Почему дымит камин, или Как растопить дровяную печь

Почему дымит камин, или Как растопить дровяную печь/камин весной после долгого простоя?

Растапливая камин после долгой зимы, дачники зачастую сталкиваются с проблемами. Казалось бы, дрова сухие, сложены правильно, но пламя разгорается плохо, а дым идет не в трубу, а в комнату. В чем же причина?

Чаще всего проблемы с розжигом камина после долгого перерыва возникают из-за того, что в трубе застоялся холодный воздух. Помочь этой беде очень просто. Достаточно свернуть в жгут несколько газет, поджечь их и положить в топку как можно глубже. Через несколько минут дымоход прогреется, и пробка рассосется сама собой. Если это не помогло, можно воспользоваться тепловентилятором или даже простым бытовым феном. Как только в трубе послышится гул, значит, тяга восстановилась и можно разжигать дрова.

Еще одна причина отсутствия тяги — засорившийся дымоход. За долгие зимние месяцы в него могли попасть посторонние предметы. Поэтому перед первой топкой дымоход нужно осмотреть. Там может оказаться что угодно — от птичьего гнезда, веток и листьев до вывалившегося и застрявшего кирпича. Очевидно, что трубу в этом случае необходимо прочистить, а повреждения — ликвидировать.

Основной источник проблем с розжигом камина после долгого перерыва — воздушная пробка в дымоходе

Также перед растопкой стоит проверить зольник и очистить его. Оттуда в камин поступает воздух для горения, и скопившаяся зола может стать для него препятствием.

Причиной плохой тяги в дымоходной трубе бывает и низкое давление в помещении, которое возникает при пасмурной и ветреной погоде. Достаточно ненадолго приоткрыть окно, чтобы устранить проблему

Источником трудностей с камином может стать скопившийся в трубе конденсат — едкий черный налет с неприятным запахом. Он образуется из-за того, что за долгую зиму стенки дымохода промерзли, и на них попала атмосферная влага. Другая распространенная причина — сжигание дров из хвойных пород и березовых поленьев с корой. И то, и другое плохо горит, а когда температура у отходящих газов низкая (менее 120°С на выходе), конденсат практически неизбежен.

Конденсат очень плохо сказывается на работе камина. Едкий черный налет разрушает стенки дымохода, и его практически невозможно смыть или соскрести. Иногда пагубное воздействие конденсата приводит к тому, что из-за безнадежно испорченных кирпичей камин приходится сносить и перекладывать заново.

Как же этого избежать? Во-первых, не использовать влажные или смолянистые дрова. Во-вторых, поставить на верхушку трубы оголовок, который защитит внутренний канал дымохода от дождя и снега. И в-третьих, утеплить трубу, если она промерзает.

Но как понять, что дымоход переохлаждается? Очень просто. Нужно положить поперек отверстия вьюшки сухую лучину и затопить камин, а через полчаса достать ее и поскоблить ножом. Если древесина не поменяла цвет, значит, температура отходящих газов составляет менее 150°С, а это очень мало. Трубу нужно теплоизолировать.

На трубе не должно быть трещин, через которые внутрь может проникнуть холодный воздух. Он способствует образованию конденсата

Также задымление в камине может возникать из-за разрушенных швов в кирпичном дымоходе. Внешняя часть трубы порой разрушается от дождей и ветра, вплоть до того, что из швов может идти дым. Очевидно, что поврежденные швы нужно отремонтировать, замазав жароустойчивым раствором, а лучше — переложить пострадавшую часть дымохода заново.

И наконец, если камин дымит только в ветреную погоду, значит, в трубу задувает воздух. Как правило, это связано с ошибками при конструировании дымохода. Защитный оголовок лишь частично решает проблему. Труба обязательно должна быть выше конька крыши. Только тогда она будет работать эффективно.

Источник:
http://www.zaggo.ru/article/problemy_i_reseniy/konstrukcii2/raz_dva_tri__gori_.html

Как топить печку дровами — советы печника

В этой статье я расскажу о всех возможных проблемах с протопкой печи, а также покажу подробное видео по топке и вводу в эксплуатацию кирпичной печи на дровах и не только. Как топить печку, как ее сушить, какими дровами, как топить печку осенью, как ее топить зимой и много других вариантов…

Статья будет полезна как для тех кто уже является счастливым обладателем отопительного прибора на дровах, так и тем — кто только задумывается о том, чтобы строить дом и класть печь.

Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…

Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…

Сырые дрова

Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.

Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.

Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.

Влажные дрова

Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.

Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.

Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…

Теперь о сухих дровах.

Как же все-таки высушить дрова? Чтобы топить печку сухими дровами.

Мокрые и влажные лучше чем сырые, конечно. Но сухие — это именно те дрова, которыми нужно топить печь… Иначе сложно добиться того эффекта, к которому привык любой, кто имеет опыт жизни с печью, которая хорошо греет.

Во первых нужно уберечь дрова, которые вроде как высохли от прямых осадков. Это все-таки уменьшит возможную влажность дров в ненастную погоду. Когда дрова сложены в штабеля в несколько слоев, влага затекающая внутри штабелей может долго оставаться там. Она будет повышать влажность дров еще долго после дождя.

В идеале это специальный крытый хорошим кровельным материалом или хотя бы плотно сколоченный досками дровник.

