Обтёсанная дубовая древесина

Обтёсанная дубовая древесина

Обтёсанная дубовая древесина Как сделать обтёсанную дубовую древесину в Майнкрафт | Скриншот 1

Для получения обтёсанной древесины нужно кликнуть правой кнопкой мыши на блок древесины, держа в руке топор.

Обтёсанная дубовая древесина в качестве топлива

Обтёсанную дубовую древесину также можно использовать в качестве топлива для печи. Однако используя 1 обтёсанную дубовую древесину можно полностью обжарить всего 1 блок. Поэтому в Майнкрафте лучше использовать другие виды топлива.

  • Синонимы: Stripped oak wood
  • Версии Майнкрафт: 1.16.3 / 1.16.2 / 1.16.1 / 1.16 / 1.15.2 / 1.15.1 / 1.15
  • ID: stripped_oak_wood

Как сделать обтёсанную дубовую древесину

Здесь указано, как сделать обтёсанную дубовую древесину в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.

Чтобы сделать обтёсанную дубовую древесину в Майнкрафте потребуются: обтёсанные дубовые брёвна. Данные ингредиенты можно разместить в инвентаре или на верстаке в соответствии с рисунком ниже. Чтобы открыть инвентарь, нужно нажать на клавиатуре клавишу E (английскую).

Что можно сделать из обтёсанной дубовой древесины

Здесь указано, что можно сделать из обтёсанной дубовой древесины в Майнкрафте, т.е. в каких рецептах применяется обтёсанная дубовая древесина в Minecraft.

Обтёсанная дубовая древесина очень редко используется в игре Майнкрафт для создания других предметов, и есть всего 1 рецепт с использованием данного ингредиента. Из обтёсанной дубовой древесины можно сделать только дубовые доски.

Дубовые доски

Команда получения обтёсанной дубовой древесины

Здесь указана команда, которая позволяет получить обтёсанную дубовую древесину в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать обтёсанную дубовую древесину.

Командный блок

Обтёсанную дубовую древесину можно получить с помощью команды в креативном режиме. Для этого нужно:

  1. открыть чат (клавиша «T» английская)
  2. написать команду /give @p minecraft:stripped_oak_wood
  3. нажать клавишу «ENTER» (ВВОД)

Также можно указать количество и кому обтёсанная дубовая древесина будут выдаваться:

  1. /give @p minecraft:stripped_oak_wood 10
    получить 10 обтёсанной дубовой древесины
  2. /give MinecraftMax minecraft:stripped_oak_wood
    обтёсанная дубовая древесина будет передан игроку с ником MinecraftMax

Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.

Источник:
http://minecraft-max.ru/kak-sdelat/obtyesannaya-drevesina/6183-obtyesannaya-dubovaya-drevesina/

Древесина в Minecraft (Майнкрафт)

Да (64), только одного типа

Classic 0.0.14a / Beta 1.2

Древесина — блок, из которого состоит ствол дерева. Один из самых главных ресурсов в игре. Блок может быть разбит при помощи любого предмета или голыми руками. Инструмент, предназначенный для сбора древесины и ускоряющий процесс сбора — топор. Древесина существует в Minecraft 4k, но не может быть установлена. В карманном издании так же может быть установлена горизонтально.

Содержание

Как ингредиент при крафте

Применение

Древесина может использоваться в качестве строительного материала. Достаточно прочный блок, если не использовать топор.

На тропическую древесину могут быть посажены какао-бобы для их дальнейшего прорастания в плод какао. (Подробнее: ферма какао-бобов.)

Блок может быть использован как топливо для печи, горит 15 секунд и позволяет переплавить 1,5 ед. сырья. Однако, это невыгодно: лучше превратить древесину крафтом в 4 доски, каждая из которых горит те же 15 секунд.

Блок подвержен действию огня, может сгореть. До обновления Beta 1.3 иногда продолжал гореть бесконечно, если в огне только одна сторона блока. После лесных пожаров часто оставались отдельные блоки древесины, висящие в воздухе. Это свойство до появления адского камня часто использовалось для создания каминов и ловушек с открытым огнём.

В таблице ниже указан предмет, необходимое кол-во древесины для создания определенного количества предметов (объём продукта), и процентное соотношение кол-ва древесины к кол-ву получаемых при крафте предметов.

