Как снять фольгу с текстолита

Как снять фольгу с текстолита

Если отслоит тонкий слой текстолита с фольгой, получается некрасиво.

Если текстолит советских времён, то фольга достаточно прочная и её можно аккуратно оторвать(только фольгу !). Делал так не раз. На новом тестолите такой номер проходит грустно. Фольга тонкая и рвётся часто.

Можно оторвать и с нового импортного текстолита (FR4), нужен скальпель с как можно тонким лезвием, аккуратность и терпение. Бывает раза 3-4 обрываются поддетые края, отступаем и поддеваем снова. Тянуть нужно плавно и широкие куски фольги, не давать сужаться, тогда реже отрывается. С виду получается нормально, не считая _небольшой_ расслойки в нескольких краях, откуда поддевали.

Сам не любитель двухсторонней фольгировки, но бывают конструкции, где очень желательна общая фольга и ее приходится оставлять (а на время травления заклеивать скотчем).
Приноровился быстро зенковать дрелью, в вставленной в станину для вертикального направления, получается что-то вроде примитивного сверлильного станка, сейчас такие приспособы продаются в каждом нормальном хозмаге.
Получается гораздо быстрее и аккуратней, чем вручную, со сверлом в тряпке или в ручном патроне.

Приноровился быстро зенковать дрелью, в вставленной в станину для вертикального направления, получается что-то вроде примитивного сверлильного станка, сейчас такие приспособы продаются в каждом нормальном хозмаге.
А сверлите мелкие отверстия (0,8. 1 мм) в печатке чем? Тоже этой приспосОбой?

. надо торец платы обработать на лежачем, ровном напильнике, держась за плату. Угол ровно 90 градусов и.
Всегда так поступаю при изготовлении любых печатных плат, из эстетических соображений. Только вместо напильника использую полоску или лист наждачки (№ 120), уложенную на подходящую ровную поверхность. Этот навык пришёл после необходимости изготавливать экранированные корпуса для различных девайсов homemade, и края этих корпусов должны были иметь соответствующий вид (и запасы стеклотекстолита были соответствующие 🙄 ).

А сверлите мелкие отверстия (0,8. 1 мм) в печатке чем? Тоже этой приспосОбой?

Да, получается лучше, чем мотором от старого видеомагнитофона в руке. Мельче 0.8 не пробовал. Главное правило при сверлении мелкими сверлами — чтобы никто не п мешал рядом.
Единственный недостаток — утомляет рычание дрели, при длительной работе, старая и без регулятора оборотов. :crazy:

Главное условие — двигатель дрели (220 В) должен быть коллекторного типа

Вроде со щетками двигатель дрели, как только в плане износа щеток, понижение напруги не способствует этому? Не встречалась мне такая информация пока.

Можеть быть имеется другая технология?

Шлите мне файл вашей ПП и я вам отошлю готовую ПП безвозмездно. )

Если текстолит советских времён, то фольга достаточно прочная и её можно аккуратно оторвать
Попробовал но у меня не получилось.

надо ли избавлятся от второй стороны — может достаточно разинковать отверстия под детали
При таком способе вторую сторону можно использовать в качества экрана. Но с временем она почернеет. Тоже не хорошо.

Фольга легко и без каких-бы то ни было проблем снимается с подложки, если её прежде нагреть, например техническим феном
А другая сторона не отслаивается при таком способе?

А сверлите мелкие отверстия (0,8. 1 мм) в печатке чем?
Для этого у меня есть микродрель с моторчиком ДПР.

примените электрохимическое
Мне понравился способ электрохимического травления.

Источник:
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-28531.html

Как снять фольгу с текстолита

Собрался тут перейти на фольгу 18 мкм.
Как мне усы подсказывают шкурить ее не комильфо.
Посему вопрос чем можно КАЧЕСТВЕННО ее почистить перед нанесением резиста/маски.

Ацетон конечно чистит, но не очень качественно и/или долго.

Хотелось бы узнать, кто что пользует и как это происходит на производстве.

_________________
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.

_________________
Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

Еще нет, попробую.

Больше интересует чем это на производстве делают, там как мне кажется сверхнадежный процесс. Фери наврятли применяют
Лилею надежду, что тамошние реактивы доставаемы и хочу повторить.

Вот нашел кое что, но хотелось бы подробнее:

Независимо от механической зачистки во всех случаях проводят химическую очистку фольги и нефольгированных поверхностей пла­ты. Ее выполняют в щелочных растворах с последующей промывкой в деионизованной воде. Для нейтрализации остатков щелочи и уда­лении слоя оксидов платы подвергают декапированию в растворе соляной и серной кислот.

