Как происходит подача горячей воды в многоэтажном доме: сверху или снизу

Как происходит подача горячей воды в многоэтажном доме: сверху или снизу?

Жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами горячего водоснабжения: недостаточная температура воды в кранах; холодные батареи отопления.

Знание принципов построения системы водоснабжения позволяет понять, как решаются эти проблемы.

Как подается?

Системы подачи горячей воды подразделяются на два вида: открытые и закрытые. При открытой используется теплоноситель, поступающий из централизованной тепломагистрали в дом, далее вода распределяется по внутридомовым сетям.

Эта схема была разработана и реализована при массовой застройке еще в советский период, доказала свою эффективность, надежность. Большая часть многоэтажного жилого фонда снабжается теплоносителем по этой схеме.

При закрытой используется холодная вода магистрального водопровода. Вода поступает в автономный тепловой узел, где нагревается до нужной температуры, и закачивается в водоразборную сеть.

Основные элементы теплового узла:

  • газовые или электрические котлы для индивидуального отопления;
  • проточные водонагреватели;
  • теплообменники, использующие горячую воду центральных магистральных сетей.
  1. Горячая вода по качеству соответствует требованиям нормативной документации на питьевую воду.
  2. Снижается расход централизованного теплоносителя.

Закрытые системы применяются в современном домостроении. Наибольшая эффективность этих систем проявляется при использовании крышных котельных. В этом случае не требуется подключение к теплотрассам.

Сверху или снизу организовано водоснабжение?

Магистральный водовод входит в контур жилого дома и заканчивается задвижкой. Внутридомовые сети обеспечивают горячей водой всех потребителей.

Через набор вертикальных трубопроводов (стояков) теплоноситель распределяется по этажам. Применяются два типа разводки: однотрубная и двухтрубная.

Выбор схемы зависит от планировочных решений жилого дома:

  1. Вариант подачи воды «снизу» применяется при малоэтажной застройке. В высотных домах с этажностью выше девяти подача теплоносителя осуществляется «сверху». В этом случае обеспечивается достаточное давление горячей воды на верхних этажах.
  2. В домах с этажностью выше восемнадцати применяется розлив «снизу», но система отопления делится на две автономные зоны. В верхней зоне за счет избыточного давления обеспечивается подача теплоносителя на последние этажи.
  3. В старом жилом фонде сохранились дома, в которых нет циркуляционных стояков — «тупиковые системы». За экономию труб расплачиваются неудобствами: при слабом водоразборе вода остывает, приходиться сливать часть воды.

Элементы в системе ГВС

При кажущейся простоте внутридомовые сети — достаточно сложное инженерное сооружение. Диаметры труб внутренней разводки, количество и мощность подкачивающих насосов рассчитываются таким образом, чтобы давление воды было одинаковым на всех этажах.

Универсальная схема открытой системы водоснабжения выглядит следующим образом:

Вода из тепломагистрали проходит через водомерный узел, элеватор и поступает в нагревательные приборы. Дополнительные врезки перед элеваторным узлом обеспечивают подачу горячей воды для гигиенических и бытовых нужд.

К элементам системы также относятся:

  • дополнительные насосы;
  • задвижки,
  • вентили;
  • клапаны;
  • трубопроводы.

Наиболее сложным является элеваторный узел.

Функции узла:

  • регулировка параметров отопительной системы;
  • при сильных морозах, когда температура магистрального теплоносителя превышает 100⁰ С, обеспечивает возможность переключения подпитки горячей водой между подачей и обраткой;
  • экономит магистральный теплоноситель, поэтому водомер устанавливается на обратном трубопроводе.

Разводка ГВС в квартире

Внутриквартирная разводка служит для доставки горячей воды ко всем точкам разбора. В квартирах, как правило, делается один или два ввода горячей воды от общих стояков.

Вентили на этих вводах служат границей раздела зон ответственности, после вентилей за эксплуатацию водопровода отвечает владелец квартиры.

На практике применяются два способа разводки:

    Последовательная или тройниковая схема: по периметру квартиры прокладывается основной трубопровод, к нему последовательно подключаются все потребители воды. Диаметр основной трубы должен превышать диаметры вспомогательных патрубков.

Для подсоединения сантехники и бытовых приборов применяются тройники. Такой монтаж целесообразен в малогабаритных квартирах. При большом количестве потребителей водовод становиться слишком длинным и напора воды может не хватать.
Коллекторная схема. Для квартир большей площади применима коллекторная схема. Главное отличие этого варианта — наличие коллекторной трубы, в нее поступает вода из общего стояка.

К коллектору подсоединяются сантехника и бытовые приборы. Объем коллектора должен обеспечивать одновременную работу всех потребителей.

Преимущества коллекторной схемы:

  • обеспечивается одинаковое входное давление воды для всех потребителей;
  • возможность демонтажа отдельного потребителя без отключения всего водопровода.

Недостатки:

  • дороговизна монтажа;
  • размещение коллектора требует отдельного места.

Поломки и неисправности

К характерным неисправностям ГВС относятся:

  • выход из строя оборудования;
  • шумы в работе системы;
  • температура отопительных приборов ниже нормы;
  • слабый напор горячей воды;
  • температурный разброс теплоносителя по этажам дома;
  • утечки в соединениях;
  • коррозия трубопроводов и запорной арматуры.

Шумы, как правило, вызваны вибрацией неправильно установленных насосов, износом подшипников электродвигателей, ослаблением креплений трубопроводов, выходом из строя регулирующих вентилей.

К понижению температуры отопительных приборов приводят воздушные пробки в самих приборах, разрегулирование элеваторного узла, засоры и нарушение теплоизоляции в отопительных стояках.

Температурные требования

Параметры горячей воды в жилом доме регламентируются требованиями ГОСТ 2874-82 и нормами санитарной гигиены.

Эти требования обеспечиваются ресурсными организациями. Температура воды должна быть в пределах 60-75⁰ С.

Попытка использовать в водопроводной сети воду из отопления карается законом.

Заключение

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах постоянно совершенствуются.

На смену громоздким чугунным трубопроводам приходят современные облегченные конструкции, высокопроизводительное оборудование, измерительная техника, но принципиальные схемы обеспечения горячей водой и теплом жилых домов пока неизменны.