Источник:
http://4cheat.ru/minecraft/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0

каким инструментом обтесать сруб?

Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?

Сочуствую. Причем весьма. Классических методов для данной ситуации нет. Только именно по колхозному делая надпилы и выкалывая. Электрорубанком даже плотницким — сруб успеет состариться пока Вы острогаете. Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором. Ну или есть сейчас возможность при изготовлении бревен на ленточной пиле спиливают эту лыску. А зачем Вам стесывать бревна? если такой немаленький сруб то может не нужно жалеть эти 5 см с каждой стороны и общшить необтесывая? Все равно будете же обшивать наверно внутри? Кстати 35 см бревна не очень толстые. Нормальные. Правильные я бы сказал. 🙂 Это Вы правильный сруб заказали. А если еще и из сосны, то вообще поздравляю.

Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.

Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.

А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про «кривой топор»?

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про «кривой топор»?

Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:

«Для обтески бревенчатых стен изнутри помещения применяли специальный топор, лезвие которого было прямым и несколько удлиненным по сравнению с обычным плотницким топором, а само лезвие разворачивали на острый угол так, чтобы ось насадки топорища была параллельна одной грани лезвия (рис. 2д). Топорище для такого топора специально подбирали из тонкого искривленного древесного ствола, чтобы во время работы не обивать кисти рук. В этом случае плотнику требовались два топора, выкованных зеркально, т.е. один со смещением лезвия вправо от плотника, для обтески справа налево, другой — со смещением влево, для обтески слева направо. В углах поверхность бревен вытесывали по дуге. Получался “круглый” угол. Обтеску вели от угла к середине стены. “Правым” топором левую сторону угла, закругленную по дуге, не обтесать. Вместо двух топоров иногда применяли один, но обоюдоострый, двухсторонний, у которого был один проух и два лезвия, выкованные зеркально (рис. 2е). Именно такими топорами отесывали стены архангельские мастера.
В этом случае имел значение также угол заточки топора. Лезвие топора затачивали несимметрично, под разными углами заострения, в зависимости от того, с какой стороны тесали стену — справа или слева (рис. 2ж). Фаску лезвия топора, обращенную при обтеске к стене и предназначенную для срезания древесины (т.е. внешнюю фаску по отношению к плотнику, параллельную оси насадки топорища), затачивали под более острым углом относительно оси лезвия, чем другую. Внутреннюю фаску, предназначенную для скалывания щепы, затачивали под менее острым углом. Такая асимметрия углов заточки позволяет лезвию находиться в надежном контакте с обрабатываемой поверхностью, топор не скользит по ней и не отскакивает, он как бы “затягивается” в древесину.»

но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше 🙁

Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно 🙁

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t24275-kakim-instrumentom-obtesat-srub/

8 способов состаривания древесины

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Читайте также  Как разобрать электродвигатель на медь быстро дома

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

  • Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
  • Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

2. Реакция красного дерева:

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

Читайте также  Свадебная подушечка для колец: варианты дизайна и мастер-класс по изготовлению своими руками

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Автор: Виктор Прохоров

Источник:
http://hobbywood.ru/8-sposobov-sostarivaniya-drevesiny/

Что такое тес и как его используют?

Характеристиками, по которым для той или иной работы выбирается тип стройматериала, прежде всего, являются такие показатели, как соответствие эстетическим стандартам, а также уровень прочности. Сегодня тёс снова набирает популярность в деревянном зодчестве, что обусловливается его высоким качеством и надёжностью.

Что это такое?

Когда встает вопрос, как выполнить монтаж, одновременно сочетая внешнюю красоту обшивки и ее долговечную эксплуатацию, строителям приходит на помощь такой материал, как тёс. Те, кто уже знаком с ним, обязательно отметят большое количество преимуществ в его использовании. Что же это такое и почему тёсаная доска имеет меньшее число минусов в отличие от других деревянных изделий для строительства?

Для начала, тёс – тонко продольно распиленные брёвна деревьев прочных пород, представляющие собой доски. Применяется там, где нужно соорудить дома, постройки хозяйственного назначения, приходит на помощь при возведении зданий за пределами города, также используется в сфере вагоностроения и при строительстве кораблей.