Качество очистки влияет на все последующие операции техноло­гического процесса. Результатом плохой очистки могут явиться про­колы, неполное травление меди, отслаивание, недостаточная адгезия фоторезиста и другие дефекты.

Там вообще говорится, что щеточная(в нашем случае шкурочная зачистка) наносит вред мелким проводникам под 0.125 мм, и это на производстве, а у нас оно помешает и 0.2 мм (что для меня скоро уже станет нормой)

_________________
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Пока вырисовывается технология подготовки:
— протираем ацетончиком
— обрабатываем мягкой(чтоб не царапать) губкой с применением жестких ПАВ (типа ферри)
— обработка щелочным раствором (неясно каким и какой концентрации)
— отмывка в деонизированной воде (читай дисцилят под аккамуляторы)
— очистка в смеси солянки и серной кислоте(читай электролит)
— микротравление в ХЖ.
— очистка в деонизированной воде (читай дисцилят под аккамуляторы)
— быстрая сушка
— нанесение фоторезиста/маски

Я теорию верно понял?

Хочу получить поверхность высокой очистки и превосходной адгезии с резистом/маской, без глубоких царапин и малое уменьшения слоя фольги.

PS.Пока без данной метидики вырисовывается время изготовления под 4 часа (шкурение, ацетон, фоторезист, травление, маска, шелкография) еще 20-40 минут очистки не сильно усложнят процесс, но надеюсь позволят получить лучшие допуски до 0.1/0.1. Конечно при условии типаграфского фотошаблона.
Пока у меня стандарт 0.3 на обычном шаблоне с лазерником, 0.2 с бубном без гарантий.

_________________
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.

Последний раз редактировалось Anonymous Пт ноя 25, 2011 21:25:49, всего редактировалось 5 раз(а).

Источник:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1043169

Как снять фольгу с текстолита

Встречи и поздравления

Предложения встретиться, поздравления участников форума и обсуждение мест и поводов для встреч.

  • 14 сентября
  • Тема:Встретиться в Москве на CHIP EXPO2020
  • От:KeisN13
  • Ищу работу

    ищу работу, выполню заказ, нужны клиенты — все это сюда

    • В четверг в 18:47
    • Тема:Формовщики микросхем на заказ
    • От:YRK
  • Предлагаю работу

    нужен постоянный работник, разовое предложение, совместные проекты, кто возьмется за работу, нужно сделать.

    • 53 минуты назад
    • Тема:Портирование Linux Yocto (возможно дальнейшее уд…
    • От:gosha-z
    Читайте также  Специи для домашней колбасы
  • микросхему; устройство; то, что предложишь ты 🙂

    • В среду в 07:32
    • Тема:Куплю бесщёточные (BLDC) электродвигатели постоя…
    • От:Vasily_
  • есть что продать за деньги, пиво, даром ?
    Реклама товаров и сайтов также здесь.

    • 1 час назад
    • Тема:Отладка phyBOARD-Segin i.MX6UL (Москва или доста…
    • От:sadmix
  • Объявления пользователей

    Тренинги, семинары, анонсы и прочие события

    • В пятницу в 15:00
    • Тема:LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электр…
    • От:КОМПЭЛ
  • Общение заказчиков и потребителей электронных разработок

    Обсуждение проектов, исполнителей и конкурсов

    Источник:
    http://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=95273

    Аматорские байки

    Стеклотексто

    Оценить эту запись

    Стеклотестолит весьма популярный конструкционный материал.

    И не зря. У него хорошие прочностные данные, весьма хорошая термостойкость и обрабатываемось, не сильно плохие характеристики по соотношению вес/прочность. В общем — старый, добрый композит на основе стеклоткани и эпоксидки.

    Сортов стеклотекстолита есть не мало, но в ракурсе использования в качестве конструкционного материала в моделизме, и в коптеростроении в частности, нас интересует две основных разновидности — фольгированный, и не фольгированный.

    В свою очередь фольгированный делится на два вида — с односторонней фольгировкой, и с двухсторонней.

    Если мы используем стеклотекстолит в качестве конструкционного материала для чего-то летающего, то нас интересует в первую очередь вес, прочность, окрашиваемость, склеиваимость, стабильные геометрические характеристики листа.