Источник:
http://o-vode.net/vodosnabzhenie/gvs/kak-proishodit-podacha

Горячая и холодная вода расположение. Холодная и горячая вода. С какой стороны какая

Однозначного ответа на ваш вопрос, увы, нет. Ситуация такова:

Старый советский СНиП III-28-75, давно отменённый, предписывал трубу горячего водоснабжения располагать справа от смесителя, а холодного — слева. В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах и указаниях по производству и приёмке работ от 2011 года упомянуто, что при параллельной вертикальной прокладке, как правило, горячая вода должна быть расположена справа. А при горизонтальной — сверху. То есть, рекомендации времён СССР в общем виде сохраняются и по ним до сих пор оборудуют большинство санузлов. Однако оговорка «как правило» делает соблюдение этих норм необязательным, при наличии обоснования можно изменять взаимное расположение труб горячей и холодной воды. Какова же логика расположения холодной воды слева, а горячей справа? Отечественные нормотворцы считают: чтобы снизить вероятность обжечься горячей водой, вентиль для её регулировки нужно располагать справа. Если вдруг из крана пошёл кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, ведь правшей больше, чем левшей.

Отечественный стандарт подключения смесителя. Справа — вентиль горячей воды

За рубежом мнения разделились. Есть страны, в которых, как и у нас, справа размещают трубу и вентиль горячей воды, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодная, слева горячая. Объясняют это так: чтобы не обжечься, нужно сначала включить холодную воду, а уж затем постепенно добавлять горячую. Первое движение большинство людей делает правой рукой, поэтому удобнее, когда справа — холодная.

В большинстве зарубежных стран принято справа подключать холодную воду

На наш взгляд, с точки зрения удобства нет никакой разницы, где какая труба и вентиль расположены. Тем более, что сегодня актуальнее рычажные смесители. Главное, чтобы в пределах вашего жилища все смесители были подключены одинаково, тогда вы никогда не будете путаться.

На работе обычного (не термостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не сказывается.

Для стандартного смесителя неважно, с какой стороны размещать холодный или горячий вентиль. На функцию это не влияет, а заглушки с надписями «Hot» и «Cold» несложно поменять местами

Что же предпочесть? На наш взгляд, хоть это и противоречит отечественным рекомендациям, справа следует подключать холодную воду, а слева горячую. И вот почему:

  • Все смесители из стран ЕЭС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа, горячей слева. Даже если у вас такого смесителя нет сегодня, кто знает, не пожелаете ли вы иметь его завтра?

В смесителях с термостатом нельзя произвольно менять расположение подключения горячей и холодной воды. Вода, конечно же, пойдёт, но адекватно регулировать её температуру не получится

  • Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодная справа». Это никак не влияет на смесители, но всё же удобнее в использовании и ремонте, когда все трубы ориентированы одинаково.

В бойлерах холодная тоже справа. Если перепутать подключение, «тёпленькая пойдёт», но эффективность водонагревателя заметно снизится

С какой стороны подводить горячую воду, а с какой холодную? Небольшой вопрос, о котором везде говорят вскользь. Разберёмся.

Для нетерпеливых: горячая — слева , холодная — справа .

А теперь подробнее.

Часто сантехники (особенно старой закалки) настаивают, что горячая вода должна быть справа. Откуда они это взяли? Вероятно из СССР. И хотя строгого регламента не было, всё же был СНиП III-28-75 от 1976 г. (ссылка на PDF, стр. 25) с формулировкой:

3.27 Трубы горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения.

Видимо оттуда и потянулась убеждение, что горячую надо справа. Но СНиП больше не действует, а действующий ГОСТ 25809-96 вопрос расположения кранов не регулирует:

3.3 Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

Как видите, ГОСТ оставляет выбор за чертежами. Дело в том, что в некоторых проектах зданий проёмы и входы расположены так, что горячую воду придётся делать справа.

Тем не менее, во всём мире горячую воду стараются располагают так, чтобы её было открывать менее удобно, чем холодную. Т.е. слева. И в этом есть смысл.

Большинство людей — правши. В экстренном случае (промыть руки или глаза от попадания всякой химии) человек тянется к крану правой рукой. Безопаснее, чтобы под рукой оказалась холодная вода (не хватало бедняге ещё и обжечься).
Кроме того, так скомплектованы все современные смесители (горячая — слева, холодная — справа). А смесители с термостатом и вовсе не получится смонтировать, кроме как: холодная — справа. А вот найти смеситель с термостатом, чтобы справа была горячая вода — это ещё надо постараться. Возможно под заказ… но сомнительно.

Ещё приведу цитату Дональда А. Нормана из книги «Дизайн привычных вещей»:

Во всем мире принято располагать вентиль для горячей воды слева, а для холодной – справа. Так же универсально то, что закручиваются они по часовой стрелке, а откручиваются – против.

В книге «Дизайн привычных вещей» Дональда Нормана, говорится, что плохой дизайн вещи может сделать неочевидным или даже невозможным ее использование. В качестве примера он приводит стеклянную дверь, по виду которой невозможно понять, как её нужно открывать — тянуть или толкать. Норман призывает наблюдать за вещами, окружающими нас и привычками, связанными с использованием этих вещей. Если вы не смогли понять как пользоваться вещью, нужно винить не себя, а плохой дизайн этой вещи, — утверждает Норман.

Размышляя на эту тему, я вспомнил предмет, с использованием которого у меня и, наверное, не только у меня, возникают сложности. Хотя, казалось бы, вещь — проще некуда. Это простой водопроводный смеситель. Самый обычный смеситель выглядит вот так:

Что здесь сложного, спросите вы? Красный кран с горячей водой, синий — с холодной. Ну или подписано обычно, колд или хот, красное или синее,хэ или цэ. Тем не менее, я продолжаю обжигаться водой и проводить ритуал настройки температуры:

1. Открыть кран
2. Попробовать воду
3. Ай бля, горячая
4. Добавить холодной
5. Брр бля холодная
6. Уменьшить холодной
7. О, заебок, можно мыть руки

То есть каждый раз я определяю какой из кранов управляет горячей водой экспериментально. Почему? Казалось бы, цвет ручек смесителя должен указывать на температуру. Но почему-то в нашей стране это зачастую не так. Наш сантехник, устанавливая смеситель, срать хотел на то, чтобы информация на смесителе соответствовала подаваемой воде. Ему нужно работу сделать, смеситель поставить. И это происходит так часто, что у меня развилась привычка экспериментально проверять с какой стороны горячая, а с какой холодная вода. Куда я ни приду, везде перепутаны краны смесителя и я уже даже не замечаю что там написано на кране. Проще сразу начать эксперимент.

