукоятка сидит в вашей руке. Поэтому часто стрелки сами делают рукоятки к своим пистолетам.

Изготовление спортивной (ортопедической) рукоятки не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Это всего лишь один из случаев столярной работы и резьбы по дереву, с тем только отличием, что некоторые размеры поделки заданы точно, и требуется точное сопряжение дерева с металлом рамки пистолета.

Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить

Примером для описания была выбрана рукоятка для спортивного пневматического пистолета ИЖ-46м. Причин тому несколько. Первая – это единственный спортивный пистолет, доступный для приобретения гражданам РФ. Конечно, кто-то может приобрести и импортную пневматику, но ее рукоятки изготовлены стрелками, а не грободелами, и иногда требуют лишь небольшой подгонки, а не полной переделки и замены, как деревяшка ИЖ-46м.

Второе – их много в собственности стрелков, их часто покупают юниоры и начинающие, так как ИЖ в четыре-пять раз дешевле того же «Штейра» или «Аншутца», приобретение которых к тому же связано с некоторыми организационными трудностями.

Третье – на примере этого описания владелец импортного пистолета вполне может сделать рукоятку к своему оружию. Здесь и дальше рассматриваем изготовление рукоятки для правши, для левши надо просто поменять все зеркально.

Итак, делаем рукоятку

При рисовании эскиза рукоятки, кроме размеров рамки пистолета, надо померить кисть стрелка. Два замера А – ширина трех пальцев (под спусковой скобой) и Б – высота кисти от прицела до грибка.

Учитываем, что по правилам соревнований рукоятка не должна касаться руки дальше середины лучезапястного сустава. Наблюдения за ведущими стрелками мира и осмотр рукояток импортного (сделанного с участием чемпионов мира) оружия показывают, что пистолет должен сидеть в руке как можно глубже. Чем прицел ниже (ближе к перемычке между большим и указательным пальцами), тем выше устойчивость и управляемость оружия, меньше влияние «сваливания» пистолета на горизонтальный разброс.

Эскиз нарисован и перенесен на деревянный брус (фото 1). Материалом вашей рукоятки могут быть бук, орех и даже яблоня, для большинства стрелков выбор дерева сведется к тому, что проще приобрести. Некоторые перед изготовлением ореховой рукоятки делают сначала березовую или сосновую, чтобы освоить эту работу, заодно уточнив форму рукоятки под свою руку.

Размеры заготовки – в толщину 50 мм , по правилам соревнований толщина рукоятки пневматического пистолета. Высота около 150 мм, ширина 110–120 мм, определяются по эскизу.

Теперь брусок-заготовку надо разметить на половинки рукоятки. Выгоднее распиливать его на половинки по диагонали, чтобы справа сверху была меньшая ширина, справа снизу большая (грибок) и, соответственно, слева сверху большая (полочка под большой палец).

Диагональное распиливание ореха или бука – тяжелый труд, при том что пилить лучше ножовкой с полотном по дереву. Электролобзик не справится с глубиной пропила в 150 мм, теоретически могла бы помочь хорошая сабельная электропила европейского или американского производства или ленточнопильный станок, но автор не располагает первой или доступом ко второму. Недостатком ленточной пилы было бы то, что наклонный рез предполагал бы подвод заготовки под полотно руками, что при работе на ленточнопильном станке очень опасно, малейшая неосторожность – и можно получить тяжелейшее увечье и распрощаться со стрельбой навсегда.

При пилении нужно следить за максимальной ровностью распила, для которого нужно стоять на одном месте, не смещая корпус из стороны в сторону относительно заготовки. Как бы «соблюдать изготовку» при пилении. Иначе пропил уйдет в сторону.

Затем надо выровнять крупной наждачной бумагой плоскости распила, чтобы половинки рукоятки в дальнейшем сомкнулись без зазоров. Добиваться идеального примыкания не следует, так как большая часть плоскости дерева с распила уйдет в вырезы, поэтому окончательную подгонку половинок для их плотного прилегания лучше делать после черновой обработки силуэта рукоятки.

Но бывает и так, что доски шириной 50 мм нет, есть только 25-миллиметровая доска, к тому же она дешевле и приобрести ее проще. В этом случае можно врезать металл пистолета в дерево не в плоскости, а под углом, на иллюстрациях хорошо видна линия стыка, и по нему можно понять расположение металла в дереве.

Мне удобнее сначала изготовить левую половину рукоятки, но это кому как больше нравится. Просто левая половина проще, и с нее начинать легче. Сначала надо врезать металл в дерево, то есть выбрать в половинках углубления под рамку пистолета. Для этого рамку кладут на дерево и обводят, для точности обводить надо иглой или шилом, а для наглядности карандашом. Заодно можно и отпилить с большими припусками лишнее дерево можно во избежание ошибок при пилении удаляемое перечеркнуть звездочками.

Углубление выдалбливается как обычно – сначала стамеской подрезается контур, затем срубается стамеской или узким долотом основная масса припуска в середине, потом подрезаются края углубления до точных размеров. Когда металл уже как-то умещается в паз дерева, но еще не на половину ширины, то подкладыванием копирки легко определить, где имеются выступы на дереве, и срезать их. (фото 2).