    И здесь возникают вопросы выбора — купить дешевле не фольгированный, который легче, или дороже — но фольгированный, который к тому же тяжелей существенно (как для летуна).

    И многие делают ошибку, не понимая что они ее делают, покупая не фольгированный.

    Почему ошибку? Все просто!
    Перечисляю преимущества фольгированного стеклотекстолита:

    1. В следствие особенностей технологии производства и последующей фольгировки его физические и прочностные свойства несколько лучше (речь не о браке, просто некоторые стадии технологии производства требуют бОльшего внимания к качеству, и более тщательного соблюдения технологии — что и сказывается на качестве конечного продукта).

    2. В силу тех же особенностей геометрические свойства листа также значительно лучше (разумеется не в разы, но достаточно, чтобы принять во внимание). Чтобы было понятней — посмотрите на качество поверхности стеклотестолита со стороны фольгировки, а потом со стороны отсутствия такой.

    3. В остальном — все как в старом анекдоте: — Сало — оно и есть сало, чего его пробовать? (с)

    Какой самый главный недостаток фольгированного стеклотекстолита?
    Правильно! Его бОльший вес из-за наличия медной фольги.

    Как избавиться от этого недостатка?
    Правильно! Удалить фольгу.

    Как удалить фольгу?
    А вот здесь есть пару вариантов.

    1. Удаление механическое. Оно хорошо работает для заготовок до формирования детали. Но не всегда легко, т.к. отдельные производители и отдельные партии всех остальных производителе (видимо — чисто случайно ) делают на столько качественную фольгировку, что перефразируя один старый фильм — какая хорошая фольга, совсем не отдирается!

    Технология: нужен скальпель или модельный нож, мощный паяльник (больше 100 Вт) или паяльный фен, или промышленный фен, плоскогубцы или пассатижи (желательно маленькие и качественные).

    Идем на кухню, к рану с холодной водой или кастрюле с холодной водой. Тем, что имеем в наличии, прогреваем градусов до 150 секунд на 30-60 угол листа площадью 3-5 квадратных сантиметра, после чего резко охлаждаем этот участок водой проточной или в емкости. Эту операцию можно повторить несколько раз — не повредит, скорее наоборот. Если фольгировка паршивенькая — на прогретом участке фольга сама отслоится. И я бы не советовал такой стеклотекстолит использовать для производства печатных плат — это так, на заметку.

    Если фольга отслоилась, то кончик слегка (достаточно 1-2 мм, но лучше больше) складываем вдвое, зажимаем плоскогубцами, и с равномерным усилием тянем на себя перпендикулярно поверхности листа. Фольга отслаивается, мы — радуемся.

    Если фольга не отслоилась, то скальпелем или модельным ножом расщепляем угол листа как можно ближе к фольге вглубь на 2-3 мм., после чего поворачиваемым лезвие ножа до перпендикулярного поверхности с фольгой (это чтобы сломать зацепленную стеклоткань, иначе — расслоим сам лист текстолита, а не фольгу удалим; кстати — это иногда бывает нужно и полезно, та что — на заметку!) , а уже потом см. выше — технология та же.

    Заметка: встречается фольга с явно выраженной продольно-волокнистой структурой. Для удаления такой придется попробовать удалять с разных углов листа, чтобы отдирать вдоль волокон (иначе в зоне зацепа фольга просто рвется).

    2. Удаление химическое. Единственная его сложность — так это обработка цельных листов этак 500х350, потому как далеко не у каждого есть ванночка такого размера.

    Здесь есть два варианта — классический (или устаревший), и современный (он же быстрый и более безопасный).

    Классическое химическое удаление медной фольги с поверхности стеклотекстолита делается с помощью хлорного железа. Как это делается в сети информации не много, а просто уйма!
    Но этот метод имеет существенные недостатки при своей общеизвестности — хлорное железо пакость еще ТА, испортить одежду, инструмент, стол, стены — вообще без проблем. При чем — безвозвратно! Кому интересно — спрашиваем у Гуугля и его сотоварищей.

    Современный метод удаления медной фольги с поверхности фольгированного стеклотекстолита (или текстолита).
    Метод и химикат почти не известен в среде моделистов, и слабо известен (абсолютно не заслуженно) в среде радиолюбителей.
    В основе метода лежит использование персульфата аммония. Технология использования этого вещества практически не отличается от технологии использования хлорного железа, но имеет несколько очень позитивных моментов: это вещество менее токсично, при работе не выделяет ядовитых газов, не пачкает и не портит безвозвратно одежду, дешевле. Да много там позитивных моментов. Кому интересно — читаем здесь, к примеру.