Читайте также  Как увеличить скорость кулера через БИОС?

Сейчас более распространен смеситель с одной ручкой туда-сюда. И здесь дизайнеры, видимо, вообще перестали париться. Вот такой смеситель установлен в туалете у меня на работе, попробуйте угадать с какой стороны горячая вода:

Дизайнер решил, что нет смысла вообще сообщать о том, где какая вода. Открыл по центру и порядок! Нужна горячая вода, ну проверяй справа или слева, твои проблемы.

Мне почему-то логика подсказывает, что слева всегда должна быть холодная, справа — горячая. Также как прошлое подразумевается слева, будущее справа, добро сверху, а зло снизу. Но дизайнеры смесителей думают глубже. Большинство европейских смесителей, таких как на фото 2, предполагают, что горячий кран (или положение крана) находится справа. Считается, что большинство европейцев — правши, и, подойдя к раковине, хватаются за правый кран или сдвигают рычаг вправа. И вот для того, чтобы снизить количество обожженных кипятком людей, холодный кран как правило располагают справа. Но на моей работе и у меня дома почему-то наоборот — горячая вода справа. Кто прав?

Дон Норман считает, что нельзя критиковать что-либо, пока не можешь предоставить решение проблемы.
Итак, имеем задачу — сделать так, чтобы кран давал человеку понять с какой стороны горячая вода. Исключить вариант, когда кран помечен красным, а вода с этой стороны течет холодная.

В голову тут же приходит фантастическое решение — нужно сделать так, чтобы смеситель сам определял температуру воды. Конечно, все уже придумано до нас. Вот, что нам показывает гугл:

Но давайте присмотримся ко всем этим подсвечивающим воду смесителям. Ни один из них не решает проблему. Почему-то они все подсвечивают воду в цвет температуры, но мне все еще не ясно в какую сторону нужно врачать кран, чтобы вода стала теплее. К тому же, зеленая или синяя вода не вызывает у меня желания её пить, но это другой вопрос.

Очевидно же, нужно подсвечивать не воду, а индикатор! Нужно, чтобы в зависимости от температуры воды в подключенной к определенной стороне (входу, фланцу, не знаю) менялся индикатор, показывающий с какой стороны горячая. И даже если пьяный сантехник прикрепил трубы наоборот, проблем не возникнет.
У такого решения масса недостатков: значительное усложнение конструкции, необходимость иметь источник питания и самый главный недостаток — когда кран долго не открывают, вода в трубе с горячей водой остывает, индикатор это фиксирует и показывает, что с обоих сторон вода холодная, а значит весь смысл устройства теряется. Отметаем.

Должно быть решение проще.

1. Съемный индикатор. Ну то есть красная и синяя метки на кране или красно-синий кружок должны быть съемными. Перепутал сантехник краны — поменял местами метки и порядок. Недостаток — ошибка сантехника не исключена. Кроме того, возможно каким-нибудь перфекционистам нужно, чтобы горячая вода была обязательно справа или слева.

2. Красить на невидимой стороне смесителя входы для воды в красный и синий цвета. Сантехник, когда под мойкой лежит и устанавливает трубы, не видит с какой стороны какой кран, а если бы входы для воды были подкрашены, было бы понятнее. Это решение ликвидирует причину проблемы — ошибку сантехника. Конечно, мастер может и трубы перепутать, но тут уж ничего не поделаешь, квартиры разные, каждый случай уникален, нужно иногда и головой подумать.

1. Указатель горячей/холодной воды должен присутствовать всегда
2. Если указатель не съемный, конструкция смесителя со стороны мастера должна однозначно указывать с какой стороны подключается горячая/холодная вода.
3. По-умолчанию холодный кран должен располагаться справа.

Интересно, что раньше смесителей вообще не было и даже сейчас, в Англии и в некоторых других странах, встречаются раковины и ванные с отдельными кранами для горячей и холодной воды. Хотя сейчас это делают скорее из экономии или для имитации классического стиля.

Без смесителя и руки мыть не удобно и регулировать температуру воды в ванне тоже. Да и краны все еще можно напутать.

А у вас с какой стороны горячая вода? Температуру экспериментально проверяете? Часто обжигались?

UPD. Прислали фотографию из Пензы. Горячая вода, говорят, справа:

Существует два вида разводки труб – коллекторная и параллельная.

Прежде, чем начать рисовать схему расположения труб и положение точек водораздачи, необходимо определить какое оборудование планируется устанавливать:

Кухня – смеситель холодной и горячей воды, посудомоечная машинка, водонагреватель, газовый котел, газовая колонка

Ванная – душ, ванна, раковина, биде, унитаз, стиральная машинка, водонагреватель.

Даже если на данный момент нет средств приобрести, например, душевую кабину, выводы для её подключения лучше продумать заранее.

Последовательная разводка водопровода.

Минус такой разводки – нельзя перекрыть отдельное подключение, и вероятность того, что снизится общее давление воды, когда работают несколько сантехнических приборов.

Плюсы – простой и быстрый монтаж, не большая стоимость комплектующих по сравнению с коллекторной разводкой.

Последовательная разводка труб водоснабжения

(красным показана разводка горячей воды, синим – холодной).

Разводка полипропиленовыми трубами и установка водорозеток.

Коллекторная разводка труб водоснабжения

Чаще всего такую разводку монтируют там, где планируется спрятать трубы под штукатурку или декоративные панели, провести трубы в подполье или замонолитить в бетонную напольную стяжку.

Достоинством коллекторной разводки является то, что на каждый потребитель (сантехприбор) идет своя отдельная линия, которая отходит от общего коллектора. При такой развязке в любой момент можно перекрыть отдельную точку не в ущерб остальным приборам. При такой развязке происходит равномерное распределение воды, поэтому давление (напор) во всех точках будет одинаковое.

Единственный минус такой системы – цена, куда входит значительный метраж труб и фитингов, а также коллекторы (распределительные гребенки) с запорной арматурой.