Длина досок достигает шести с половиной метров, толщина в зависимости от назначения – от двух см до двух с половиной. Ширина – около десяти см.

Доски в процессе изготовления отёсывают, поэтому они часто используются для красоты в наружной облицовке, этим обрезной тёс и отличается от плахи. Плахи гладко не пилят и кромки оставляются, плахи предназначены для грубых сооружений: заборов, каркасов крыш и других несущих конструкций. Толщина такого пиломатериала – 4-5 см, ширина от 1,2 до 3 м. Длина – 3-6 м.

В отличие от цельного леса, тёс является полуфабрикатом, то есть он уже обработан специальным инструментом. Качественное изготовление важно, потому что это позволяет избежать ломкости и другим негативных эффектов.

Тёс имеет впечатляющее количество плюсов.

  • К строительному материалу на производстве предъявляются базовые требования для того, чтобы он мог выполнять требуемые функции и проявил свои лучшие свойства, а именно: сопротивление различным разрушающим факторам (природные осадки и другие явления, а также механические воздействия), хорошая проводимость тепла, изоляция от шума при использовании в качестве перегородки или ее обшивки. Так как доски делают из хвойного дерева исключительной твердости (такой древесиной является лиственничная, сосновая), то они служат очень долго в разных конструкциях, построенных из них.
  • Экологичный природный тёс полюбился за необычность внешнего вида, возможность применения во множестве сфер в строительстве, за простоту эксплуатации.
  • Действительно, для искателей оригинальных решений в обустройстве интерьера и дизайна зданий тёс – настоящая находка. Ведь теперь есть чем обшивать стены внутри и фасад снаружи. Тесовые крыши – это надёжная кровля, которая не протечёт и не провалится, она устойчива к вибрации и даже ударам. Строения, оформленные с тёсом, можно выгодно выделить на фоне скучных бетонных зданий. Бревенчатые конструкции придутся по вкусу ценителям традиционной старины.
  • Не меньшую роль теплопроводность строительного материала играет при возведении зданий. Для поддержания постоянной температуры внутри этот показатель должен быть достаточно высоким. Тесовые доски хороши тем, что в холодное время года не пропускают холод, а когда становится тепло, не позволяют палящим лучам раскалять воздух внутри стен.
  • Многие знают, какой дискомфорт доставляет излишний шум, когда капли дождя барабанят по железным листам кровли. Но во время непогоды тёс успешно блокирует звуки бушующих стихий. Шумоизоляция на высоком уровне также позволяет приглушать звуки в различных частях зданий так, чтобы они не разносились по всей территории.
  • Помимо прочего, хотя пиломатериал и должен быть изготовлен с особой точностью в обработке, его применение и работа с ним отличается простотой осуществления строительных работ, если имеются начальные знания о правилах монтажа. Тёс легко устанавливается и изготавливается специально так, чтобы обеспечить удобную и надёжную эксплуатацию. Это достигается благодаря габаритам досок.

Использование такого материала значит эффективную эксплуатацию натуральной древесины в качестве бюджетной, долговечной и прочной на износ обшивки.

Для того чтобы материал долго служил, важно помнить о его особенностях и правильно применять, проводить уход.

  • Следует иметь в виду, что существует опасность возгорания дерева в случае несоблюдения противопожарных правил. Так что не стоит разводить вблизи деревянных конструкций костры. Дымовые трубы должны устанавливаться в строгом соответствии с закрепленными правилами. Имеет смысл обработать доски составами, имеющими в компонентах защищающие от воспламенения антипирены.
  • На древесину разрушающее действие оказывают вредные микроорганизмы, они могут нарушать целостность материала. Специально для того, чтобы тесовая обшивка не пострадала от этих биологических факторов, можно обработать её антисептиком. Эффекта многих веществ хватает на долгие 3-4 года после применения, так что данная процедура не требует частого проведения, но является необходимой в определённые сроки.
  • Для дерева характерна деформация, что важно учитывать при работе с ним. Тёс усаживается, сжимается и расширяется. Эти изменения происходят из-за влияния внешних факторов, таких как влажность и температура. Вот почему крепёжные элементы должны быть устойчивыми на изгиб.

Как делают тес?