Во-вторых, чтобы сырые дрова эффективно испаряли влагу надо обязательно их разрубить… иначе сохнуть они будут долго.

В-третьих: дрова для полной просушки должны пролежать два сезона укрытые от осадков — на ветру. Поэтому в идеале в хозяйстве с печным отоплением запас дров должен быть на 2-3 года вперед — чтобы дрова успевали хорошенько высохнуть.

Ну и самое интересное это то, что влажные дрова с улицы (а на улице в любом случае дрова будут влажные, хоть и не сырые) нужно занести в дом, чтобы они стали действительно сухими. В помещении дрова досыхают. Относительная влажность сухих дров считается от 8 до 15 %. Это самые лучшие дрова для топки печи.

По хорошему в помещении нужно хранить запас дров на 2-5-7 дней, чтобы они успевали подсохнуть, тогда процесс топки будет легким.

Теперь поговорим о топке печи дровами.

Как топить печку дровами — инструкция и полезные советы.

Для начала — подготовьте сухие дрова…

Потом переходите к пункту 2. Печька. У Вас должна быть печька… Это звучит глупо. Но дело в том что многое зависит от печки — как ее топить. Кирпичная печька может пребывать в разных состояниях:

Когда она, например, простояла в неотапливаемом помещении в конце лета и кирпич впитал влагу. Либо это только выложенная печь — тогда она очень влажная…

  • Сухая, но ее, возможно, не топили достаточное время.

В таком случае в трубе все-таки может образоваться воздушная пробка — «затор» из влажного воздуха. Как и почему он образуется — не важно и не нужно знать. при особо запущенных случаях трубы могут даже зарастать инеем. Когда печь не топиться зимой какое-то время, а в помещении есть другой источник тепла и высокая влажность…

Такая печь при первой протопке течет — влага как правило вытекает из отверстий задвижки или остается внутри печи, ухудшая тягу первое время. в таком случае она при протопках может поддымливать. Но потом симптомы пропадают.

Так же «текут» печи с тонкими трубами — асбо-цементными. Такие трубы часто ставили и ставят по сей день в простых деревенских печках.

Такая печь еще не успела остыть от прошлой протопки. Она уже выведена на режим — режим отопления или отопительный режим. Это сухая печь запущенная в эксплуатацию.

Как топить печи в разных ситуациях.

Как топить влажную печь или печь, которую не топили какое то время — остывшую печь, — Вы узнаете из видеоролика ниже. Это заключительный ролик нашего ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ. В нем я рассказываю как ввести печь в эксплуатацию или как «пробить» влажную пробку перед протопкой печи. Смотрите здесь или на нашем канале Youtube.

О том как топить проблемные печи мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажу как в идеале должна топиться печь «на режиме».

Начнем с того что печь подостывшая или остывшая — должна быть выведена на режим. Для этого понадобится либо время — если она влажная или сильно остывшая. Возможно время понадобится много если остыл и дом и печь — будет быстро «забираться» тепло от печи.

То есть «на режим» должна выйти не только печь, но и дом. Подробно об этом мы должны уделить отдельную статью.

Что касается печи, то, во-первых, хорошая печь в нормально утепленном доме топиться один раз в сутки. Нормальная печь это не только хорошая печь, это та печь — которая подходит для отопления дома. Ну, или, к слову сказать — это печь в подходящем для нее доме. подходящем по объему помещений, площади помещений. А так же по объемно-планировочному решению, а так же по конструктивным и теплотехническим решениям. Для этого нужно обязательно выполнять проект печного отопления дома и подбирать печь исходя из многих факторов. Но вернемся к протопке.

Читайте также  ИМИТАЦИЯ ВОДЫ в МОДЕЛИЗМЕ - Как сделать

Один раз в сутки делается одна закладка сухих дров. При умелом обращении с дровами — их закладывании и поджигании. Хватает одной-двух спичек, одной закладки дров и двух настроек задвижек и дверок. Да, дверки тоже надо настроить. Но и задвижки тоже.

Одна спичка.

Летом нужно подготовить достаточное количество верхнего слоя коры березы — бересты. Не те толстые куски коры с берестой, которые в большинстве случаев остаются после рубки. А именно верхнего слоя — он лучше всего горит и даже небольшого куска такой бересты хватает для растопки охапки дров 17-25 кг весом. Одной 200-литровой бочки такой бересты уложенной не особо плотно вполне хватает на всю зиму. Ну мне хватает… На всякий случай еще можно запастись газетами, ведь другую бумагу (кроме газет) использовать для растопки я не рекомендую по своему опыту.

Одна охапка.

Для хорошей протопки печи «на режиме» вполне хватает охапки дров или одной закладки. Одна закладка в разных печах — разная. Но, как правило в больших печках и топка побольше. Если же печка не подходит к дому, дом слишком большой или печь слишком маленькая, бывает можно закладывать и полторы закладки или две маленьких… Правда это может спровоцировать перетоп и нарушение конструктива печи. Будьте осторожны при продумывании своего печного отопления — проектируйте с опытными специалистами.

Один сантиметр. Настройка дверец и задвижек.

При растопке Вы можете приоткрыть поддувало сантиметров на 4-8 — так дрова быстрее разгорятся. Но вскоре поддувало надо будет прикрыть и оставить 1 см, либо закрыть и открыть шторку на 0,5-1 см. Кислорода для горения должно быть достаточно, но не должно быть в избытке, так мы увеличим время горения. При этом не надо допускать снижения температуры и значительного снижения интенсивности горения. При низких температурах горения в печах со вторичным воздухом может снизиться КПД.