Совет: заготовка должна быть закреплена как можно более крепко. Две струбцины, прижимающие заготовку к столу через мягкую прокладку из куска коврового покрытия, вполне достаточны. Не удивляйтесь, что в какие-то моменты работы закрепление и открепление могут занять больше времени, чем собственно сверление или пиление, – плохо закрепленная заготовка может сорваться, разрушится, сломать пилу или сверло.

Когда металл врезан в дерево можно приступать к формированию рукоятки. Имея электродрель, проще обсверлить по контуру и прорезать стамеской вырезы в половинке рукоятки, после чего стамеской и ножом сгладить неровности. Теперь, когда есть «силуэт» рукоятки, самое время проверить сопрягаемость половинок. Сначала на глаз, а потом копиркой обнаружить крупные неровности и срезать их, после чего положить на стол стекло или толстый лист металла, а на него наждачную бумагу зерном вверх, и круговыми движениями по этому «шлифстолу» вывести плоскости рукоятки, чтобы половинки смыкались как можно более точно.

Предостерегу новичков от идеи сначала сделать рукоятку, а потом делать в ней выборку под металл пистолета. Готовая рукоятка имеет малую толщину и сложную форму и может опереться на верстак буквально в нескольких точках, поэтому поломка будет почти неизбежна.

После врезки металла в дерево можно начинать обработку внешней поверхности. Сначала в левой половинке обрабатываются края переднего выреза (под пальцы), затем делается полочка под большой палец и выборка под мышцу основания большого пальца. Полочку можно грубо разметить и выпилить ножовкой по металлу, как можно меньше нажимая на пилу, она должна пилить под своим весом.

Правую половинку рукоятки проще делать «сверху вниз». Сначала стамесками, ножом и напильниками обрабатывается задняя поверхность, примыкающая к перемычке между указательным и большим пальцами, и делается углубление под указательный палец, чтобы он не касался дерева. Подпальцевая выемка под спусковой скобой начинается под последней, и высота ее по месту, для облегчения работы и во избежание сколов можно пропилить ножовкой нижнюю поверхность выемки, ниже которой будет грибок. Излишки дерева срезаются или срубаются, почему-то полукруглая стамеска быстрее выбирает большие объемы дерева, чем плоская, но это субъективное мнение. Периодически составляйте половинки вместе, чтобы вырезы в них совпадали (фото 3).

Крепление рукоятки к пистолету штатно двумя винтами справа и слева, причем правый винт выше левого. Это крепление прочно, но если у вас или у девушки, для которой предназначена рукоятка, нежная чувствительная кожа, то можно крепить рукоятку двумя винтами к левой половинке, а сами половинки склеить эпоксидкой и скрепить закаленными шурупами (маркировка «для металла и гипсокартона»), завернутыми слева же. При хорошей подгонке дерева к металлу и склейке половинок такое крепление достаточно прочно. Под винты в этом случае желательно не подкладывать шайбы, а врезать в дерево заподлицо металлический прямоугольник примерно 35х20 мм и толщиной 2–4 мм, просверлить в нем отверстия под винты и завернуть их, не забыв подложить между винтами и врезанным металлом шайбы.

Смысл этого одностороннего крепления в том, чтобы стрелок избежал мозолей на ладони от винта крепления рукоятки. Мужчине-стрелку этот мозолистый кружочек около основания мизинца совсем не мешает, но, по наблюдениям автора, девушки более придирчиво относятся к состоянию своих рук и просят «сделать что-нибудь с этим винтиком».

Привинтив половинки рукоятки, их надо дополнительно скрепить, для начала шурупами типа 15х3 или 20х3. Один шуруп под грибком посередине, второй в задней части грибка. Просто так вкручивать их нельзя, дерево лопнет. Надо измерить диаметр шурупа между витками резьбы, просверлить отверстие того же или чуть большего диаметра и потом уже завернуть шуруп. Более крепкой рукоятка будет, если склеить ее половинки и свинтить их шурупами ( для центрования). В склейке ничего хитрого нет – намазать обе половины эпоксидной смолой, сложить, не туго завернуть шурупы, удалить потеки смолы, особенно из углубления под хвостовик рукоятки. Некоторые стрелки после удаления излишков эпоксидки проверяют влезание хвостовика в дерево, предварительно смазав рамку пистолета литолом или графиткой, но это рискованно – можно замазать эпоксидкой отверстия под винты или испачкать механизм пистолета. Сушка эпоксидки занимает около суток, но реально лучше подождать вдвое больше, чем написано в инструкции.

Читайте также  Простая сушилка для пищи и грибов своими руками из картонной трубы

Подгонка рукоятки в собранном виде. Для начала выровнять дерево в местах сопряжения половинок, чтобы не было ступенек, затем привинтить ее к пистолету и прицелиться в стену. Сразу станет понятно, где жмет или мешает держать. Срезать дерево теперь можно только понемногу, часто примериваясь. Имейте в виду, что от силовых работ вроде резания или отпиливания чувствительность руки меняется, так что стоит подождать между строганием и примеркой хотя бы несколько минут.На первую тренировку с новой рукояткой возьмите стамески, нож и напильники, через час тренировки могут «вылезти» небольшие неудобства или бугорки дерева.

Окончательная отделка – наждачной бумагой до 400 и пропитка натуральной олифой – намазать, посушить, намазать.

Самодельная рукоятка (фото 4) не только обойдется вам дешевле, но и позволит получить лучшие результаты, тем более что ее не так жалко дорабатывать, как сделанную за большие деньги оружейным мастером, которого еще найти надо.