Тес делают по технологии продольной распиловки. В настоящее время она усовершенствована настолько, что стало возможным без труда получать гладкие доски, делая их своими руками или покупая в магазинах. Принцип изготовления заключается в том, что бревно распиливают на плоские заготовки. Для этой цели применяется станок.

В зависимости от требуемого типа доски кромки могут опиливаться или не опиливаться. В случае изготовления обрезного теса кромки должны быть ровными, тогда получается нужный нам параллелепипед.

Необрезной вид можно сделать, проведя распил дерева, но если при этом не удалять полностью кору и луб.

Основой, из которой делается доска, служит бревно, и от размеров его диаметра зависит продольная ширина теса, стандартом которой является 10 или 11 см.

Лучше всего выбрать пиломатериалы из твердых пород, тогда даже при небольшой толщине сохраняется такая же прочность на излом, какой обладают толстые деревянные доски из более мягкой древесины.

Самым высоким качеством обладают сосна и лиственница сибирская. На сосне хорошо держатся краски, покрытия и другие составы, спасающие от грибка и негативных деформаций. Тёс – легкий и плотный по структуре. Высокосмолистая лиственница по прочности похожа на дуб и является тем редким видом дерева, которое горит не так сильно, как другие.

Если дерево раскололи на две части и обтесали, то защита от коробления во время работы гарантирована. Эта техника отличается воспроизводимым фактурным рисунком, который наносится во время изготовления теса.

Ветви и образ дерева, горы или водоёмы изображается точной работой станочного оборудования.

Волокнистую структуру удается оставить невредимой, если тесать бревно слоями. А чтобы дерево не подвергалось гниению, негативному влиянию факторов окружающей среды, в конце изготовления доски обрабатывают воском или маслом.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/doska/chto-takoe-tes/

Способы сушки древесины. Как правильно высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины

Любому самодельщику известно, что даже хорошо обработанная сырая древесина становится со временем ворсистой и плохо поддается отделке. Такую древесину потом трудно шлифовать, а лаковые и красочные покрытия на ней трескаются и осыпаются. Изделия из сырой древесины коробятся и покрываются глубокими трещинами, которые возникают из-за неравномерного высыхания ее слоев (дело в том, что при сушке верхние слои пиломатериалов высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние).

Читайте также  Калькулятор беременности по неделям: рассчитать срок беременности и дату родов по дню последней менструации

Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная — ранней весной. Конечно, заготовку древесины, кроме осины, лучше осуществлять в период, когда в ней почти нет соков. В этом случае она меньше растрескивается и коробится. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже в ней трещины. Древесина мягких пород усыхает меньше, чем твердых. При этом мягкая древесина высыхает быстрее, не так сильно коробится и растрескивается, чем твердая. По степени усушки древесину различных пород деревьев подразделяют на три группы: малоусыхающая — ель, ива, тополь, сосна, кедр; среднеусыхающая — дуб, липа, осина, ясень, вяз; сильноусыхающая — лиственница, береза, клен, яблоня.

Как же высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины? Это вопрос вопросов для каждого мастера. В любой древесине содержится определенный процент влаги. И удалять последнюю следует так, чтобы древесина — этот благородный, теплый, солнечный материал — не покоробилась. Заготавливать древесину надо поздней осенью или зимой. В это время в ней минимум влаги, она меньше растрескивается, а мастеру остается лишь только досушить ее.

Способы сушки древесины

Способов сушки в принципе много. И в зависимости от условий и обстоятельств мастер сам принимает решение, как он поступит с данным материалом. Учтите, что здесь речь пойдет не о промышленной сушке древесины, хотя некоторые ее приемы годятся и для сушки в «индивидуальном порядке».

Сушку древесины в лесу прямо на корню проводят с весны до конца лета. На выбранном для рубки дереве вокруг ствола снимают широкое кольцо коры (ближе к корням). Влага перестает поступать в крону дерева и оно постепенно высыхает. Причем такой сушке способствует листва, которая интенсивно «вытягивает» из ствола влагу. Подсохшее дерево валят и распиливают. Другой, аналогичный способ заключается в том, что, спилив дерево, две трети ствола очищают от коры, не трогая веток с листьями и верхнюю часть кроны. Оставшаяся листва за две недели, как мощный насос, выкачивает из ствола влагу, на удаление которой при обычной сушке на открытом воздухе потребовался бы не один месяц. После двух-трех недель ствол распиливают на кряжи нужной длины. Окоренные и подсохшие кряжи везут домой и досушивают под навесом на настиле.