Так же можно на первые 10-15 минут открывать задвижку летнего хода. Как правило в печах «на режиме» этого не требуется, но в сложных печах (с лежанкой, например), если она остыла — не топилась несколько дней, — требуется такая профилактика. Конечно это зависит от конкретной печи, ее внутреннего сопротивления газов, сечения и состояния каналов.

Если у Вас коптиться стекло у печной дверцы…

В любой печи бывают моменты что коптиться стекло. Такое часто случается при растопке, когда печь еще холодная или не «пробита» воздушная пробка. Температура горения еще не высокая, а недогоревшых газов — много, много дыма, который не успевает выходить и может завихряться у стекла дверцы.

Мероприятия обдува стекла не всегда помогают, хотя мы стараемся делать топки с проветриванием стекла. Банально могут быть сырые дрова (кроме всего прочего).

Что делать в такой ситуации?

Попробуйте просто на первые 15-30 минут топки, пока дрова разгораются, приоткройте топочную дверцу на 0,5-1 сантиметр, этого хватит чтобы отсечь дым от стекла. Так же это будет дополнительный кислород для растопки печи. С этим рассчетом можно поддувало открывать чуть меньше.

Как топить проблемную печку?

Бывает так что печка проблемная. Это бывает по разным причинам, о которых в этой статье разговаривать нет смысла.

Что тогда делать?

Во-первых следите за поддувалом. Когда открыта топочная — закрывайте поддувало. Если открываете подбросить дрова — закрывайте поддувало. Если приоткрыли топочную для проветривания стекла — прикройте поддувало. Ну и вообще следите чтобы оно не было распахнуто. Оно и в нормальных то печах не должно быть распахнуто…

Во-вторых активней пользуйтесь задвижкой летнего хода при растопке.

Так же следите чтобы печка не выходила «из режима» — так ее будет легче протапливать. В этом случае можно исключить несколько факторов, вызывающих проблемы при топке. А именно — некудышная труба (конденсат, промерзание), избыточное сопротивление при низких температурах печи (при остывшей печи) — проблемы с тягой, ну и так далее.

В-четвертых, конечно же, если печка уже «не свежая» нужно ее проверить и при необходимости почистить от сажи ее каналы.

Если статья полезная — сохраняйте у себя. Заходите и подписывайтесь по кнопкам внизу и вверху сайта — вконтакте, ютуб и инстаграм.

А так же не пропустите наш БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ПЕЧИ И ОБУЧАЮЩИХ КУРС КЛАДКЕ ПЕЧИ — ЗДЕСЬ.

Источник:
http://domspechkoy.ru/kak-topit-pechku/

Как топить печь которую давно не топили

Здравствуйте, уважаемый Семёныч! Посоветуйте, пожалуйста, можно ли топить старый бревенчатый дом (построен в 1983г.), в котором практически не жили, и соответственно очень редко за эти 30 лет топили. Печь в доме есть, дом сухой, как новенький. Но есть опасения, что если начать регулярно топить, то дом может развалиться. Мы его недавно купили и хотели использовать по полной программе (в том числе и регулярно топить), еще и пристройки сделать, а тут такая не радостная информация. Заранее большое спасибо!

С уважением, Ирина, Сергиев Посад.

Привет, Ирина из Сергиева Посада!

Все со временем разрушается. Особенно это бывает, когда этим не пользуются регулярно. Сие в полной мере относится и к печам, которые долгое время не эксплуатировали.

Но ни в коей мере опасаться топить печь не стоит. Хотя в первые разы под рукой должен быть всегда запас воды в ведрах на всякий случай.

Прежде чем топить старую печь подобную вашей следует, на мой взгляд, проделать несколько предварительных операций.

Первым делом осматривается состояние печи на ее целостность. Для чего обследуют ее от самого основания и до самой верхней точки трубы. Если имеются видимые трещины и зазоры, которые возникли за то время, что печь не эксплуатировали, то их следует устранить. Поправить кирпичную кладку, если она нарушена.

Особое внимание тем местам. где печь находится в непосредственной близости от деревянных конструкций (стен, потолка и кровли, через которые проходит труба печи). При необходимости — изоляция (например негорючим базальтином).

Перед печью на пол рекомендуется уложить лист из оцинкованного железа. Часто из печи вылетают угольки, которые могут воспламенить пол, а оцинковка этого не позволит.

Печники, когда кладут печь, то стараются шов между кирпичами делать как можно меньше. Чем он тоньше, тем надежнее печь. Обычно шов бывает максимум 5 миллиметров, а то и того меньше.

Для швов используют смесь, которая приготавливается по нескольким рецептам. Рекомендации на этот счет различные. Одни рекомендуют на 1 часть глины брать 2 части песка. Иногда с добавками цемента и извести.

Другие дают другой состав, например просто одну глину средней жирности без добавок песка и прочего.

/Добавка растворенной в воде соли увеличивает прочность глины./

Некоторые не мудрят и берут огнеупорную щамотную глину из специализированных магазинов. Хотя она больше подходит именно для топочного пространства.