Для владельцев Feinwerkbau 34 и 40 модели добавлю, что в их случае надо плотно врезать металл самой рамки в дерево, а полость под подвижную гайку прорезать начерно и рассверлить ее уже после склейки половинок рукоятки. Похожее крепление и у Штейра с Аншутцем, тем более что они выпускаются не без «производственной кооперации».
Алексей Алесковский

Источник:
http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_112.htm

Как сделать курок для пистолета

Желающие могут выкладывать свои чертежи (с разрешения владельца и чужие) в сообщении в данной теме с четким указанием для какой модели пневматического оружия предназначена деталь и наименование детали. Далее чертеж будет отнесен к соответствующему посту, а ваше сообщение будет удалено. Это необходимо для более легкого поиска интересующих чертежей участникам форума.
Если вы выкладываете чужой чертеж, то посмотрите соответствующий пост — вдруг он там уже есть, тогда повторное его выкладывание не требуется.

В последствии, в первом посте будет создан навигатор.

П.С. на будущее для всех.
Ребяты. Только проверенные чертежи. Лажу не кладем. я конечно немного понимаю в этом деле, но немогу физически проверять все.

Ствольная коробка

Ствольная коробка (Neznajka)

Боевой клапан

Втулка перепуска резьбовая

Стальная направляющая под пружину BSA

Стальная телескопическая направляющая под пружину Gamo

Задник

Поршень

Досылатель

Шептало

Цилиндр

Ствол

Тяга взвода

Рычаг взвода

Ствольная коробка ИЖ-61

Перепуск (вариант 1)

Перепуск (вариант 2)

Надульник (вариант 1)

Надульник (вариант 2)

Надульник (вариант 3)

Вал для шлифовки цилиндра (ВНИМАНИЕ — применять только в исключительных случаях)

Расточка задника

Утяжелитель

Переходник (шайба) под манжету Gamo
(на данный момент в разработке)

Утяжелитель

Направляющая

Поджим пружины

фальш-затыльник

Надульник (утяжелитель ствола)

Ствольная муфта

Модератор однокамерный

Стальная направляющая

Манжеты «родная» и от Oleg2100

Стальная направляющая

Центрирующая шайба в поршень

Поршень к Т-01

Более подробное описание здесь

Испарительная камера

Муфта рычага взвода

Заготовка тяжелого поршня с рабочим ходом до 110мм. Грибок под манжету — отдельна деталь.
Окно под зацеп шептала дорабатывается надфилем в зависимости от его размеров и формы.

Фото готового поршня (обратить внимание на форму паза в юбке поршня).

Надульник

Клапан, корпус и дозаторный узел

Шток-тарелка боевого клапана (материал Ст.40 Х, Ст.45(

14 Дж для СО2 only!))

Модератор

Модератор (подробнее тут )

кронштейн оптики

Фиксатор планки и стопор оптики 2 в 1.

P.S. Exuse me за чертёж — рисовал Паинтом.

Важное дополнение — указанная на чертеже резьба не правильная.

Правильная резьба — Резьба UNF 1/2″-20. американский стандарт

чертежи РСР девайса. все.

сразу оговорюсь. это чертежи одного из первых моих прототипов. часть конструкции позаимствована из чужих изделий, часть спроектирована мною.

в этом изделии возникнет сложность сборки. те она хитровые.. аная. кто заморочиться-тот поймет. в этом изделии есть промахи и откровенные косяки. но при всем при том вакцинирует воронтосов он достаточно исправно и точно.

эти чертежи в свое время курсировали у меня на работе в КБ под самым носом главного инжинера. поэтому названия деталей тоже хитрые. потаенные.

Выкладывая чертежи здесь я осознаю, что кто то может отступить от материалов и размеров указанных на чертежах. не опрессовав, быстрее поскакать вакцинировать птис и получить пробкой в свою буйну голову.

за данные инциденты и факты я НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ И ПРИТЕНЗИЙ НЕ РАССМАТРИВАЮ.

я торжественно заявляю о том, что следуя этим чертежам С УЧЕТОМ МОИХ КОРРЕКТИВ, ВОЗМОЖНО СОБРАТЬ СЕБЕ БЮДЖЕТНЫЙ ВАКЦИНАТОР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ на котором можно учиться, тренероваться и набираться ума и опыта на ниве ПЦП. при этом стреляя и его в принципе будет не жалко.

я по порядку вешаю здесь фото чертежей. каждый чертеж имеет свой номер и все что полагается. фото не пожаты-поэтому можно в достаточном качестве распечатать в формате А4.

ДОНОР СЕГО ЧУДА-ИЖ 53

далее после фото я по номерам чертежей вношу ПИСЬМЕННО пояснения, что нужно сделать в детали иначе.

РАЗМЕРЫ РТИ И ПРОТОЧКИ ПОД НИХ ПО ГОСТ 9833-73 ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ИЗДЕЛИИ

соберется вот такой девайс:

здесь можно скачать сборку ГМа.
обращаю внимание что чертеж в формате AUTO CAD 2009 (.dwg)
заархивирован в 7z

хотя на сборке нет некоторых мелочей. но по ней станет ясно-где и как должна стоять какая деталь.

немного о том как работает ГМ.

