Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

  • Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
  • Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
  • Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

  • бетонных блоков;
  • кирпича;
  • газобетона;
  • монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

  • создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
  • увеличивают прочность гаражных проемов;
  • создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

  • Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
  • Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
  • Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
  • Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

  • ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
  • ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
  • ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
  • ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

  • Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
  • Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

  • особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
  • потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
  • размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

  • Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
  • Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
  • Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

  • Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
  • Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
  • Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Заключение

Чтобы сделать гаражный проем под ворота более надежным, устанавливают специальную перемычку. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями разновидностей таких изделий и с нюансами их применения.

Источник:
http://garazhyk.ru/postrojka/peremychka-nad-vorotami-garazha

Как сделать перемычку над гаражными воротами

С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах.
Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража.

Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.

Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.

Шаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.

Шаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Шаг 6 — Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.

Шаг 7 — Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.

Читайте также  Как скрыть приложения, фотографии и видеоролики на iPhone, iPad и iPoud touch — айВики

Шаг 9 — Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.

Шаг 10 — Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.

Шаг 11 — Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.

Всё — ворота подняты.

Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному.
По деньгам:
— уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (

58$)
— уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (

8$)
— лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (

25$)
— профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

18$)
— полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (

2$)
— Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (

Итого примерно 300р. (

150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже
Финальная высота ворот теперь 2м 35см и ширина 2м 52см.

А вследующей записи я расскажу как врезать калитку в гаражные ворота и их покрасить.

Сообщества ›
Гараж Мечты ›
Блог ›
Замена гаражных ворот

Осенью прошлого года наконец куплен гараж ради ямы, чтобы иногда поковыряться с авто и кинуть там старую резину, которой весь балкон был завален. Да не очень удачно — крыша оказалось подтекающей, да так, что в гараж хрен попадешь в морозы

Полный размервот такой кошмар нас встречал пару раз
И в гараж не зайти, т.к. калитки нет. Да и в целом ворота 80-х годов из фольги с деревянным внутренним наполнением и смешным замком.

Полный размерот второго замка только пустое место было
Хоть ценного в гараже ничего храниться не будет, но хотелось сделать все по-человечески надежно и функционально. Поэтому решено делать из нормального толстого металла, как делали всегда на родине в Оренбуржье. Как раз встретил земляка, который занимается металлоконструкциями и он вызвался помочь с воротами. Через неделю воротины с калиткой были готовы и выбран выходной для их установки

Полный размерПривезли воротины из 8 мм металла с прикольной калиткой. Я сначала хотел овальную, потом решили прямоугольную сделать. В итоге резчик запутался и сделал гибрид — сверху полукруг, снизу прямоугольник 🙂

Срезали старые створки, усилили уголками старый каркас-раму ворот и навесили первую воротину для калитки.

Полный размерВот и вырос сын — помощник
Петли варили по месту, накрутив на них по обороту проволоки, чтобы выставить минимальный зазор между петлей и рамкой, чтобы не затирало при открытии

Полный размершов почти 20-м катетом
Начали примерять левую воротину, приставили ее по месту на уголки и… бл…, на 5 см короче оказалась. Пип, пип.пип…
Ладно, что для воротин был закуплен 6-ти метровый лист и отрез должен был остаться в цехе с размером, большим чем нужно. Поехали в цех. нашли остаток, замерили, все хватает, нужно даже отрезать еще 20 см. Хорошо, что есть гильотина. Подцепили лист классной приблудой — магнитами для кран-балки и закранили в гильотину.

Полный размерВот такими двумя маленькими магнитами почти 400 кг лист 8мм стали спокойно перемещался по воздуху кран балкой. Прикольные штуки оказывается бывают. ими и машину похоже можно перетащить, примагнитив за капот и крышу 🙂
В итоге через час лист привезли и приварили петли.
На очереди навеска калитки. Но не тут то было. При резке плазморезом, калитку повело дугой от плоскости листа. Попробуем выпрямить, нагрузив машинкой. На ситре дизель-то и морда ой какие тяжелые.