Коллекторная разводка воды– схема.

Коллектор горячей и холодной воды с запорной арматурой, фильтры для воды, подводка медной трубой.

Выбор материала для монтажа

На выбор материала влияет то, как будет проходить монтаж, каким способом будут укладываться трубы – закрыто или скрыто, простота монтажа, т.е. возможность произвести всю работу самостоятельно. Также немаловажным фактором является цена.

Во многих источниках до сих пор указывают на то, что водопровод можно сделать металлом, но стоит ли говорить, что это уже вчерашний день. И что на сантехническом рынке много хороших долговечных материалов, которые довольно просто легко монтируются, обладают большим сроком службы, надежные, безвредные, т.е. прекрасно подходят для питьевого водоснабжения, и имеют очень симпатичный внешний вид.

Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками труб, применяемых при монтаже водоснабжения.

Источник:
http://gardeening.ru/pests/hot-and-cold-water-location-cold-and-hot-water/

Водоснабжение жилого дома

Особенности организации системы водоснабжения в многоэтажном доме

Обеспечение качественной подачи горячей и холодной воды в многоквартирном жилом доме представляет собой достаточно сложную задачу. Каждая квартира — это отдельный объект водоснабжения, в котором может быть несколько независимых точек водозабора. В связи с этим схема водоснабжения многоэтажного жилого дома объединяет множество труб разного проходного сечения, которые могут быть изготовлены из разных материалов. Эти трубы должны быть увязаны в единую разводку таким образом, чтобы в каждой точке водозабора обеспечить достаточный напор горячей и холодной воды в соответствии с требованиями нормативной документации.

Система водоснабжения жилого многоквартирного дома включает в свой состав комплекс оборудования. Основным видом оборудования являются насосы различных типов и разной производительности, которые дополнительно оснащаются фильтрами. Также в состав системы входит запорно-регулирующая арматура, приборы учета воды, внутриквартирная разводка труб. Еще одним обязательным элементом являются регуляторы давления воды.

Устройство центрального водоснабжения в многоэтажном доме

Централизованное водоснабжение в многоэтажном доме осуществляется от распределительной сети городского водоканала. Подача воды в дом осуществляется по подающей трубе большого сечения, которая завершается задвижкой. После задвижки располагается водомерный узел, в котором осуществляется общий учет воды, подаваемой на дом. Водомерный узел состоит из счетчика воды, перед которым монтируется сетчатый фильтр грубой очистки, и ограничивается двумя задвижками. Часто он оснащается обратным клапаном. Также предусматривается устройство обвода водомера. Это резервный счетчик с фильтром и задвижками, через который вода направляется в тех случаях, когда основной водомер находится на обслуживании, поверке или ремонте. Использование обвода водомера позволяет выполнять эти работы без остановки водоснабжения многоэтажного жилого дома.

После водомерного узла вода подается непосредственно в магистраль дома. Из магистрали она распределяется по отдельным стоякам, которые направляют ее на этажи для последующего распределения по квартирам. Вход каждого стояка оснащается шаровым краном или задвижкой, что дает возможность при необходимости ремонта или обслуживания перекрывать подачу воды только в одном стояке, а не во всем доме.

Давление воды в системе

Схема водоснабжения многоэтажного жилого дома и давление в системе зависит от этажности здания. В домах высотой до 9 этажей применяется простая система с нижним розливом. Она устроена таким образом, что вода от магистрали расходится по стоякам сразу на все этажи здания. При такой схеме нормативное давление на входе в стояк составляет около 4 атмосфер. Потери давления в вертикальном стояке составляют около 1 атмосферы на 10 метров трубопровода. Таким образом, давление воды для потребителей на верхнем этаже должно быть не менее 1 атмосферы.

В многоэтажных домах высотой более 9 этажей система делится на две зоны — верхнюю и нижнюю. Нижняя зона работает по описанному выше принципу и обеспечивает водоснабжение потребителей до 9 этажа. Для верхней зоны давление воды на входе в стояк достигает 6 атмосфер. Она поднимается на верхний этаж и через магистральную трубу распределяется по стоякам, по которым спускается вниз до 10 этажа. При высоте здания более 20 этажей организация водоснабжения жилого дома подразумевает деление системы водоснабжения на 3 зоны.

Система централизованного холодного водоснабжения многоэтажного дома всегда устраивается без циркуляции воды в трубопроводе. Вода всегда стоит на подпоре и подается к конечным потребителям с давлением в пределах 1-4 атмосфер.

Схемы подачи воды в квартиры

От стояков вода на этажах распределяется в квартиры и по внутриквартирной разводке. От устройства системы в этой части, в значительной степени зависит стабильность и качество подачи воды потребителям. Сегодня применяются две основные схемы водоснабжения жилого дома для подключения к водопроводу отдельных квартир — последовательная и коллекторная.

Последовательное подключение квартир

Последовательная схема подключения квартир многоквартирного дома к централизованному водоснабжению и выполнения внутриквартирной разводки является наиболее простой и очень распространенной. В частности, она применяется в большинстве домов старой постройки, а также может использоваться в бюджетных новостройках. Принципиальной особенностью этой схемы является то, что к одной магистральной трубе большого сечения подключается сразу большое количество потребителей. Подключение каждой отдельной линии выполняется путем врезки тройника, за счет чего схему также часто называют тройниковой.

Эта схема водоснабжения оптимально подходит для квартир, которые имеют один санузел. Кроме того, условием для эффективного использования этой схемы является небольшое количество точек водозабора в квартире — сантехнических приборов и бытовой техники, подключаемой к водопроводу.

Для последовательной схемы водоснабжения характерны следующие преимущества:

  • простая схема;
  • малый расход труб и фитингов;
  • быстрый монтаж без значительных трудозатрат.

Эти особенности позволяют монтировать систему в сжатые сроки с относительно небольшими затратами.

Однако последовательная система имеет и существенные недостатки. Одним из главных минусов является то, что при одновременном заборе воды из нескольких точек давление в крайних из них сильно падает. Это может создавать существенные неудобства для пользователей и приводить к нарушениям в работе бытовой техники. Кроме того, последовательная схема не дает возможности выборочного отключения потребителей. Поэтому при необходимости ремонта в какой-либо точке водозабора приходится перекрывать воду во всей квартире.