Для определения наличия трещин и щелей обычно штукатурку печи белят. Для чего берут мел, растворяют его в воде и наносят кистью побелку на все наружные поверхности печи, начиная от топки и заканчивая трубой (в том числе и на чердаке). После первой же топки печи по язычкам копоти и сажи можно судить о наличии зазоров, кои следует заделать.

/О классическом варианте окончательной побелки не говорю, слишком долго. Там необходимо использование молока, хозяйственного мыла, синьки и т.п. Тогда побелка не будет мазать вашу неосторожно прислоненную одежду и будет прочнее держаться./

Если печь долго не топилась, то бывает так, что в трубу может налететь много листвы, прочего мусора, иногда залетают птицы, которые потом не могут вылететь. Вспоминаю случай, когда в трубу попал голубь. Сечение трубы не позволяло ему махать крыльями, он просидел в трубе сутки, а когда начали утром топить печь, он через какое-то время вывалился на загнеток печи, изменив свою белизну на черный цвет и пил воду в неимоверном количестве.

/Это сказано к тому, чтобы проверили наличие на самом верху трубы металлической решетки, которая имеет ячейки около 4 сантиметров и служит от попадания пташек в нее./

Бывают случаи, когда труба долго не чистилась от сажи. Для ее удаления используют специальный металлический шар на веревке, иногда оборудованный проволочным ершом. Шар многократно опускают в трубу и поднимают из нее, обваливая сажу вниз. В последнее время для удаления сажи используют специальные составы, но можно не тратиться на них, а просто раз в месяц протопить печь осиновыми дровами, они выжигают сажу отличнейшим образом.

Перед растопкой печи проверяют тягу, для чего открывают все имеющиеся задвижки и дверцы полностью и только после этого поджигают дрова. Если конструкция печи имеет топочную дверку и поддувало с дверцей или выдвигающимся ящиком-зольником, то после поджига топочная дверца полностью закрывается, а степенью открытия дверки поддувала или выдвижкой ящика-зольника регулируется величина тяги.

Если тяги нет, то это еще не означает засоренность трубы. Просто в ней и в дымоходе скопился холодный воздух.

Для прогрева оного порой бывает достаточно несколько его согреть, сжигая возле отверстия под трубой газету или пучок щепок.

Печь растапливают следующим образом — укладывают несколько небольших поленьев в виде колодца, то есть два полена напротив друг друга на некотором расстоянии, потом на них кладут два полена поперек и т.д. На под печи в таком колодце укладывают скомканный газетный лист, на него наколотые мелкие и покрупнее лучинки. Их предварительно расщепляют из очень сухих поленьев косарем (инструмент напоминающий топор, но с очень широким лезвием).

У вас в подпечье всегда должны быть заготовлены подобные щепки-лучины, чтобы прибыв в дом холодной зимой, не метаться в поисках материала для розжига окоченевшими пальцами, а сразу же растопить печь. Не помешает и обычная береста.

Кроме того, не стоит сразу же выводить печь на максимальный режим ее работы. Как говорят, торопись медленно.

То есть надо начинать с небольших по времени режимов протопки печи. Да и дров закладывают пятую часть от обычного объема, того, на который вы выйдете примерно через неделю. Со временем увеличивая и объем дров и время топки.

Для топки использовать только сухие дрова в виде наколотых поленьев. Размер которых по длине примерно около полуметра и сечением около 7*8 сантиметров. Лучшие дрова из березы, чуть похуже по практичности — дубовые и хвойные. Я специально не заглядываю в разные справочники и не читаю на этот счет рекомендации, а пользуюсь воспоминаниями из молодости. Поскольку до 19 лет жил в доме с печным отоплением, где была русская печь, грубка и одно время двухкомфорочная плита с духовкой.

А дрова мы заготавливали в лесу на выделенных лесничеством делянках из сухостоя или из деревьев подлежащих вырубке для прореживания участков. Заготовка — бензопилой «Дружба», а чаще обычной двуручной.

Читайте также  Как сделать белку из природного материала?

Затем бревна привозились к дому, где их сначала пилили все теми же пилами. Затем кололи на поленья

В зависимости от древесины использовали для колки дров топоры, колуны, клинья с кувалдами.

Зубья пил иногда ломались, поскольку в Брянских лесах после войны в стволах деревьев было предостаточное количество осколков.

Поленья после их заготовки складывали многочисленными «колодцами» во дворе для просушки. А примерно через месяц их перекладывали под навес сплошняком, чтобы больше поместилось.

В зависимости от интенсивности топки на сезон заготавливается до 8 — 10 кубометров древесины, а то и больше.

Но зато вам при этом не будут страшны приемники Чубайса в области энергетики, сколько они на вас денег не досчитаются!

Не знаю на сколько вы будете использовать печь для приготовления пищи и на сколько для отопления самого дома. Там тоже есть свои особенности.

Более исчерпывающих сведений дать не могу по причине незнания параметров дома и печи, а также ее конструкции.

Впрочем хватит, а то мой опус уже превращается в трактат по своему объему.

Резюме. Проводите профилактический осмотр и все мероприятия по необходимому ремонту и обслуживанию печи примерно по указанной схеме. И постепенно начинайте протопки печи, начиная уже с ранней осени, до настоящих холодов. Постепенно наращивая и продолжительность и объемы сжигаемых дров.