Полный размерПока ставили левую воротину и перекусили тут же сделанными шашлыками авто своим весом давил на калитку. Где-то 2 часа
Однако не помогло. Металл толстый и статической нагрузке не поддался. Помогали и кувалдой, и прыгали качая машину…бестолку.
Ну ладно, есть оказывается и вальцы в цехе. Грузим в ситр дверцу (вес ее кстати также огромный) и полетели раскатывать.

Полный размерпять прогонов на вальцах и дверка встала в плоскость
Все отлично, все получилось! навесили калитку приварив петли. Изнутри из полосы стали наварили упорную планку-нащельник вокруг отверстия калитки.
Изнутри на воротины наварили уголок по контуру, хотя и без него 8 мм лист никуда не гнется, но на уголок проще будет утеплитель в дальнейшем крепить. Кроме того наварили противосъемные уголки и штыри изнутри в районе петель.
Теперь дело за установкой замков.
Было решено ставить два замка. Первый — знаменитый челябинский Риф-1м, а второй самодельной конструкции с падающим ключом. Замки установлены как положено, на дистанционные уголки, на каленые болты на которые накручены колпачковые нержавеющие гайки от высверливания, между замками и дверкой размещены напильники. Извиняйте, фото не прикладываю 🙂
Мучили меня сомнения, как же сделать для ключа Рифа замочную скважину, которая в форме гантели. Деваться некуда, надо сверлить. Долго, очень долго и нудно на малых оборотах сверлом с оксидом титана высверлил два отверстия, теперь нужно между ними прорезать щель для ключа на глубину 8мм металла. Хорошо взял из дома дремель, хотя и без особой надежды.

Полный размерСобираемся духом
Китайские братья в очередной раз поразили

Полный размерМне кажется, что этими дремелями и китайскими же мелкими дисками для резки можно быстрее плазмореза было изготовить и ворота и калитку 🙂 Как по маслу толстенный металл
В итоге за 1,5 выходных дня заменены полностью ворота, пожарено и скушано куча шашлыка и получено моральное и физическое удовольствие.
Ну и финал, точнее предфинал — зачистка лепестковым диском торцов и кромок, фосфатирование металла, мойка, обезжиривание и грунтовка акриловым грунтом на три раза
Следующим шагом будет ремонт крыши и утепление ворот.
Всем удачи!

Гараж на 2 машины. Ширина ворот 4 м. По верху идет круговой железобетонный пояс, который и служит перемычкой над воротами. После постройки 2го этажа (над 2 м этажем тоже есть круговой пояс) над воротами перемычка в нескольких местах просела, не больше чем на 0, 5 см, (ворота в нескольких местах шарпают ее, немного стесали бетон, закрываются очень плотно) .

Как можно укрепить перемычку над воротами?? ?

Мы думаем поставить по центру перемычки квадратный швеллер с 2мя металлическими пластинами, на полу и под перемычку.
Есть другой вариант — кинуть рельсу, которая по обоим краям, возле стенок, где ворота прицеплены, будет стоять/крепится сваркой на квадратных швеллерах.

Источник:
http://stroi-obzor.ru/strojka/kak-sdelat-peremychku-nad-garazhnymi-vorotami/

Использование металлического уголка для перемычек

Стальной уголок – вид фасонного проката, используемый при строительстве домов из кирпича и блоков для изготовления перемычек. Эти металлоизделия обеспечивают прочность строительной конструкции над дверными и оконными проемами, помогают перераспределить усилие от перекрытия и избежать образования трещин в кладке над окном или дверью.

Виды стального уголка, используемого для изготовления металлических перемычек

Стальной уголок, используемый в строительстве, изготавливают двумя способами – прокаткой и гибкой. В конструкциях, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, обычно используют катаный уголок, поскольку для него характерны:

  • повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла;
  • четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол;
  • большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.