Коллекторное подключение квартир

Для современных многоквартирных жилых домов последовательная схема водоснабжения теряет свою актуальность. Многие квартиры имеют не один санузел и оснащаются большим количеством сантехнических приборов и бытовой техники. Для стабильного водоснабжения большого количества точек водозабора без потерь напора оптимально подходит коллекторная схема.

Читайте также  Как правильно мыть виниловые обои, какие безопасные средства нужны для этого

При такой схеме к каждой точке водозабора прокладывается отдельная линия трубопровода. Она врезается в специальную коллекторную трубу, которая подключается только в одной точке к основной трубе. На каждую линию от коллектора устанавливается запорная арматура.

Системы водоснабжения квартир коллекторного типа отличаются сложностью монтажа. Для них характерна гораздо более значительная общая протяженность трубопровода, и более высокий уровень трудозатрат на монтаж. Поэтому прокладка такой системы обходится дороже и выполняется дольше по сравнению с последовательной.

Однако недостатки коллекторной схемы полностью компенсируются ее основными достоинствами:

  • возможность одновременной подачи воды на значительное количество точек водозабора практически без потерь давления и напора;
  • возможность перекрытия подачи воды на каждую отдельную точку водозабора без отключения от водоснабжения всей квартиры;
  • удобство в эксплуатации, простота обслуживания и ремонта.

Благодаря этим качествам коллекторная схема водоснабжения в квартире многоквартирного дома оптимально подходит для жилья со значительным количеством установленных сантехнических приборов и бытовой техники. Однако для небольших квартир ее применение может быть нецелесообразным.

Особенности горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

Открытая и закрытая схема ГВС

Горячее водоснабжение многоквартирного дома имеет свои существенные особенности. Одним из существенных отличий от ХВС является то, что для функционирования системы ГВС необходим источник горячей воды. В зависимости от этого источника различают открытую схему горячего водоснабжения многоэтажного дома и закрытую схему.

При открытой схеме ГВС горячая вода поступает в дом из котельной по теплотрассе. Как и в случае с холодным водоснабжением, в дом заводится подающая труба большого сечения с горячей водой. От нее вода через водомерный узел подается на стояки и поднимается на этажи, где распределяется по квартирам.

Открытая схема является простой и дешевой в исполнении. Она используется в большинстве домов старой постройки. Для комплектации системы не требуется дополнительное оборудование. Однако ее главным недостатком является низкое качество горячей воды, состав которой часто не отвечает санитарным нормам. Кроме того, зачастую не соответствуют установленным нормативным требованиям и такие параметры, как температура и давление воды в системе ГВС.

Намного более эффективной является закрытая система горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома. В такой системе используется водопроводная вода, которая поступает из системы ХВС. Она подогревается до необходимой температуры от теплоносителя, поступающего из котельной, при помощи специального оборудования и направляется в стояки для подачи на этажи и распределения по квартирам. В качестве такого оборудования для подогрева используется бойлер или пластинчатый теплообменник, который в современных домах, как правило, функционирует в составе индивидуального теплового пункта (ИТП). ИТП объединяет в себе оборудование для нагрева воды, насосное оборудование, коллекторы для распределения, запорно-регулирующую арматуру, приборы учета.

Горячая вода в закрытой системе отличается высоким качеством: она практически полностью отвечает санитарным нормам, характерным для холодной воды. Кроме того, современное оборудование позволяет с высокой точностью поддерживать температуру и давление горячей воды на заданном уровне.

Разводка ГВС

Еще одним принципиальным отличием является организация разводки ГВС. Здесь практически не используется характерная для холодного водоснабжения тупиковая схема, при которой вода всегда стоит на подпоре (она может встречаться только в старых домах малой этажности). Причина заключается в том, что при такой схеме после открытия крана вначале идет остывшая вода, стоявшая на подпоре в стояке, и только потом — горячая вода. Это не только создает неудобства для потребителей, но и приводит к значительному перерасходу воды.

Для устранения этого недостатка применяется циркуляционная схема горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов. Нагретая в котельной, бойлере или теплообменнике ИТП вода подается потребителям по одному стояку и возвращается по другому (обратный трубопровод). Разводка горячей воды в закольцованной системе может быть однотрубной и двухтрубной.

Чаще всего используется двухтрубная разводка, при которой через каждую квартиру проходит два стояка горячей воды — подающий и обратный. К подающему стояку производится подключение точек водозабора. На обратный стояк устанавливаются полотенцесушители. Благодаря этому тепловая энергия при циркуляции горячей воды не расходуется зря. Кроме того, полотенцесушители служат в качестве компенсаторов, которые гасят продольные температурные деформации трубопровода.

При использовании однотрубной системы централизованного горячего водоснабжения жилого дома через каждую квартиру проходит только один подающий стояк, к которому подключаются точки водозабора и на который устанавливаются полотенцесушители. Все подающие стояки закольцовываются на один обратный («холостой») стояк. Минусом этой схемы является то, что вода остывает в полотенцесушителях и разбирается ближними потребителями. В результате дальние потребители получают остывшую воду с меньшим давлением. Для устранения этих недостатков используется установка байпасов на полотенцесушители.

Источник:
http://www.akruks.net/article/ustrojstvo_inzhiniringovyh_sis/p463-vodosnabzhenie_zhilogo_doma/

Какая труба сверху холодная или горячая

Добрый вечер! Скажите пожалуйста можно ли крепить полипропиленовые трубы холодной и горячей воды рядом друг к другу? Если нет то какое между ними должно быть расстояние? Спрашиваю из-за возможности конденсата.

Ответ: Здравствуйте. Да, можно. Чтобы не было конденсата, нужно использовать трубную изоляцию (энергофлекс и т.п) . Расстояние между трубами должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины изоляции). Если горизонтальная прокладка, то трубы с горячей водой должны быть выше труб с холодной.

Здравствуйте! В нашем доме меняли трубы (стояки и внутри квартиры) лет 12-13 назад. Так как стояк труб был закрыт пластиковой панелью, состояние труб мы не видели. Сейчас при ремонте кухни панель была снята. Обнаружилось, что вся труба стояка с горячей водой в мелких продолговатых вздуть и 2-3 больших (15-20 мм в диаметре). Кроме этого труба слегка изогнута и выскочила из крепления на стене. Что за трубы ставили я не знаю, на них написано: pro aqua stabi pp-r-al-pp-r-32 х 5.4 mm sdr 5 pn 25 hot water dim 8077/8078. Что делать? И как долго может прослужить труба с таком состоянии?