    И на заметку — после удаления фольги поверхность стелотекстолита и текстолита очень хорошо красятся и клеятся (не требуют дополнительной обработки в т.ч..).

    Надеюсь кому-то это будет интересно и полезно.

    Обновлено 05.10.2014 в 14:54 Inforc (заголовок чего-то не правится)

    Источник:
    http://forum.modelka.com.ua/entries/109-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE

    Проверенная технология лазеро-утюжного метода

    По многочисленным просьбам камрадов, ещё раз делюсь технологией как делать печатные платы методом ЛУТ, да чтобы дорожки были 0.1-0.2 мм, да чтобы всегда всё с первого раза получалось и было ваще круто :)))

    Итак:
    Бумага. (самое главное. )
    Я юзаю фотобумагу для струйной печати LOMOND 230г/м глянцевая, односторонняя. Можно брать тоньше, на 123 г/м

    Бумага толстая, пусть вас это не удивляет. Наоборот это круто — дорожки не растекутся.

    Текстолит.
    Обыкновенный, чем качественней найдёте — тем лучше. Зачищается шкуркой нулевкой до красивого блеска и некоторой визуальной шершавости.

    Хлорное железо.
    Самое обыкновенное. 125 граммов на литр воды хватает.

    Принтер
    Samsung ML1520. Картридж родной, не перезаправленный. Печатаю на максимально возможной жирности (т.е. без экономии тонера)

    Утюг
    Обычный, китайский. Выставлен на максимум.

    Технология
    Печатаем на бумагу рисунок платы (лучше в двух трёх экземплярах, как правило я на листе сразу делаю несколько штук)
    Вырезаем ТОЧНО по контуру платы (рекомендую в рисунок печатной платы добавить контур платы, линией 0.1 мм — удобно)
    Накладываем на текстолит вырезанную бумажку с тонером и, придерживая пальцем, аккуратно прижимаем утюгом, с усилием. Нам надо, чтобы бумажка прилипла тонером к текстолиту.
    Убираем утюг.
    Убираем палец и прикладываем утюг сверху. Сильно давим. Нам надо, чтобы бумага надёжно приклеилась к текстолиту.
    Начинаем с усилием гладить, Стараясь продавить все места. Не бойтесь сильно давить — бумага толстая, дорожки не поплывут.
    Не гнушаемся гладить носиком и ребрами утюга. Некоторые ещё прокатывают спицей, засовывая ее между платой и утюгом и катая туда сюда. Я так не делаю — и так все отлично.
    Прессуем и полируем плату утюгом до тех пор, пока бумага не пожелтеет.
    Далее надо дать ей спокойно остыть, чтобы плату не перекосило.
    Бумага толстая, но несмотря на это отлично впитывает воду, мгновенно разбухая и разрыхляясь. Если бумага сразу же не начала пропитываться, то можно пошкрябать ее щеточкой для обуви с мягким стальным ворсом, чтобы расцарапать верхний плотный слой фотобумаги.

    Читайте также  Регулировка терморегулятора Ranco K-59

    Подержав минут 10 в воде, для надежности (хотя я обычно даже не отмачиваю, лень ждать) начинаем постепенно сковыривать бумагу.
    ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ. Подушечками пальцев, с нажимом, начинаем скатывать бумагу. Она рыхлая и отваливается здоровенными кусками.
    Главное тут не торопиться и не стараться снести её всю сразу. Осторожненько так… ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ. Когда станет видно дорожки бдительность и нежность утраиваем. В итоге, у нас останется плата, а на ней тонкий рыхлый слой бумаги. Я бы сказал даже плёночка — это глянцевое покрытие бумаги Ломонд.
    Вначале пальцами или поролоном, а потом мягкой щёточкой (например зубной) начинаем его сдирать, стараясь водить щеточку ВДОЛЬ дорожек, сдирается он легко, но остаётся в узких местах, между дорожек. Пофигу, главное содрать основную массу этой ботвы. Либо до такого состояния, когда её будет почти не видно. Пальцами и щёточкой все равно её всю не выкорчевать
    Сушим. Плёночка, в мокром виде почти невидимая, становится ярко белой и позорно палится перед нашим взором 🙂
    Далее я беру изоленту. Отрываю небольшой кусочек и сразу же клею его себе на трусы :)))) Дабы он собрал «ворсинки и катышки» (с) и не был таким липким. Можно и пальцами его заговнять, главное без фанатизма. Он должен быть липким, но не слишком. Скотч юзать крайне нежелательно. Мало того, что он супер липкий, так ещё норовит загадить плату своим клеем. Наклеиваем эту изоленту на дорожки. Слегка.
    Отрываем. Остатки белесой плёнки должны оторваться вместе с изолентой, а дорожки останутся чистыми. Процедуру повторяем до тех пор, пока не избавимся от белесой плёнки между дорожками. На те места где плёнки уже нет стараемся изоленту не клеить — незачем зря травмировать тонер.
    Далее кидаем все в хлорное железо. Чем круче раствор тем быстрей травится. Чем быстрей травится — тем ровней будут дорожки.
    Хотя… у меня убитый раствор, травится в нем около часа, а то и двух. И ничего, вполне терпимо (результат на фотке именно после него)
    Травить лучше постоянно (ну или раз в 5-10 минут) помешивая и проверяя как оно…