Помня о предосторожностях и имея под рукой воду в достаточном количестве на всякий случай.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источник:
http://www.pechkiinfo.ru/semenich/14.php

Как растопить печь, которая давно не топилась? Как сделать это без дыма?

Как растопит печь, которая давно не топилась?

Как растопить печь пред началом осени (обычно) без дыма?

Или на даче, после зимней «спячки»

У долго неиспользуемой печи, тяга довольно плохая.

Я делаю это придерживаясь немного другого принципа:

Закладываю в топку печи бумагу, затем тонкие лучины,затем — сухие дрова, которые всегда лежат для этой цели возле печи.

После этого открываю топочную дверцу, поддувальную и дверцу для чистки дымохода от золы на прямом участке трубы (на самом последнем участке).

В дверцу для чистки ( в сам канал) кладу сухую газету (лучше несколько).

Поджигаю почти одновременно топку и газету в канале чистки. Сразу закрываю плотно дверцы.

Газетной бумаги надо положить столько, что бы её количества хватило для того, что бы прогреть канал трубы на столько долго, что бы горячие газы из топки достигли места закладки газеты и были подхвачены ещё не сгоревшими газами от неё.

Вьюшка, при этом, должна быть открыта полностью.

Все остальные дверцы для чистки каналов тоже (обязательно!), что бы не было лишнего «подсоса» и потерь скорости горячих газов.

Это похоже на то, как запустить водяной насос, заливая его водой до тех пор, пока он не засосёт воду из колодца или водоёма.

Принцип «запуска» — одинаков!

Печи, которые я сам делаю, никогда не страдают этой болезнью. Дело в том, что я в печи всегда делаю прямой ход или летник ( кто как называет ). При открытии двух заслонок сразу дым, минуя дымоходы, сразу выходит в трубу. После того, как труба чуть чуть прогреется, появляется тяга и прямой ход можно закрыть. Вот так без дыма можно запускать печь в работу после долгого простоя. Ну а у кого такой опции нет могу посоветовать простой, но действенный метод. Думаю, что в хозяйстве всегда есть паяльная лампа. Так вот, откройте дверку топки и направьте туда пламя паяльной лампы. Горячий воздух быстро пробьёт дымоходы и начнёт выходить в трубу. После этого можно будет закладывать дрова ( но не полную топку сразу ) и запускать печь в работу. Ну а если паяльной лампы нет, то можно использовать горелку с баллончиком.

Для обеспечения тяги в редко используемой печи стоит учесть законы физики. Воздух будет стремиться из печи через дымоход на улицу при разнице давления между воздухом в помещении и воздухом на улице. Разница давления обеспечивается за счет разницы в температуре: воздух в комнате должен быть существенно теплее воздуха на улице. Это руководящее правило.

Вариантов для решения проблемы два. Первый (очевидный, но сложно реализуемый) предполагает прогрев воздуха в помещении без использования печи. Использовать для этого можно электрические обогревательные приборы.

Другой вариант — локально поднять температуры только в самой печи. Результат в данном случае можно чуть быстрее. Для локального прогрева стоит использовать легко воспламеняющееся топливо. Имеется в виду бумага или сухие щепки.

При этом стоит закрыть дверки (если есть) в дымоходе.

Холодный дымоход, который давно не эксплуатировали действительно может принести проблем при растопке печи и даже газового котла.

Первым делом дымоход нужно проверить на предмет засорения, если всё хорошо, можно приступать к растопке.

Не расчитывайте на то, что всё пройдёт гладко, вероятнее всего придётся поглотать дым, но существенно ускорить процесс и минимизировать непритное поможет грамотный прогрев дымохода.

Это можно сделать паяльной лампой, строительным феном, либо розжигом бумаги.

Если про паяльную лампу и фен понятно ими просто прогревается пространство в печи, в процессе чего восстанавливается тяга.

То с бумагой посложнее, она тоже может отказываться гореть и дымить в помещение в таком случае нужно использовать отдельные скомканые кусочки абсолютно сухой, желательно без цветной полиграфии бумаги, они наиболее легче горят и практически не дымят.

По мере прогорания шариков с бумаги подкладывать новые и потом, сверху деревянные щепочки и только потом делать закладку дровянным массивом когда щепочки разгорятся и пойдёт тяга.

Сразу не пытайтесь делать закладку, не используйте горючие смеси, это вам не поможет, а только отнимет время и потравит вас дымом. Лучше неспеша бумагой и щепочками начать, а уж потом всё пойдёт.

Источник:
http://www.remotvet.ru/questions/30524-kak-rastopit-pech-kotoraja-davno-ne-topilas-kak-sdelat-eto-bez-dyma.html

Как безопасно и эффективно растопить дровяную печь в доме?

Решая, как растопить печь сухими или сырыми дровами, углем, важно учитывать особенности отопительного узла. Несколько простых приемов помогут быстро добиться появления устойчивого пламени и обогреть помещение.