так же этот пест можно разглядеть на многих фото в этом посте https://forum.guns.ru/forummessage/169/345785-m8078017.html

КОРРЕКТИВЫ К ЧЕРТЕЖАМ

1-ок
2-сечение А-А: вместо 3х отверстий Ф10х7 изготовить резьбовые отверстия М6 соответствующей глубины. отцимферборить отверстие так чтобы головка болта(под шестигранник)выступала при закручивании на 3 мм. ОСЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ШТОКА КЛАПАНА НЕ ВСКРЫВАТЬ. осевое отверстие штока вместо 3.6мм изготовить 3.5мм
3-ок
4-отверстие Ф14: изготовить заходные фаски под резинку. с двух сторон. из-за сложности профиля-лучше вручную. осевое:вместо Ф4 резьба М4 под винтикклапан
5-ок
6-материал: вместо сталь 45 применить Д16Т
7-ок
8-вместо резьбы М12х1 изготовить М14х1
9-ок
10-ок
11-ок
12-осевое:вместо Ф3 изготовить резьбу М3. или изготовить отверстие 2.4 и закручивать «по мясу». диаметр Ф11 заменить на Ф10
13-вместо Ф3 изготовить резьбу М3. ударную поверхность термообработать до 40-45 HRC. вместо Ф3.6 применить 3.5
14-собственно сам ствол. со стороны резьбы М10х1 L-20-2 торец завалить на 3 градуса на сторону. под уплотнение в коробке. там же изготовить толковый пульный вход. с противоположной стороны навертеть фаску.
15-вместо М12х1 изготовить М14х1
16-материал: вместо АД31Т применить сталь 10,20
17-ок
18-ок
19-в стенке стакана просверлить отверстие Ф8. близко к торцу не сверлить!
20-ударную поверхность термообработать до 40-45 HRC
21- деталь изготавливается из сатандартного крепежа. указан в чертеже.
22-ок
23-ок
24-ок
25-ок

потом как нить писну о том как собрать это чудо. и какой крепежь куда надоть.

Источник:
http://forum.guns.ru/forum_light_message/24/628004.html

Уже для нескольких поколений мальчишек это слово не о чем не говорит. А вот для нас, родившихся в первые послевоенные годы, слова самопал или пугач были очень хорошо знакомы. И не только теоретически, но и практически. Редко какой мальчишка в те годы не делал себе самопал, являющийся, по сути дела, огнестрельным оружием.

Вот что об этом оружии написано в Википедии:
«Простейшее самодельное огнестрельное оружие — дульнозарядный самопал или «поджи;га» (также поджиг, поджигнойи др.). Он относится к однозарядным пистолетам шомпольного типа. Как правило, примитивная поджига состоит из ствола, изготовленного из металлической трубки, каким-либо образом заглушённой, — заклёпанной, завёрнутой, залитой свинцом, заваренной (при заливке свинцом или заглушке винтом заглушки иногда выстреливают прямо в глаз целившемуся стрелку) с казны, и деревянного (реже пластмассового, текстолитового) ложа. С казённой части такого ствола проделывается затравочное отверстие диаметром 1,5-2 мм для воспламенения метательного заряда. В качестве заряда используется растёртая масса спичечных головок, смеси с перманганатом калия либо чёрный порох. В качестве снаряда используется дробь или отлитые из свинца пули. К рукояти ствол привязывается проволокой или крепится другим доступным способом. Воспламенение метательного вещества осуществляется при помощи спички (иногда нескольких, ради надёжности), прикрепленной к затравочному отверстию. Несмотря на конструктивную простоту и неказистый внешний вид, шомпольные пистолеты обладают достаточной поражающей мощностью для причинения серьёзных телесных повреждений, а в случае попадания снаряда в жизненно важные органы — и смерти. При дульной энергии свыше 300 Дж и калибре более 10 мм отдача оружия из-за недостаточной массы может причинить травму руки. Дальность меткой стрельбы по мишени 50х50 см не превышает 5—7 м. Из-за ненадёжности конструкции, а также от избыточного порохового заряда или пыжа, поджига иногда взрывается в руках, калеча или даже убивая стрелка».

Добавить что-то к написанному у меня нет. Остается только рассказать, чем закончилась для меня стрельба из моего, сделанного своими руками, самопала-поджиги. Случилось это, когда я учился в пятом или шестом классе. За год до этого я вернулся в родной поселок Херпучи в начале зимы, а не в конце лета, как обычно. Просто у моих родителей отпуск был осенью, потому что маме дали путевку на курорт именно на это время.

Еще из окна самолета Ан-2 я увидел на краю взлетно-посадочной полосы самолет Як-12, который, уткнувшийся носом в отвал камней, подняв хвост, представлял жалкое зрелище. Из разговоров тут же, в аэропорту, узнали, что летчик этого самолета решил взлететь поперек аэродрома, который представлял из себя расчищенную площадку среди отвалов камей, на которые наш поселок был богат. Эти отвалы появлялись после работы драг – плавучих фабрик по добыче золота. В этот день дул боковой ветер, и взлет прилетевшего из Николаевска Як-12 был запрещен. И тогда летчик решил взлетать поперек аэродрома, больно уж ему не хотелось «сидеть в этой дыре», по его словам. Як-12 – самолет маленький, летчик и 3 пассажира в кабине, напоминающей салон современного не самого большого джипа.