    Достаём, промываем.
    Дорожки очищаем от тонера ватным тампоном, смоченным ацетоном. Можно лудить.

    Лудить, особенно тонкие дорожки, ИМХО лучше сплавом Розе при температуре градусов так под 150 (чтобы флюс реагировал), т.к. гораздо меньше вероятность, что дорожка отвалится.
    В итоге, получается вот так:

    Для масштаба, резистор на рисунке типоразмера 1206. Микросхемка — P89LPC936 в корпусе TSSOP28
    Тут дорожки 0.3мм просвет 0.3. Легко травятся дороги 0.1 мм, но при попытке к ним что либо припаять — отваливаются нах. Видать текстолит у меня говёный 🙁 Обратите внимание, что буковки высотой всего 2мм отлично пропечатались.

    На изготовление платы в среднем уходит около десяти минут (не считая время травления и сверловки).

    З.З.Ы.
    Также есть вариант печатать рисунок на алюминевой фольге, а потом просто травить вместе с фольгой (фольга сжирается хлорным железом мгновенно), но это сильно убивает раствор и есть определённые технические трудности при печати на фольге. Но 0.3мм на ней сделать можно легко.

    З.З.З.Ы.
    Большие поверхности, типа шин питания или терморассеивающих полос моим методом тоже получаются на ура. Ну если сомневаюсь, то можно подкрасить их перманентным маркером, прям поверх тонера.

    Источник:
    http://dihalt.ru/proverennaya-texnologiya-lazero-utyuzhnogo-metoda.html

    Как снять фольгу с текстолита

    что б я ещё хоть раз текстолит сверлил . да будь он .
    свёрел не напасёсси.

    надо было сделать односторонку. был двусторонний гетинакс и односторонний текстолит. ну не долго думая . два твёрдосплавного сверла теперь тупые.

    как удаляют красиво, что б без «заусениц» фольгу с одной стороны гетинакса ? . кроме как стравить.

    пескоструем получается некрасиво.
    снимать ножом — затрахаешься и тоже будут «заусенцы».

    что б я ещё хоть раз текстолит сверлил . да будь он .
    свёрел не напасёсси. 🙁

    надо было сделать односторонку. был двусторонний гетинакс и односторонний текстолит. ну не долго думая . два твёрдосплавного сверла теперь тупые. 🙁

    как удаляют красиво, что б без «заусениц» фольгу с одной стороны гетинакса ? . кроме как стравить.

    пескоструем получается некрасиво.
    снимать ножом — затрахаешься и тоже будут «заусенцы».

    ЛУТ – это аббревиатура, лазерно-утюжная технология. Основной принцип данной технологии заключается в переводе рисунка будущей печатной платы с листа бумаги на фольгу текстолита, с помощью утюга. Лазерная технология, потому что, рисунок на лист печатается на лазерном принтере, струйный принтер для данной технологии не уместен. Лазерные принтеры в настоящее время становятся все более распространенными, почти во всех офисах, учебных заведениях и других организациях.

    ЛУТ технология изготовления печатных плат становится более распространённой среди электронщиков любителей и не только, ведь лазерный принтер это уже не редкость, да и утюг найти можно!

    Плюсом данной технологии является простота и минимум времени, которое нужно затратить для изготовления печатной платы.