Для изготовления катаного углового профиля рядового назначения используют углеродистые стали обыкновенного качества, наиболее часто используется Ст3. Для металлоизделий, запланированных для применения в условиях повышенных нагрузок и/или в регионах с холодным климатом, применяют низколегированные стали, чаще всего 09Г2С.

Читайте также  Зимовка лобелии в доме

По ширине полок различают равнополочный и неравнополочный уголок. Массовое распространение имеет продукция с равной шириной полок.

Преимущества применения стального уголка

Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.

Преимущества использования уголка:

  • оперативный монтаж;
  • возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
  • прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.

Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки

Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.

При использовании уголка для усиления кирпичной стены над проемом соблюдают следующие условия:

  • опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны;
  • если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой;
  • прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон;
  • зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.

Особенности применения углового проката для монтажа над проемами в стенах, выполненных из газобетона:

  • Уголок врезают в тело блока, отступив от его края примерно на треть ширины. Запрещается размещать прокат с внутренней или наружной стороны стены.
  • Над перемычкой блоки укладывают на клей с заполнением вертикальных швов клеевой смесью. После затвердевания клея образуется конструкция, по прочности не уступающая газобетонному блоку.
  • После монтажа окон уголок с наружной стороны утепляют и оштукатуривают.

Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.

Для проема шириной до 1,2 м достаточно изделий с шириной полки 50 мм, 1,2-2,0 м – с шириной полки 75 мм. При решении вопроса, какой уголок необходимо использовать для перемычек проемов шириной более 2 м, производят расчеты по прочности и прогибу.

Расчет уголка для перемычек с помощью онлайн-калькулятора

Онлайн-калькулятор удобен для индивидуальных застройщиков, выбирающих сечение углового проката, в зависимости от размера проема и запланированной нагрузки.

В расчетах учитывают массу самой перемычки (для стальных изделий это не очень актуально), массу стены над проемом, распределение массы стены, нагрузки от балок и плит перекрытия.

Источник:
http://metallz.ru/articles/ispolzovanie_metallicheskogo_ugolka_dlya_peremychek/

Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

  • В этой теме 8 участников и 11 ответов.

Дано два швеллера по 2900 мм и гаражный проем 2700 мм. Можно ли эти два швеллера уложить вот так UU и залить сверху бетоном + верхний ряд два прутка арматуры? Хватит ли опирания швеллера по 10 см с каждой стороны? Или может наварить уголков по концам?

Я совсем не строитель. Но как я думаю после того как бетон схватится, нагрузка на швеллер будет небольшая. Особенно если заливаться будет весь верх стены, а не только над воротами.

Только во время заливки подпереть по центру швелера.

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

Тут главное цена/качество. Сам с гаражом колупаюсь.

Швеллер надо ложить на полку. Либо двутавром, либо коробочкой. И еще лучше сварить их между собой. Иначе его можно вообще не ложить. Про площадь опирания не скажу, но мне кажется, что хватит опирания. Я бы для страховки просто листы железа троечки подложил под концы, чтоб минимум на 10 см еще дальше выпирало для исключения срезающего эффекта на кладку.

тут описаны узлы опирания в зависимости от нагрузки на балку, правда насколько можно верить интернетной статье это другой вопрос

а так я бы сделал как написал Саныч, т.е. сростил бы сваркой эти балки и уложил бы их двутавром и к концам бы наварил уголки, чтобы довести глубину опирания балки до 260 мм, как описано в статье + саму балку не заливал бы бетоном, так как он бы её просто утяжелил при этом уменьшив её несущую способность.