Читайте также  Как купаться в святом источнике

Но летчик немного не рассчитал. Самолет разогнался, стал набирать высоту, но зацепил шасси за одиноко растущее дерево, и на этом его полет кончился. Он уткнулся носом в отвал, хвост задрался, и в таком виде он довольно долго пребывал. Летчика и пассажиров вытащили, жертв не было, но без переломов и ушибов не обошлось. В то время ремней безопасности еще не было.

Приехавшие из Николаевска механики забрали самые ценные детали с самолета, не подлежащего восстановлению, и остов фюзеляжа из разнообразных дюралевых трубок разного диаметра несколько лет так и лежал, постепенно уменьшаясь в размерах. Народ отпиливал трубки на свои надобности.

И вот через год или полтора дошла и до меня очередь что-то отпилить. К этому времени я на уроке труда, где мы изучали столярное дело, успел не только сделать табуретку, как требовалось по заданию, но и деревянный макет пистолета ТТ. В те годы еще не было ПМ или пистолета Макарова, личным оружием офицеров Советской армии был именно пистолет ТТ. Вот его в натуральную величину я и сделал. И когда решил обзавестись самопалом, именно к корпусу ТТ решил приделать дюралевую трубку.

Кстати, изготовление самопала и его использование очень наглядно показано в культовом фильме 90-х годов «Брат-2» с Сергеем Бодровым. Это когда он решил раздобывать огнестрельное оружие у афроамерикацев, и выстрелил в одного из них из своего самопала. А потом убежал, прихватив с собой большую сумку с оружием.

Взял дома ножовку по металлу, выбрал на остове самолета трубку нужного диаметра, отпилил. Дома сделал на корпусе пистолета желобок, чтобы в него утопить трубку. Один конец трубки сплющил, и немного загнул, чтобы он спустился на рукоятку пистолета. Шурупов и тем более саморезов в те годы не было, так что прикрепил трубку к деревянному основанию гвоздями. Некоторые парни крепили трубку к деревянному ложу проволокой, и в таком случае мой ТТ терял товарный вид. И я закрепил всю трубку изолентой. В те годы еще не было изоленты ПХВ, а только хлопчатобумажная. Вот её-то я и не пожалел. И получился очень похожий на настоящий ТТ пистолет, только торчало немного дюралевой трубки с дульной части пистолета.

Надо было испробовать свое сооружение. Как все делали, я зарядил самопал, ободрав серу с целого коробка спичек, сделал бумажных пыж и вставил дробину нужного диаметра. Чтобы дробина не выпала, опять вставил пыж. Пошел на околицу поселка, нашел подходящую доску и в неё выстрелил. Сказать, что получилось очень здорово, не могу, все же сера спичечных коробков с сухой марганцовкой не такое уж хорошее взрывчатое вещество. И тогда я решил поделиться порохом с отцом.

Мой отец был директором школы в соседнем поселке. В те годы уже не проводилась военная подготовка, во время которой стреляли из мелкокалиберной винтовки, но зато были нормы БГТО и ГТО, где была стрельба из такой «мелкашки» по цели. Отец дома хранил пару пачек патронов для мелкокалиберной винтовки. Я взял три или четыре патрона, собираясь высыпать порох из них в ствол своего самопала. Но до поры до времени они просто лежали в кармане.

Однажды мы, несколько пацанов лет 12-13, каждый со своим самопалом, пошли пострелять по целям, которыми были консервные банки. Пустые бутылки можно было сдать как стеклотару, использовать для других нужд, так что найти их было невозможно, а вот банок из-под консервов хватало в каждой семье. Накануне я, не знаю почему, подмотал еще несколько слоев недавно купленной изоленты на свой пистолет.

В отличии от других мальчишек, мой самопал выглядел куда внушительней, почти как настоящий ТТ. К тому же у остальных были спички в качестве заряда, а у меня порох. В первый раз я высыпал примерно половину заряда патрона «мелкашки», пальнуло неплохо. Сейчас мне уже не вспомнить, какие были результаты стрельбы, но зато сам процесс я запомнил хорошо. На второй выстрел я высыпал остаток пороха из гильзы партона. Снова выстрел, громче, чем у других пацанов. Мой ТТ показал свою огневую мощь. На третий раз я высыпал в ствол, вернее, в трубку, весь заряд пороха в патроне. Прицелился, выстрел, консервную банку на пне как ветром сдуло. Вот, думаю, какой у меня крутой пистолет. Посмотрел на него и вижу – конец трубки-то из деревяшки не торчит. Меня как холодной водой окатило. Я уже знал, что у некоторых «стрелков» трубку после выстрела отдачей выбрасывало назад, и один из пацанов уже ходил с рубцом на правой щеке. То же могло случиться и со мной. Хорошо, если еще поранена щека, а если глаз.

Стал я разматывать изоленту на пистолете. И когда размотал свеже- намотанные витки, понял, что именно они меня и спасли. Вся старая изолента на рукоятке пистолета, там, куда пошла отдача, и трубка подалась назад, была разорвана. Счастливый случай или провидение спасло меня от уродства на лице. С тех пор я больше не рисковал стрелять из самопала, свой ТТ отдал какому-то пацану, вытащив из него дюралевую трубку. Чтобы не думал повторить мою ошибку.