    Итак, какие расходники и инструменты нам понадобятся:
    • Программа разводки печатных плат Sprint-Layout или другая;
    • Фольгированный текстолит;
    • Наждачная бумага (мелкозернистая);
    • Спирт или другая обезжиривающая жидкость;
    • Глянцевая односторонняя бумага Lomond 170 г/m2 чем меньше плотность, тем лучше;
    • Принтер лазерный (в моем случае SAMSUNG ML-2160);
    • Эмалевый маркер или любой лак (для устранения косяков);
    • Утюг;
    • Хлорное железо;
    • Пластмассовая тара.

    Сразу пару слов о бумаге, используемой в ЛУТ технологии. Тут можно поэкспериментировать. Многие электронщики используют бумагу с глянцевых журналов, бумагу от самоклейки и другие варианты глянцевой бумаги.

    Использование обычной, не глянцевой бумаги в ЛУТ технологии не оправданно, остается много косяков. Внизу статьи увидите фото примера изготовления печатной платы ЛУТ технологией с помощью обычной бумаги, при сравнении с примером изготовления печатки на глянцевой бумаге увидите ощутимую разницу. И то я использовал обратную сторону миллиметровки, так как она тоньше обычной бумаги А4 для офисов, если использовать офисную то вообще ничего путного не получается.

    Я использую LOMOND 170 г/м2, результат отличный, плотность бумаги чем меньше тем лучше. Продается бумага Lomond в канцелярских и компьютерных магазинах.

    Процесс изготовления печатной платы ЛУТ технологией

    1. Разводка платы в программе Sprint-Layout.

    Качаем программу Sprint-Layout, разбираемся и разводим плату.

    Тут ребята один момент! Все зависит относительно, какой стороны вы рисуете. Я рисую относительно стороны с деталями, то есть как они (радиодетали) есть, если смотреть сверху, так и рисую. Соответственно я не распечатываю в зеркальном отражении. Если вы рисуете относительно стороны дорожек, то при выводе на принтер нужно указать режим отзеркаливания. Разберетесь, максимум со второго раза.

    Печатаем рисунок на глянцевой бумаге. О бумаге используемой для ЛУТ технологии читайте выше.

    2. Подготовка текстолита.

    Далее выпиливаем по размеру текстолит. Зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.

    Протираем спиртом или другим обезжиривающим средством.

    3. Перевод дорожек с бумаги на фольгу.

    Читайте также  Как собрать двухъярусную кровать: материалы и инструменты, варианты конструкции, чертежи и схемы, инструкция пошагово

    Для начала подогреваем текстолит утюгом, чтобы он (текстолит) был горячим. Накладываем бумагу с отпечатанным трафаретом на нагретый текстолит, рисунком к фольге.

    Утюг ставим на максимальную температуру. Через два листа обычной офисной бумаги проглаживаем утюгом плату в течение минут 2-3, одновременно придавливая утюгом плату. Время глажки определяется опытным путем, все зависит от утюга и бумаги.

    После того, как текстолит остынет, под теплой струёй воды скатать пальцами бумагу. Иногда остается тоненькая пленка от глянца между дорожками, её аккуратно убираем иголкой.

    Все косяки подкрашиваем эмалевым маркером типа Edding 780, также подойдет цапон лак, или другой быстросохнущий лак.В моем случае есть незначительный косячок, подкрасил его эмалевым маркером.

    4. Травление печатной платы.

    Травление производим с помощью хлорного железа. Железо несложно найти в радиомагазинах. Порошок цвета ржавчины растворяем в теплой воде, в пропорции, написанной на банке изготовителя, хотя можно на глаз, чем больше, тем быстрее будет проходить реакция.

    Тару под раствор лучше найти пластиковую и поставить тару с раствором на водяную баню. Я ставлю в ванну и открываю кипяток. Раствор хлорного железа через пластиковую тару нагревается и реакция ускоряется.

    Далее стираем краску ацетоном или жидкостью для снятия лака.

    Раствор хлорного железа сливаем в пластиковую тару, он еще нам пригодится.

    5. Сверление отверстий.

    Сверление производим шуруповертом, мини дрелью или другим устройством. Сверло используем от 0,7 до 1,2 мм в зависимости от выводов компонентов. Предварительно, места сверления накернить тонким керном, чтобы отверстия были боле точны и не сползали с пятаков.

    6. Лужение и монтаж компонентов на плату.

    Далее самое увлекательное, на мой взгляд! Берем в руки паяльник, канифоль, олово и вперед, лудить дорожки и впаивать компоненты.

    Пример изготовленных плат с помощью ЛУТ технологии. Сверху глянцевая бумага, снизу обычная.

    Источник:
    http://stroi-obzor.ru/strojka/kak-snjat-folgu-s-tekstolita/