Ответ: Здравствуйте Ирина. Трубы армированные. Сама труба не повреждена, это просто вздулась алюминиевая фольга – под собой она имеет еще слой клея, который на водной основе, вот оставшиеся излишки влаги и хотят выйти наружу при нагревании. Опасности в этом никакой нет, но страдает эстетический вид. Труба имеет коэффициент теплового расширения, и соответственно при нагревании она изменяет немного свою длину – это свойство имеют все материалы, включая металл. Для компенсации теплового расширения, на стояках чаще всего применяют петлеобразные компенсаторы . Многие считают, что если трубы армированные, то коэффициент теплового расширения можно не учитывать, но на практике все не так. Если, как выглядят труба в нынешнем виде для Вас не важно, то можно все оставить как есть, с трубой ничего не случится, но если это будет мешать спать, то можно все переделать обратившись в управляющую компанию к местным сантехникам, они быстро все переделают.

добрый день. «Сантехник» установил ПП трубу для холодного водоснабжения в доме с индивидуальным отоплением в систему горячего водоснабжения. На мое замечание ответил, что ничего страшного нет? Чем это грозит? Заранее благодарю за ответ

Ответ: Здравствуйте. Если участок протяженный,то труба может начать изгибаться. Уменьшится срок службы трубы.

Здравствуйте! У нас новый дом 22 этажа . Система нагрева горячей воды происходит путём нагрева холодной .Стояки металлические ,за 2 года уже коррозия . ТСЖ предлагают менять стояки на полипропилен ,мотивируя что качество воды улучшится . Так ли это и какую марку труб использовать ? Армированные стекловолокном или не армированные ?

Ответ: Здравствуйте. Смотря на какие показатели качества воды обращать внимание. Если на химические и физические, то замена материала труб для их улучшения скорее всего не поможет, но если обратить внимание на санитарно-бактериологические , то в этом случае переход на полипропиленовые конечно будет оправдан. На водоснабжение холодное и горячее хорошо подходят трубы PN20 . На горячую воду, для уменьшения коэффициента теплового расширения , можно поставить армированные трубы с фольгой или стекловолокном , но это не является обязательнным.

Добрый вечер ! Живу в хрущёвке, санузел совместный , металлические трубы внешний диаметр 21,3мм (внутренний 15мм)прогнили ! Хочу поменять на армированный полипропилен ! Вопрос ! Какой диаметр ПП брать! 20 (внутренний 13,2 мм) или 25 (внутренний 16,6) . на что повлияет та или другая труба . не изменится ли давление . или что то ещё ?

Ответ: Здравствуйте. Если Вы про разводку труб, не касаясь стояков, то 1/2″ трубы нужны. Полипропиленовые – это 20 диаметр наружный. Армированные нет смысла ставить, достаточно PN20 для холодного горячего водоснабжения.

Добрый день. Сантехник производит прокладку водопровода в квартире из труб ппр, армированных стекловолокном и алюминием. Укладка труб происходит в стяжку и штукатурку. Вопрос вот в чем: не вырвет ли уложенную в стяжку ппр трубу из фиттинга из-за механических напряжений, возникающих из-за разных физических свойств материалов стяжки и труб по тепловому расширению/сжатию? (Особенные подозрения вызывает труба, армированных стекловолокном, имеющая больший коэфф. литейного расширения). Какие общие рекомендации есть для подобных применений?

Ответ: Здравствуйте. Нет не вырвет. Эти напряжения являются не значительными и воспринимаются материалом. Главное, чтобы не были замоноличены разъемные соединения, то есть убирать в стяжку или стены можно только сварные соединения.

График работы в праздники: 30-го до 15:00, 31-го не работаем. В новом году начинаем с 09.01.2017.

20.02.16 (суббота) до 16:00, далее три выходных. Начинаем с 24.02.2016.

Давайте попробуем разобраться, что же такое монтаж водопровода? Это попросту говоря, прокладка труб от стояка до приборов разбора воды в квартире, или от колодца до приборов в своем доме. Состоит она из нескольких этапов.

  1. Нужно на бумаге или прямо на стенах начертить схему будущего водопровода как вы его видите.
  2. Купить нужные фиттинги, трубы, краны, если нужно счетчики и т. д.
  3. Проверить еще раз купленое, а затем приступать к демонтажу старого водопровода, если таковой имеется.
  4. И наконец приступать к самому приятному — своими руками монтировать будущий водопровод .

И так, начнем. Буду рассказывать из своей практики, правда я всегда придерживался другого порядка. В городской квартире сначала я осматривал краны на входе, если они хорошие — оставлял, плохие — искал возможность перекрыть стояки воды, вырезал не жалея внутриквартирного водопровода. Поправлял резьбы лерками или вообще договаривался сделать новые врезки и ставил новые краны. После открывал стояки и все — от соседей я уже независим. Далее вырезал весь водопровод маленькой болгаркой, если нужно сохранял приборы разбора (смесители, краны). Потом начинал разметку будущего водопровода согласовав его с хозяевами.

Обязательно брал в руки уровень, иначе получится такое г…о, что придется переделывать или плеваться ближайшие лет 20. Размечал прямо по стене карандашем линии. Даже если трубы будут уложены в штробы, все равно даже штробы должны быть строго горизонтальными и строго вертикальными. Если без штроб то тем более трубы будут смотреться по уровню исключительно красиво. Расстояние между трубами горячей и холодной воды можно сделать 100 мм., т.е. и в горизонтальной плоскости и в вертикальной. И даже если вы думаете что труб не будет видно, все равно надо сделать по уровню, ведь вы же будете об этом знать. Труба горячего водоснабжения должна быть только сверху! Холодной воды — только снизу потому как труба холодной воды будет конденсировать еще больше, если будет сверху да еще подогреваться снизу горячей. На рисунке внизу я примерно обрисовал схему водопровода.