Я так думаю: так как вы строите для себя-никто лучше вам не сделает А темерь сурьезно: сколько над воротами еще рядов кирпича, ну или из чего стены? Я к тому что имеем гараж постройки советских времен, над воротами 5 рядов кирпича рамка ворот из 75 уголка, так вот все что выше рамы-разваливается, ввиду промерзания вдоль металлических частей. У родственников положили кусок сваи метра 3,5 и ряд сибита вроде нормально

работает длинная сторона, т.е. она и должна быть вертикальной. Прогиб посчитать — дело нехитрое. Если сверху кладка — то стена работает как целое (аналогично ленточке фундамента), при этом верхняя часть сжимается, нижняя — растягивается (весьма грубое приближение), из этого следствие — низ надо армировать арматурой или сеткой. если кирпич — то между первым и вторым рядами. Швеллер за арматуру не канает — он скользкий, без ребер.

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят, можно их сварить вместе для надежности ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

P.S. Хотя, может я велосипед изобретаю. Ведь не долго эту нижнию опалубку сделать.

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

Опалубка из швеллера — шибко дорогое удовольствие. Роль нижней арматуры (заменять) она выполнять не будет. Швеллер плашмя очень сильно изгибается-провисает. Даже под собственным весом. Я тут никакого плюса от его использования не вижу. Вижу, что мостик холода будет большой.

Если речь вести об использовании швеллера в качестве опалубки, то, как уже было сказанно выше, дешевле и проще подставить доску для опалубки снизу, а заармировать простой арматурой и залить бетоном. А швеллер применить в дальнейшем по назначению. Это будет правильней.

А если сварить двутавр или коробочку, то вот тогда можно будет обойтись без бетона и арматуры….

Источник:
http://imhodom.ru/forums/topic/est-dva-shvellera-p-obraznyh-podojdut-li-oni-na-peremychku-dlya-garazhnyh-vorot/

Как увеличить проем гаражных ворот своими руками

Редко когда купленный капитальный гараж полностью устраивает нового владельца. Помимо косметического ремонта и утепления, многие автолюбители затевают сложную и трудоемкую процедуру замены ворот, одновременно пытаясь увеличить проем гаражных ворот. Вырезать и удалить старые гаражные ворота — не проблема, сложнее выполнить замену так, чтобы не вызвать проседание или обрушение балок или плит перекрытия.

Как увеличить размер ворот без разборки крыши

Сложность выполнения процедуры увеличения проема напрямую зависит от устройства крыши и потолочного перекрытия гаража. Прежде чем пытаться увеличить гаражный проем, следует разобраться с конструкцией крыши и выяснить, сколько должна быть ширина гаражных ворот. Чаще всего применяют три основные схемы обустройства несущего каркаса крыши:

  • На кирпичных или шлакоблочных стенах уложены поперечные балки перекрытия, стальные или деревянные. По балкам настилается обрешетка, утепление и гидроизоляция. В этом случае увеличивать дверной проем можно без капитальных переделок передней стены гаража;
  • Случай, когда вместо балок в поперечном направлении на боковые стены укладывают пустотные облегченные железобетонные плиты перекрытия. В этом случае нагрузка от веса несущей конструкции крыши вынесена на боковые стены, поэтому на кирпичную кладку приходится относительно небольшая часть нагрузки;
  • Самый сложный вариант – случай, когда бетонные плиты располагаются в продольном направлении. В этом случае плиты перекрытия в значительной мере опираются на переднюю стенку гаража, что не позволяет одномоментно убрать или разрушить несколько рядов кирпича между рамой ворот и плитой перекрытия.
Читайте также  5 вариантов как обустроить туалет в походе в лесу своими руками

Если серьезной нагрузки на переднюю стенку и гаражные створки нет, расширить размер под замену рамы можно очень простой операцией. Для этого отрезным кругом по камню необходимо выполнить надрез по отмеренной вертикальной границе нового проема и сколоть часть кирпичной стенки перфораторами. Сегодня вместо старых гаражных ворот в 250 см все чаще используют входную конструкцию шириной в 270 см.