Как растопить печь в доме: основные правила

Растопка печи дровами предусматривает следующую последовательность работ:

  • открывают задвижки дымохода, проверяют тягу, подведя к топке зажженную спичку или бумагу. Пламя должно втянуться в сторону дымохода;
  • проводят подготовку топки, чистят колосниковую решетку, удаляют накопившуюся золу из зольника;
  • укладывают два сухих полена, оставляя между ними зазор для затравки из сухой щепы и лучины, которая также включает в свой состав скомканную бумагу или немного бересты. Сверху наискосок укладывают еще 2-3 полена;
  • поддувало оставляют открытым и поджигают затравку при помощи спички или зажигалки, закрывают дверцу топочной камеры. Когда пламя разгорится, появится характерное гудение, далее можно прикрыть поддувало;
  • через 10-20 минут после розжига потребуется загрузка топлива в виде дополнительной порции поленьев. Кочергой выравнивают остатки затравки и на горящие угли укладывают дрова в количестве, не превышающем 2/3 объема топочной камеры.

При закладке поленьев в топку нужно оставлять между ними зазор для поступления воздуха. В зависимости от необходимой интенсивности горения новая порция дров добавляется с интервалом в 40-60 минут или чуть больше. Общее время растопки занимает не более 3 часов.

Какие дрова лучше использовать

В качестве топлива для печи рекомендуют использовать сухие дрова лиственных пород. Нехвойная древесина не содержит смол, не выделяет много дыма и сажи при сжигании, в отличие от сосновых и еловых пород, позволяет поддерживать необходимую температуру горения.

Решая, как правильно растопить печь дровами, учитывают теплотворные способности и особенности горения разных пород древесины:

  • сосновые дрова отличает высокая температура горения, что обуславливается большим содержанием смолистых отложений в пустотной структуре древесины. Теплотворная способность соснового топлива составляет 4,3 кВт/ч. Один складометр дров способен дать 1,6 мВт тепловой энергии;
  • ель при горении дымит и тлеет, содержит меньшее количество смол, чем сосна. Один складометр еловых дров, сгорая, выделяет 1,4 мВт тепла;
  • клен, тополь и липа быстро прогорают, они не способны дать достаточный уровень тепла. Эти разновидности древесины – нелучший вариант топлива, если предстоит решить, как быстро растопить печь зимой;
  • дуб отличается высокой плотностью структуры, что обуславливает его отменные теплотворные способности. Складометр дубовых поленьев при сжигании выделяет тепловую энергию, равную 2 мВт. Аналогичные характеристики имеют ясень и бук;
  • березовые дрова выделяются высокой температурой горения, в качестве топлива для печи ценятся больше, чем предыдущие виды ресурсов из древесины. Для хорошего жара следует обеспечить достаточный приток воздуха в топку.

Березовые дрова ценятся за высокую температуру горения

Как растопить печь в доме, чтобы прочистить дымоход? Для удаления сажи и смолистых отложений из внутренних поверхностей используют осиновые дрова или ольху. Печку протапливают хорошо, доводя интенсивность горения до характерного гудения в трубе.

Как растопить печь сырыми дровами

Порядок действий при растопке печи сырым топливом включает в себя следующие этапы:

  • из нескольких сырых поленьев обычного размера нужно наколоть плоские сегменты, часть которых далее нужно расщепить и заготовить лучину для розжига;
  • готовят затравку: мелкую щепу складывают в топке шалашиком с берестой или скомканной бумагой в середине, а более крупные фрагменты размещают сверху;
  • при полностью открытом поддувале поджигают затравку. Через некоторое время постепенно начинают подкладывать сначала нарубленные тонко заготовки, позже и более крупные фракции сырой древесины. Когда дрова начинают загораться, можно прикрыть поддувало;
  • после того, как появятся угли, в топку можно подкладывать небольшие полешки. Когда печь растопится и жар станет сильным и ровным, можно загружать обычные поленья и закрыть поддувало.

В народе для ускорения растопки на сырых дровах применяют растительное масло и соль:

  • полешки поливают маслом перед тем, как разжечь. Пара столовых ложек масла способствует увеличению скорости воспламенения сырых дров вдвое;
  • печка быстрее и сильнее загорится, если перед розжигом щедро насыпать поверх поленьев крупную соль.

Для стимуляции растопки ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся вещества в виде бензина, керосина или других пожароопасных составов.

Как растопить печь углем

Чтобы разжечь каменный уголь, заготавливают затравку из сухой древесины. Когда пламя хорошо разгорится, на дрова насыпают небольшой слой угля. Далее увеличивают толщину угольного топлива до 15 см. Сразу засыпать каменный уголь толстым пластом не стоит, так как это чревато низкой интенсивностью горения.

Следует учитывать, что температура горения угля намного выше, чем у дров

Читайте также  Удлинение датчика теплого пола- Форум Mastergrad

В случае растопки дровами нагрев в печи поддерживается на уровне 300-350°C, редко это значение повышается до 450°C. При использовании угольного топлива в определенных условиях температура воздуха в топке может варьироваться в диапазоне 1000-2000°C.

Пробный розжиг печи после постройки

После кладки проводится просушка печи естественным способом продолжительностью 2-3 суток. Далее начинается процесс принудительной просушки, который предусматривает топку в течение 1 часа не на полную мощность. Пробный розжиг выполняется с использованием небольшого количества сухих дров из тонко наколотых полешек, щепы и стружки. Протапливают печь 2 раза в сутки, процесс принудительной сушки длится 3-6 дней в зависимости от величины конструкции и сложности кирпичной кладки.