Конечно же это примерная схема и она может сильно отличаться от расположения в вашей квартире, но принципиально важно в ней расположение труб. Если же вы решили спрятать трубы с глаз долой, обязатльно нужно их «утеплить». Одеть на трубы теплоизолирующий материал очень важно, ведь трубы в процессе эксплуатации будут линейно расширяться (попросту — шевелиться) от температурных перепадов. Поэтому штробы должны быть с запасом позволяющим вложить трубу в изоляции.

При установке счетчиков или без них все равно нужно поставить фильтры подходящего диаметра сразу после вводных кранов. Лучше иногда очищать фильтр, чем водогрейную колонку, смесители или котел. Обычно это так и монтируется: кран, к нему фильтр, к нему счетчик. Это надо учесть еще в магазине. Прямо там собрать эти конструкции в «кучу». При покупке кранов под мойку, умывальник, колонку — если есть — подбирайте краны с нужным выходом резьбы. Если под мойку — то лучше взять краны с резьбами «папа» — «мама». Мама накрутится на водопровод а папа как раз будет под шланг смесителя. Но не забывайте что и на смесителе шланг может быть диаметром 3/8 и потребуется переходник. Это говорит о том что к просчету фиттингов нужно подойти очень ответственно. Иначе ремонт может затянуться. К примеру я менял водопровод в кваритире «хрущевке» с отключением стояков за 6 часов. За какое время удастся вам не знаю. Но повторюсь, все зависит от правильной подготовки к работе. Желаю удачи.

Читайте также  Установка живых обоев на Windows 10 - инструкция с картинками

Здравствуйте, У меня месяц назад поменяли стояки с горячей и холодной водой, сейчас наблюдаю такую картину, что стояк с горячей водой деформировался от пола до потолка весь изогнулся по синусоиде. Подскажите пожалуйста нужно ли переделывать этот стояк или нет, как это скажется со временем, получается что он весь находится под напряжением. Что делать то.

Здравствуйте. Не учли тепловое расширение. Для компенсации на стояках ставят петлеобразные компенсаторы (если конечно позволяет место). Можно поставить армированную трубу, но все равно нужно учитывать линейное удлинение трубы при нагреве. Изгибание стояков на горячей воде распространенное явление. наверное большинство сталкивается и живет с этим нормально. Если есть страх, то, можно конечно переделать.

То, что диаметр 20 достаточно – это понятно. Вопрос в том, что уже есть трубы диаметром 25. Будет ли хуже если я их поставлю для водоснабжения?

Нет, хуже не будет.

Здравствуйте! Вопрос такой. Можно ли для водоснабжения квартиры использовать полипропиленовые трубы диаметром 25?? Или же надо 20??

Здравствуйте. Для разводки в квартире достаточно 20-го (1/2″ ) диаметра.

Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста. У меня в квартире стояки холодной и горячей воды заменили с металла на пп без армирования. Стояк горячей воды выгнулся (ночью становится нормальным). Сантехники, которые устанавливали, сказали ничего страшного. Труба PN20 25*4.2 длиной 3м. Может ли не выдержать стояк горячей воды (снизу и сверху соседи с мет. стояками)? Заранее спасибо.

Здравствуйте. Зачем вообще меняли? Ведь это ничего не дает. Выдержать выдержит, но ненужные напряжения в соединениях в местах прикрепления к металлу возникают и именно эти участки должны вас волновать ,а не сама труба. То что труба без армирования – это нормально. Стояки изгибаются при несоблюдении коэффициента теплового расширения. Посмотрите первое фото по ссылке – там заметно как изогнулся стояк, и изогнулся бы дальше,но ему мешает это сделать стояк холодный. А сантехники сейчас вообще любят везде, где можно и нельзя ставить пластик, его же легко монтировать.

в 9-ти этажном доме меняют стояки ХВС стояли 32 стальные ставят 25- ПП правильно ли это? вода подается снизу

Здравствуйте. Если так ,как Вы пишите , то не правильно. Нужно хотя бы 32-й полипропилен, т.е. на диаметр выше. Ну тем ,кто меняет наверное виднее.

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решили провести воду от центр.водопровода но давление в водопровода думаю несильное(судя по колонке на улице вода идет без напора.Подскажите какую трубу пустить для подводки(вести 30 метров),знаю одно из полипропилена и на 32, в остальном путаюсь или с фольгой или со стекловолокном и какие нужны фитинги.Заранее благодарен.

Здравствуйте. Если только холодная вода – то PN10 или PN20 без фольги. Если горячая, то PN20 без фольги. Если все -таки хочется армированную на горячую воду, то фольга или стекловолокно – не имеет значения. Фитинги. трубы между собой соединяются с помощью муфт. Если будут повороты – то нужны угольники , тройники. Для соединения с металлом понадобятся комбинированные переходные муфты с полипропилена на металл. Для крепления трубопроводов используют опоры и хомуты.

Источник:
http://kupolnie-doma.ru/info/kakaja-truba-sverhu-holodnaja-ili-gorjachaja/

Какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды?

  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 лет, 5 месяцев ⚑ сделано Саныч .

В многоэтажках трубы с холодной и горячей водой идут чуть ли не рядом, ну может сантиметров 10 есть…

а немцы пишут — надо не менее 25 сантиметров.

Возник вопрос: какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды? и сколько должно быть это расстояние по-грамотному…

На мой взгляд, как удобней монтировать, так и надо делать, главное, чтоб не вплотную. Холодную трубу желательно теплоизолировать, чтобы не возникало конденсата.

  • Просторный

Помоему мы еще до таких норм не дожили…

На самом деле разницы нету, только правильно — теплоизолировать и холодную и теплу надо…

Расстояние между трубами нормируется СНиПом. 8-10 см. При горизонтальной разводке трубопровод горячей воды над холодным (чтоб конденсат на хол. воде не образовывался). В отоплении подача правая (по стояку).

Это вы про разводку говорите, а не про расстояния между трубами.

На самом деле тут иная проблема. Взять, к примеру, нашу контору — с утра приходишь, хочешь воды в чайник набрать, а из холодного водопровода вода тёплая бежит. На кухне — тот же хрен. В ванной ещё более-менее. Зараза, за ночь нагревается, пока протока нет. Когда сольют — да, норм.

  • Хозяин Заведения

По идее да — горячая всегда вверху должна быть.