Расширение проема гаражных ворот

Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:

  1. Вариант первый – увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления;
  2. Вариант второй – вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит;
  3. Использовать стальные уголки для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.

Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка

Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.

Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.

С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.

Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот

Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.

Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.

У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.

Заключение

Подобный способ увеличить размер проема можно использовать, если над старыми воротами не более 4- 5 рядов кирпича, то есть высота потолка не более 240 см. Для более высоких фронтонов прочности двух уголков будет недостаточно, и более безопасным способом увеличить проем станет использование выносной двутавровой балки в качестве промежуточной опоры под плиты потолочного перекрытия.

Источник:
http://bouw.ru/article/kak-uvelichity-proem-garazhnih-vorot-svoimi-rukami

проседает перемычка над гаражными воротами.. . +

Гараж на 2 машины. Ширина ворот 4 м. По верху идет круговой железобетонный пояс, который и служит перемычкой над воротами. После постройки 2го этажа (над 2 м этажем тоже есть круговой пояс) над воротами перемычка в нескольких местах просела, не больше чем на 0, 5 см, (ворота в нескольких местах шарпают ее, немного стесали бетон, закрываются очень плотно) .

Как можно укрепить перемычку над воротами?? ?

Мы думаем поставить по центру перемычки квадратный швеллер с 2мя металлическими пластинами, на полу и под перемычку.
Есть другой вариант — кинуть рельсу, которая по обоим краям, возле стенок, где ворота прицеплены, будет стоять/крепится сваркой на квадратных швеллерах.

Как можно укрепить перемычку над воротами?

Самострой всегда платит дважды потому что жалко денег на прорабоаный проект .
Укреплять вертикальной стойкой из швеллера .

Вааще то такие весчи рассчитывает конструктор. И возможно что 5мм. нормальный и допустимый прогиб для этой ж. б. перемычки. Ворота надо было ставить с зазором, заполненым пеной, на случай деформации ж. б. перемычки.
http://www.teclar.ru/info/normdoc/snip2-01-07-85/snip_2_01_07_85_X.php
Согласно таблице 10.7. СНиП 2.01.07-85
пункт 5. Для перемычек над проемами допустимый прогиб 1/200 от длины проема. т. е. 20мм. .
Правда это еще не все! Более точное значение допустимого прогиба рассчитывают исходя из характеристик матриалов балки. Т. е. как она заармирована, из какого бетона, и т. д. . Скорее всего допустимый прогиб должен быть меньше. Но тем не менее, думаю 5 мм. , допустимый прогиб для пролета 4м. . Ворота установлены не верно.

Усиливать балку или нет, зависит от того, что и как вы там намудрили с армированием пояса. Возможно ничего усиливать и ненадо, если все нормально заармировано, т. к. прогиб допустим. А если там все от балды или как у соседа, то прогиб может быть первым звоночком! Усилить можно двутавром или рельсой. Но для этого нужно будет для ентой рельсы сделать хорошие опоры на краях, возможно вштробиться в стены если можно, или сделать дополнительную кладку. Потом установить балку, правильно с хорошей плотной опорой на краях и потом включить в работу. Т. е. сделать так, чтоб она начала воспринимать часть нагрузки. Это можно сделать с поддомкрачиванием ж. б. балки и затем отпуском ее после монтажа стальной, или с помощью типа клиньев. Естесно высота проемов пострадает из-за этой балки.

А может это не перемычка просела, а фундамент дал просадку из-за дополнительной нагрузки второго этажа. А ваш второй вариант предпочтительней, только вместо рельсы нужно положить тоже швеллер, но П-образный.

Металлом усиляйте (если высота позволит, но нужно смотреть) . Если есть возможность ставить стойку по середине, то ставьте. Если для легковой ворота нужны, то на 2,5-2,7 м ставьте. Но брать в обойму всё равно нужно.

прогиб — нормальное явление, если это в допуске.

Источник:
http://sprashivalka.com/tqa/q/26839301