Как растопить печь после длительного простоя

При длительном простое чаще всего нарушается тяга, что связано с нахождением барьера в дымоходе в виде массы холодного воздуха. Не исключено засорение трубы опавшими листьями или другим мелким мусором. По этой причине обязательно проверяют тягу, далее проводят пробный розжиг для выявления нарушений в системе. Для этого открывают задвижки и поддувало, в топочной камере сжигают небольшое количество скомканной бумаги. При этом теплый поток медленно поднимется верх по дымоходу, он способствует удалению барьера из холодной воздушной массы.

Решая, как растопить русскую печь после долгого простоя, стоит учитывать, что резкое повышение температуры в топке чревато появлением трещин в кирпичной кладке. Топят не спеша, давая стенкам нагреваться постепенно. Когда кирпич станет теплым, можно перейти в обычный режим и подкладывать дрова с нужной частотой.

Как правильно топить печь зимой

В межсезонье растопку проводят раз в 2-3 дня в зависимости от теплоемкости печи. Зимой обычно топят утром и вечером, чтобы поддержать необходимую температуру в доме. Не стоит изредка подкладывать дрова в малых количествах и растягивать процесс на целый день.

Зимой печи топят утром и вечером, чтобы поддерживать тепло в доме

Если печь топится ежедневно в таком режиме, это чревато нарушениями в целостности кирпичной основы, так как кладке необходимо слегка остыть и восстановиться.

Источник:
http://pechiexpert.ru/kak-rastopit-drovyanuyu-pech-v-dome-09/

Топим печь дровами правильно

Правильная топка печи обеспечивает тепло и уют в доме, а также экономный расход топлива. Эксплуатацию печи нельзя считать слишком сложным процессом, но и халатное отношение ведет к излишним проблемам и снижению срока службы конструкции.

Правильная топка печи — залог ее долговечности.

Как правильно топить печь дровами

Эффективность нагрева и расход топлива в твердотопливных печах существенно зависит от правильности запуска и поддержания процесса горения в топке. Процесс сгорания дров условно подразделяется на 2 этапа — розжиг и горение. На первом этапе происходит разогрев древесины, вызывающий выделение горючего газа (пиролиз). Вначале загорается именно этот газ, а тепловая энергия от его горения доводит температуру на углеродной основе до уровня возгорания.

Внимание. Большая часть тепловой энергии в топке на дровах обеспечивается горением выделяющихся газов. Для эффективной работы печи необходимо обеспечить оптимальную газификацию и насыщение пиролизных газов кислородом.

Проблема заключается в том, что газы имеют тенденцию к быстрому сгоранию и улетучиванию через дымоход. Правильная топка печи зависит от: породы дерева, обеспечения постепенной газофикации, поддержания оптимальной температуры в топке, достаточного насыщение кислородом, полного сжигания пиролизных газов.

Процесс топки состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка и хранение топлива.
  2. Очистка зольной зоны от золы, накопившейся при эксплуатации печи.
  3. Ревизия печи. Особое внимание уделяется работе задвижек и заслонок, состоянию дымохода.
  4. Растопка печи, т.е. обеспечение первичного пиролизного газа.
  5. Загрузка дров в печную топку.
  6. Набор рабочего режима печи и регулирование процесса.
  7. Догрузка топлива при необходимости пополнения его объема для обеспечения полного израсходования первой загрузки или при недостаточной степени обогрева.
  8. Остановка печи.

Особенности растопки

После завершения подготовительной стадии (заготовка топлива, ревизия и наладка печи) можно приступить к эксплуатации печи. Режим ее работы задается правильным проведением растопки.

Важно. Обеспечить оптимальную работу печи не получится при попытке поджечь сразу полную загрузку топлива. Задача первого этапа — создать нужную температуру в топке за счет пиролизного газа.

Существует важное правило растопки дровяной печи — она должна проводиться с максимальной скоростью для того, чтобы горючий газ не успел улетучиться, в противном случае он не сможет поджечь основную массу топлива. Скорость процесса зависит от регулирования подачи воздуха и создания тяги, для чего предназначены печные задвижки (вьюшки) и поддувальная зольная дверца.

Правильная растопка обеспечивается при открытой задвижке и закрытом зольнике.Растопка ускорится при использовании легковозгораемых материалов. Можно использовать бумагу (обычно половина газетного листа), древесные стружки, несколько небольших лучин. Такую закладку необходимо уложить под дровами, в средней части.

Укладка дров

Когда над растопочными дровами появляются языки пламени, можно проводить загрузку основной массы топлива. Дрова необходимо укладывать горизонтальными рядами или клеткой. Между поленьями должно оставаться расстояние 9-15 мм для выхода пиролизных газов и поступления кислорода внутрь кладки.

Топка не должна быть до отказа забита дровами. До верха камеры должно оставаться пространство высотой не менее 18-20 см.

Высота закладки зависит от размеров и качества топлива. Следует учитывать такие рекомендации:

  • дрова, заготовленные более 2-х лет назад и просущенные предварительно в помещении — 28-30 см;
  • дрова годичной заготовки или старое топливо без подсушки — 18-22 см;
  • недавно заготовленные дрова — не более 14 см.

Рабочий режим

Если все сделано правильно, то дрова начинают гореть. Далее полностью открывается поддувальная дверца, обеспечивая максимальный доступ кислороду воздуха. Процесс горения контролируется путем частичного прикрывания дверцы и задвижками.