А на счет отдачи при выстреле из пистолета хочу добавить небольшой эпизод из моей флотской жизни. Случился он ранней весной 1972 года. Наша подводная лодка сдавала задачи боевой подготовки, которых было несколько, следующих одна за другой. На ночь лодка бросала якорь недалеко от берега в районе боевой подготовки. Развлечений на лодке было мало, только домино, шахматы и шашки. И однажды стоящий вахту на мостике лейтенант с пистолетом ПМ в кобуре, решил развлечься. Приказал принести ему пустую бутылку из-под сухого вина, бросил в воду и стал стрелять в неё. Первый выстрел – промах! Тогда на второй раз он приблизил пистолет ближе к лицу, чтобы точнее прицелиться. И когда раздался выстрел, отдача пистолета назад поранила щеку незадачливого стрелка. Он получил и моральное наказание (командир наказал за стрельбу не по назначению), и финансовое (с офицера удержали стоимость двух патронов к ПМ), и физическое – шрам на щеке. Так что я в свое время легко отделался, только испугом, за и то с опозданием.

Источник:
http://proza.ru/2019/05/21/396

Как разобрать пневматический пистолет Макарова: устройство, шаги, схема

И еще одна статья про пневматический Макаров. Производством этой легенды отечественного оружейного дела в пневматическом исполнении занимается каждая уважающая себя компания. Основные представители на рынке – Umarex, KWC (и прочий Тайвань) и наш отечественный от ИжМеха. Сегодня мы будем смотреть, как правильно сделать «расчленёнку» МР-654к, т.е. как разобрать пневматический пистолет Макарова.

Устройство

Пневматическая реплика производится на базе оригинального боевого пистолета, с сохранением в неизменном виде многих деталей и механизмов. Поэтому устройство пневматического пистолета Макарова во многом совпадает с оригиналом. Прежде чем лезть внутрь, предлагаю посмотреть на интерактивную схему работы боевого ПМ:

Схема работы ПМ. Жми «УСТРОЙСТВО» для начала

Информационный плакат ПМ (увеличивается по щелчку)

А теперь прикладываем схемы пневматического Макарова. Немного по-другому, но в целом все то же самое.

Схема пневматического пистолета Макарова МР-654к (общее устройство и магазин)

Основные моменты по поводу устройства этого Макарова:

  • Общая схема всех механизмов пневматического Макарова показана на рисунке выше.
  • Вылет пули происходит из канала ствола за счет энергии сжатого газа баллончика, расположенного в магазине. Отсечка порции газа на выстрел происходит за счет работы ударно-спускового механизма.
  • Пули подаются на линию ствола за счет пружины в магазине.
  • УСМ позволяет вести стрельбу самовзводом или предварительным взводом.
  • На левой стороне затвора расположен предохранитель. При переводе в режим предохранения происходит безопасный спуск курка без выстрела, обеспечивается невозможность удара курка по ударнику.
  • В пистолете можно использовать баллончики двух типов – 7 гр. (при использовании комплектного переходника) и 12 гр.

Неполная разборка

Пистолет, как и боевой, позволяет проводить на себе неполную и полную разборки. Неполную разборку на этой версии применяют в основном для «тренировки» обращения с боевым образцом. За счет «пневматичности» пистолета в полевых условиях неполную разборку можно сократить из-за отсутствия необходимости проверки досланного патрона. Основные моменты:

  • Вытащить магазин
  • Оттянуть спусковую скобу вниз
  • Отделить затвор
  • Извлечь возвратную пружину

Полная разборка

На случай серьезного загрязнения, «купания», тюнинга или поломки (например, вылета боевой пружины) производится полная разборка пневматического пистолета Макарова. Разборку производят обычно до выявления поломки, так что многие этапы можно пропустить. Для полного понимания процесса предлагается следующее видео:

Далее приведем лишь основной порядок работ по разборке пистолета. Для изучения лучше посмотреть видео выше, здесь лишь жуткое подобие памятки. Итак, что и за чем снимать.

Неполная разборка

  1. Магазин
  2. Затвор
  3. Возвратная пружина
  1. Предохранитель
  2. Ударник

Рамка (нумерация по схеме устройства)

  1. Винт рукоятки (11)
  2. Рукоятка
  3. Задвижка (12)
  4. Боевая пружина (10)
  5. Шептало (7)
  6. Затворная задержка
  7. Курок (9)
  8. Тяга (5)
  9. Спусковой крючок (14)
  10. Спусковая скоба
  11. Ствол (3)
  12. Гайка ствола
  1. Поджимной винт
  2. Голова магазина
  3. Пружина
  4. Клапан

Сборка пневматического пистолета Макарова осуществляется в обратном порядке. МР-654к в плане разбора не относится к сложным пневматическим изделиям, так что можно просто обойтись здравым смыслом и подручными инструментами. Изучаем, пользуемся и радуемся. И пусть ваше оружие прослужит как можно дольше.

Источник:
http://dvhard.ru/inzhener/317-razborka-k.html

Как сделать пистолет-спичкострел из деревянной прищепки

В этой инструкции мы возьмём скучную прищепку и переделаем её в мощный спичкострел для спичек и зубочисток, который способен втыкать их в яблоки и в мишень для дартс.

Читайте также  Лиатрис: подготовка к зиме, когда и как обрезать, способы укрытия и возможные ошибки

Шаг 1: Посмотрите видео

Шаг 2: Что представляет собой пистолет для спичек?