Но на деле в городе так наворочено, что кажись про это правило сантехники и не вспоминают.

Это вы про разводку говорите, а не про расстояния между трубами.

Ну, на разводке тоже трубы.. ))). А между стояками так же: 8-10см. Можно убедиться, заглянув в ванную и посмотреть на стояки. А на теплотрассе задаётся строго проектом. Шаг влево-вправо — расстрел….

А горячая вода из холодной бежит, как раз потому, что трубы вплотную друг к другу где-то идут….. Или зашиты (затеплоизолированны) в один короб, вместе, без вентиляции…

А между стояками так же: 8-10см. Можно убедиться, заглянув в ванную и посмотреть на стояки.

От 0 до 20см хоть и не входит в этот промежуток, но имеет место быть в доброй половине 75-ых и 86-ых сериях домов.

А на теплотрассе задаётся строго проектом. Шаг влево-вправо — расстрел….

А потом роют 3 метра туда, 3 метра сюда: ищут саму теплотрассу с нормативными расстояниями между трубами.

Два года мне хватило, чтобы вдоволь насмотреться на реализацию проектов водоснабжения и отопления жилого сектора г.Томска. Не приведи Господь так строить. Не перестаю удивляться, как до сих пор некоторые дома держаться — ведь я знаю что у них в подвалах твориться. и теракта не надо.

У сестры в Подсолнухах (дом недавно сдан) был шок, когда увидела, что из горячего крана потекла холодная вода, а из холодного горячая. Я её утешаю: «Не беда! хорошо, что ещё канализацию не перепутали «

Саныч, Вы меня простите, ничего лично к Вам не имею, и уважаю Ваше стремление к идеалу, но реализация не имеет почти ничего общего с проектом в контексте нашей Родины. Увы.

Наша задача развеять разбавить этот миф факт.

Саныч, Вы меня простите, ничего лично к Вам не имею, и уважаю Ваше стремление к идеалу, но реализация не имеет почти ничего общего с проектом в контексте нашей Родины. Увы.

Да не за что прощать-то. Вроде как не виноваты друг перед другом…..

Здесь спрашивают: «Как должно быть?» или «Как надо?»

Я и отвечаю: как должно быть и как надо…. А то так и будете из холдного крана горячую воду пить…. ))))

А если меня спросят: «Как сделанно на самом деле?», так я и отвечу, как делают на самом деле…. А, в общем-то, все и так знают, как есть на самом деле…. А как есть на самом деле — так Вы правы…. Много что у нас делается не так как надо….. Но, это абсолютно не означает, что делать надо так, как «неправильно». Все мы так или иначе стремимся к идеалу….. Особенно в строительстве для себя….

Источник:
http://imhodom.ru/forums/topic/kakimi-normami-opredelyajutsya-rasstoyaniya-mezhdu-trubami-goryachej-i-holodnoj-vody/

Горячая сверху, холодная снизу: как решить подобную проблему с батареей

Очень часто в квартирах бывает такое, что батарея отопления горячая только сверху, а уже снизу и даже посередине – холодная. Происходить подобное может по нескольким причинам. Неравномерное распределение тепла – это достаточно серьезная и весьма распространенная проблема. Впрочем, можно кое-что сделать для того, чтобы решить ее и тем самым поддержать комфортный уровень температуры в помещении.

Батарея должна греть. |Фото: regnum.ru.

Прежде, чем рвать волосы на голове и пытаться что-то предпринять, стоит разобраться в том, почему в принципе батарея в доме может неравномерно нагреваться. Первое и главное, что стоит уяснить – большинство современных радиаторов устроены таким образом, что циркулирующая в них вода не всегда успевает своевременно покинуть батарею. Как итог, в радиаторе постоянно присутствует некоторое количество теплой и даже холодной воды. Если разница температур (даже на ощупь) у верхней части и нижней части совсем небольшая, то волноваться нет причин.

Должна быть полностью теплая. ¦Фото: pskovtag.ru.

Другое дело, если нижняя часть радиатора по-настоящему холодная. С высокой долей вероятности это означает, что мастер при подключении перепутал трубы оттока и притока воды.

Кроме того, причина может крыться еще и в том, что скорость циркуляции воды в батарее слишком низкая. Обе этих проблемы можно решить без особого труда.

Как справиться с неправильным подключением

Сначала нужно проверить правильно ли все подключено. |Фото: 1olestnice.ru.

Грубая, но весьма распространенная ошибка при установке новых радиаторов чаще всего допускается самими хозяевами, которые решили установить отопительные элементы без квалифицированной помощи. Допускают подобные ошибки и мастера, особенно, если у них совсем немного опыта в этом деле. Суть проблемы в том, что к нижнему патрубку подключается канал подачи жидкости, а канал оттока подключается к верхнему патрубку. Это неправильно.

Лучше вызвать специалиста. |Фото: master-ekt.ru.

Единственный способ решения данной проблемы – это перекрытие воды, отключение радиатора и подключение его по-новому так, чтобы было правильно. А именно, верхний патрубок батареи должен быть соединен с каналом подачи жидкости. Нижний патрубок, соответственно, с каналом оттока.

Как справиться с низкой скоростью циркуляции воды

Главное правильно подключить. |Фото: novosell.net.

Данная неисправность может возникать по разным причинам. Чаще всего подобное случается по причине некачественного оборудования (например, может не хватать мощности насоса) или по причине того, что сечение труб слишком сильно загружено. Единственное, что можно сделать в такой ситуации – это «заниматься» самими трубами. В первую очередь следует проверить правильность их пайки, следует также удостовериться, что они не забились отложениями. В любому случае, придется менять трубы на новые.

Горячая вода должна правильно ходить. |Фото: eurosantehnik.ru.

В заключение стоит отметить, что не редко неправильно греющие радиаторы являются следствием образования воздушных пробок. Если дело обстоит в частном доме, то стоит установить на сантехнику кран Маевского для спуска воздуха. Если же дело происходит в многоквартирном доме, нужно обратиться к представителям управляющей компании, чтобы они выслали специалиста, который осуществит «продувку» труб.

Нужен кран Маевского. |Фото: san-sd.ru.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник:
http://kvartira.mirtesen.ru/blog/43122623778/Goryachaya-sverhu-holodnaya-snizu-kak-reshit-podobnuyu-problemu-