Правильный ход горения:

  • Нормальное горение характеризуется пламенем золотисто-соломенного оттенка.
  • Чрезмерное поступление воздуха вызывает резкое увеличение яркости огня (пламя становится почти белым) и появление гула. В этом случае следует прикрыть поддувало.
  • Появление дыма из трубы и копоти, вялое горение (красноватый оттенок пламени) указывает на недостаток кислорода. Необходимо увеличить тягу, открывая печную задвижку.

Особенности подтопки

Иногда для нормальной работы печи необходима догрузка топлива (подтопка). Такая необходимость может возникнуть из-за недостаточности первой закладки, быстрого сгорания дров, замедления горения при неполном сгорании закладки, недостаточного прогрева печи. Для того чтобы печь не вышла из рабочего режима, топочную дверцу можно открывать на время не более 25 с. Если не удалось загрузить дрова в нужном объеме, то повторное открытие дверцы осуществляется не ранее, чем через 3-4 минуты.

Догрузка дров производится аналогично основной закладке, т.е. рядами. Дополнительное топливо должно сохранить минимально допустимый зазор до верха топочной камеры (не менее 20 см). При проведении подтопки следует учитывать рекомендации:

  • догрузка производится не ранее, чем через 25-35 минут после выхода печи на рабочий режим и при наборе ею достаточной температуры;
  • основная закладка должна полностью просесть, а середины всех поленьев обуглиться;
  • начинается догрузка с укладки одного полена по диагонали, с выжиданием времени до его хорошего воспламенения;
  • только после воспламенения первого полена закладывается рядами остальное топливо;
  • через 6-7 минут после закладки производится регулировка режима с помощью поддувала и вьюшки.

Повторная загрузка

Длительная работа печи не ограничивается одной закладкой, которой может хватить на 6-8 ч. Не дожидаясь пока исчезнет голубоватое пламя, осуществляется повторная закладка топлива. Процесс мало чем отличается от подтопки, но займет больше времени.

В процессе очередной закладки необходимо обеспечить 2 основных условия: сохранение остаточного тепла для облегчения растопки и предотвращение попадания угарного газа в помещение. Чтобы новые дрова сразу загорались, остатки предыдущей закладки и тлеющие угли сгребаются в центр топки. Они должны оказаться в средине новой дровяной укладки. Далее, проводятся все работы, аналогичные первой закладке.

Выбор дров

Дрова из разных пород дерева по-разному ведут себя в печи. Лучшим топливом считаются твердые лиственные деревья (дуб, береза, липа, осина). Береза дает больше тепла по сравнению с осиной или сосной и не искрится при горении. Осина прогорает, практически не оставляя золы. Древесина плодовых и хвойных деревьев не рекомендуется для разжигания.

По теплоотдаче при сгорании, дубовое топливо считается наиболее эффективным. Если принять объем дубовых дров за 1, то для обеспечения равной тепловой энергии надо сжечь такой объем дров других пород: береза — 1,33, сосна и ольха — 1,6, ель — 1,73, осина — 2.

  • древесина распиливается на чурбаки и поленья;
  • чурбаки раскалываются на полешки, их сечение приближается к сектору круга высотой 7-9 см;
  • поленья размером до 5 см оставляются нетронутыми, а размером до 8-9 см раскалываются пополам или на четвертины;
  • хранятся дрова в поленницах под навесом или в помещении (сарае); лучше всего использовать дрова, которые просушивались на воздухе не менее 2-х лет;
  • предварительная досушка дров перед закладкой производится вблизи печи или в дровнике;
  • дровник печи постоянно пополняется для обеспечения необходимого растопочного материала.

Особые условия топки

Некоторые проблемы с топкой печи возникают после длительного простоя и в зимнее время. Прежде всего, они связаны с чрезмерным охлаждением дымохода. В этом случае при растопке дым не поднимается вверх, а проникает в помещение.

Чтобы исключить возможные проблемы, необходимо хорошо прогреть дымоходную трубу, для чего полностью открывается дверца поддувала и вьюшка, что обеспечивает максимальную тягу. Через дверцу прочистного окна вводится зажженная трубочка из бумаги или картона. Разогрев проводится до тех пор, пока не раздастся гул в трубе.

Далее дверца прочистного окна закрывается, а в топку засыпаются бумажные листочки или древесные опилки. Все поджигается, а пока идет горение — проверяется качество дымохода, изменяя положение задвижки и поддувальной двери.

В зимнее время необходимо провести сжигание прогревающей закладки. Для этого загружается половина обычного объема топлива и обеспечивается их равномерное прогорание при максимальной тяге. После того, как эта часть превратится в угли, осуществляется уже полноценная закладка дров, а задвижка накрывается на 2/3.

При использовании печи зимой важно применять подсушенные дрова, для чего постоянно пополняется подпечье. Также важно проверить, чтобы труба на крыше не забивалась снегом, т.к. при его таянии вода опустится по дымоходу, вызывая коррозию металла.

Печь обеспечит тепло в доме даже в самую холодную погоду. Чтобы этот процесс не вызывал проблем, топку надо проводить по всем правилам. Их выполнение не вызовет больших сложностей, а нарушение приводит не только к неэффективной работе и излишней трате топлива, но и к риску опасного воздействия на организм угарных газов.

Источник:
http://kladempech.ru/kak-pravilno-topit-pech-drovami/