Пистолет для спичек — это обязательный элемент вашего настольного оружия Это маленькое карманное приспособление способно стрелять спичками на расстояние в 6 метров и втыкать зубочистки в яблоки, а также в мишень для дартс.

При этом данный пистолет можно очень легко собрать практически без затрат.

Шаг 3: Что вам понадобится

Всё что вам нужно для арбалета из прищепки, это:

  • Клей для дерева
  • Нож
  • Простая прищепка (деревянная с металлической пружиной)

Дополнительные вещи, которые могут помочь в сборке:

  • Ненужная бумага
  • Деревянные списки
  • Деревянные зубочистки

Шаг 4: Создаём маленький самострел

Чтобы создать пистолет, вам сначала придётся снять пружину и разместить деревянные части прищепки спиной к спине, так чтобы их выемки оказались в центре.

Сделайте отметку на верхней части прищепки у выемки длиной примерно 1,3 см и еще одну отметку под углом на нижней части прищепки (для наглядности смотрите картинки).

Для удобства, я окрасил зоны, которые нужно срезать, синим маркером. Возьмите нож и аккуратно срежьте все зоны, окрашенные синим.

Длинный канал, вырезанный в центре, будет использоваться в качестве дула пистолета, так что работайте над ним, пока спичка не будет скользить по нему без труда, в то время как обе части прищепки сложены воедино.

Отметка под углом отмечает место, в котором нужно сделать небольшую засечку. Эта засечка нужна для удержания пружины, когда вы переместите её из изначального местоположения.

Шаг 5: Склеиваем деревянные части

Пришло время склеить корпус пистолета.

Покройте плоские части дерева слоем клея и сдавите их вместе. Я нанёс горку клея на бумагу, а затем аккуратно провел плоскими частями прищепки поверх этой горки, равномерно распределяя клей по поверхности.

После 5-10 минут клей должен схватиться достаточно прочно для того, чтобы можно было установить пружину.

Шаг 6: Одеваем пружину

При одевании пружины я обнаружил, что удобнее всего будет сначала расположить верхний крючок поверх внешней засечки, затем выгнуть пружину, «открыв» её, так чтобы второй крючок пружины мог проскользнуть в центральную полость.

Пружина должна без проблем закрепиться на месте. Теперь пистолет готов к использованию.

Шаг 7: Варианты амуниции

Пистолет рассчитан на стрельбу спичками, поэтому они должны хорошо скользить по дулу.

Если дуло оказалось слишком узким, вы можете расширить отверстие при помощи тонкого сверла.

Чтобы зарядить наш пистолет, просто вставьте спичку и давите на неё, пока пружина не дойдёт до задней засечки. Пистолет взведётся автоматически и будет готов к выстрелу. Если система спуска не сработает как нужно, не расстраивайтесь — просто поработайте над ней и донастройте, пока пистолет не начнёт взводиться. Каждый пистолет немного отличается от других, поэтому каждый нужно дорабатывать отдельно.

Вы можете держать устройство как обычный пистолет и когда вы будете готовы стрелять, просто нажмите на «курок». Вы удивитесь, насколько мощной оказывается такая маленькая пружина, она разгибается за доли секунды и стреляет зарядами на расстояние до 6 метров.

Теперь можно попробовать пострелять зубочистками — просто удалите один из острых краёв, сделав его плоским. С расстояния примерно в 15 см у пистолета будет достаточно мощности, чтобы воткнуть зубочистку в яблоко. Конечно же, чем ближе пистолет будет к яблоку, тем сильнее войдёт в него зубочистка.

Шаг 8: Простые улучшения

Если ствол вашего пистолета слишком большой и неудобем для стрельбы, то не стесняйтесь модифицировать его, пока он не будет соответствовать вашим требованиям.

Теперь вы знаете, как переделать обычную прищепку в интересный маленький настольный пистолет.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник:
http://masterclub.online/topic/14612-spichkostrel

Как сделать курок для пистолета

Желающие могут выкладывать свои чертежи (с разрешения владельца и чужие) в сообщении в данной теме с четким указанием для какой модели пневматического оружия предназначена деталь и наименование детали. Далее чертеж будет отнесен к соответствующему посту, а ваше сообщение будет удалено. Это необходимо для более легкого поиска интересующих чертежей участникам форума.
Если вы выкладываете чужой чертеж, то посмотрите соответствующий пост — вдруг он там уже есть, тогда повторное его выкладывание не требуется.

В последствии, в первом посте будет создан навигатор.

П.С. на будущее для всех.
Ребяты. Только проверенные чертежи. Лажу не кладем. я конечно немного понимаю в этом деле, но немогу физически проверять все.

Ствольная коробка

Ствольная коробка (Neznajka)

Боевой клапан

Втулка перепуска резьбовая

Стальная направляющая под пружину BSA

Стальная телескопическая направляющая под пружину Gamo

Задник

Поршень

Досылатель

Шептало

Цилиндр

Ствол

Тяга взвода

Рычаг взвода

Ствольная коробка ИЖ-61

Перепуск (вариант 1)

Перепуск (вариант 2)

Надульник (вариант 1)

Надульник (вариант 2)

Надульник (вариант 3)

Вал для шлифовки цилиндра (ВНИМАНИЕ — применять только в исключительных случаях)

Расточка задника

Утяжелитель

Переходник (шайба) под манжету Gamo
(на данный момент в разработке)

Утяжелитель

Направляющая

Поджим пружины

фальш-затыльник

Надульник (утяжелитель ствола)

Ствольная муфта

Модератор однокамерный

Стальная направляющая

Манжеты «родная» и от Oleg2100

Стальная направляющая

Центрирующая шайба в поршень

Поршень к Т-01

Более подробное описание здесь

Испарительная камера

Муфта рычага взвода

Заготовка тяжелого поршня с рабочим ходом до 110мм. Грибок под манжету — отдельна деталь.
Окно под зацеп шептала дорабатывается надфилем в зависимости от его размеров и формы.

Фото готового поршня (обратить внимание на форму паза в юбке поршня).

Надульник

Клапан, корпус и дозаторный узел

Шток-тарелка боевого клапана (материал Ст.40 Х, Ст.45(

14 Дж для СО2 only!))

Модератор

Модератор (подробнее тут )

кронштейн оптики

Фиксатор планки и стопор оптики 2 в 1.

P.S. Exuse me за чертёж — рисовал Паинтом.

Важное дополнение — указанная на чертеже резьба не правильная.

Правильная резьба — Резьба UNF 1/2″-20. американский стандарт

чертежи РСР девайса. все.

сразу оговорюсь. это чертежи одного из первых моих прототипов. часть конструкции позаимствована из чужих изделий, часть спроектирована мною.

в этом изделии возникнет сложность сборки. те она хитровые.. аная. кто заморочиться-тот поймет. в этом изделии есть промахи и откровенные косяки. но при всем при том вакцинирует воронтосов он достаточно исправно и точно.

эти чертежи в свое время курсировали у меня на работе в КБ под самым носом главного инжинера. поэтому названия деталей тоже хитрые. потаенные.

Выкладывая чертежи здесь я осознаю, что кто то может отступить от материалов и размеров указанных на чертежах. не опрессовав, быстрее поскакать вакцинировать птис и получить пробкой в свою буйну голову.

за данные инциденты и факты я НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ И ПРИТЕНЗИЙ НЕ РАССМАТРИВАЮ.

я торжественно заявляю о том, что следуя этим чертежам С УЧЕТОМ МОИХ КОРРЕКТИВ, ВОЗМОЖНО СОБРАТЬ СЕБЕ БЮДЖЕТНЫЙ ВАКЦИНАТОР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ на котором можно учиться, тренероваться и набираться ума и опыта на ниве ПЦП. при этом стреляя и его в принципе будет не жалко.

я по порядку вешаю здесь фото чертежей. каждый чертеж имеет свой номер и все что полагается. фото не пожаты-поэтому можно в достаточном качестве распечатать в формате А4.

ДОНОР СЕГО ЧУДА-ИЖ 53

далее после фото я по номерам чертежей вношу ПИСЬМЕННО пояснения, что нужно сделать в детали иначе.

РАЗМЕРЫ РТИ И ПРОТОЧКИ ПОД НИХ ПО ГОСТ 9833-73 ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ИЗДЕЛИИ

соберется вот такой девайс:

здесь можно скачать сборку ГМа.
обращаю внимание что чертеж в формате AUTO CAD 2009 (.dwg)
заархивирован в 7z

хотя на сборке нет некоторых мелочей. но по ней станет ясно-где и как должна стоять какая деталь.

немного о том как работает ГМ.

так же этот пест можно разглядеть на многих фото в этом посте https://forum.guns.ru/forummessage/169/345785-m8078017.html

КОРРЕКТИВЫ К ЧЕРТЕЖАМ

1-ок
2-сечение А-А: вместо 3х отверстий Ф10х7 изготовить резьбовые отверстия М6 соответствующей глубины. отцимферборить отверстие так чтобы головка болта(под шестигранник)выступала при закручивании на 3 мм. ОСЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ШТОКА КЛАПАНА НЕ ВСКРЫВАТЬ. осевое отверстие штока вместо 3.6мм изготовить 3.5мм
3-ок
4-отверстие Ф14: изготовить заходные фаски под резинку. с двух сторон. из-за сложности профиля-лучше вручную. осевое:вместо Ф4 резьба М4 под винтикклапан
5-ок
6-материал: вместо сталь 45 применить Д16Т
7-ок
8-вместо резьбы М12х1 изготовить М14х1
9-ок
10-ок
11-ок
12-осевое:вместо Ф3 изготовить резьбу М3. или изготовить отверстие 2.4 и закручивать «по мясу». диаметр Ф11 заменить на Ф10
13-вместо Ф3 изготовить резьбу М3. ударную поверхность термообработать до 40-45 HRC. вместо Ф3.6 применить 3.5
14-собственно сам ствол. со стороны резьбы М10х1 L-20-2 торец завалить на 3 градуса на сторону. под уплотнение в коробке. там же изготовить толковый пульный вход. с противоположной стороны навертеть фаску.
15-вместо М12х1 изготовить М14х1
16-материал: вместо АД31Т применить сталь 10,20
17-ок
18-ок
19-в стенке стакана просверлить отверстие Ф8. близко к торцу не сверлить!
20-ударную поверхность термообработать до 40-45 HRC
21- деталь изготавливается из сатандартного крепежа. указан в чертеже.
22-ок
23-ок
24-ок
25-ок

потом как нить писну о том как собрать это чудо. и какой крепежь куда надоть.

Источник:
http://forum.guns.ru/forum_light_message/24/628004.html