Сушка древесины на воздухе отличается простотой и доступностью. Пиломатериалы укладывают штабелем под навесом, защищая от дождя и прямых солнечных лучей. Под навесом для пиломатериалов готовят ровное основание, для чего используют бруски, бревна, толстые трубы или рельсы, на которые поперек и укладывают доски. Расстояние от нижнего слоя досок до земли должно быть не меньше 30 см. Сырую землю под штабелем желательно накрыть рубероидом (разрешается старыми кусками), сеном или соломой. Балки основания выставляют так, чтобы верхние части брусков или труб находились в одной плоскости. Причем основание штабеля не обязательно должно быть строго горизонтальным, главное, чтобы балки основания составили бы единую плоскость и не деформировались бы под нагрузкой. Сохнет лес медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом сохнет лучше. Торцы досок или кругляка замазывают сметанообразным раствором извести с небольшой добавкой столярного клея, любыми краской, олифой, маслом. Штабель желательно с боков укрыть от продувания ветром и от косого дождя. Подобные меры безопасности предохранят лесо- и пиломатериалы от быстрого высыхания и растрескивания. Не забудьте также о прокладках, которые укладывают между слоями сохнущего материала поперек досок в штабеле на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние прокладки в штабеле располагают вровень с торцами досок.

Если предстоит сушить кряж (или чурак) из мягкой древесной породы, то кору с него целесообразно не снимать (рис. 1, а), а сделать на ней поперечные зарубки топором, это даст доступ воздуха к древесине, причем кору следует подрезать именно поперек, сохранив ее как стягивающий обруч, который предохранит древесину от растрескивания. Некоторые мастера предпочитают сушить ошкуренный чурак, оставив на концах не снятую кору в виде колец шириной около 15. 20 (см. рис. 1, б).

Некоторые мастера предпочитают резать объемные поделки из сырой древесины. Тогда, понятно, возникает вероятность растрескивания готовой поделки при ее высыхании. Чтобы снизить эту вероятность, резчики придумали некоторые хитрости. Из чурака предстоит, например, изготовить колонну для ворот или калитки, балясину для крыльца и т. д. В этом случае в поделке (чураке) часто сверлят осевое сквозное отверстие, которое помогает чураку сохнуть изнутри. Отверстие потом рассверливают до диаметра 40. 50 мм. Как это делать? Об этом мы поговорим в другой раз.

Часто наружную поверхность поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, это защищает древесину от интенсивного высыхания снаружи, а значит и от растрескивания. Такую технологию сушки готовых изделий применяют многие мастера, так как по сырой древесине объемную вещь легче резать. Если мастер решил выполнить резную колонну-опору из длинного бревна, то на бревне просто формируют с помощью циркулярной электрической пилы с одной стороны продольный паз глубиной на 4. 5 мм больше радиуса бревна (рис. 2). Эта щель во многом предотвратит растрескивание ствола при сушке. Впоследствии пропил заделывают вставкой на водостойком клею, при этом колонну устанавливают так, чтобы пропил не был виден.

На Руси издавна широко использовалась сушка древесины в зерне. Влажную деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно впитывало в себя всю влагу из древесины. Затем заготовку выдерживали при комнатной температуре и смело пускали в дело, не боясь появления трещин.

«Лишнюю» воду в древесине мягких пород (сосна, липа и другие) можно удалить вывариванием заготовок в пресной воде. При вываривании древесина освобождается от внутренней влаги и становится при этом эластичнее и мягче. Из такой распаренной древесины обычно сразу же вырезали ложки, солонки и прочую кухонную мелочь. Сырые горячие чурбаки резать одно удовольствие. Досушивают изделия в комнатных условиях. Замечу, что тонкостенная посуда, вырезанная из проваренной древесины, высыхает так быстро, что трещины просто не успевают появиться. Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. Попутно соль надежно защищает древесину от гнилостных микробов. В домашних условиях небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины вываривают в кастрюлях. На 1 л воды кладут 4. 5 столовые ложки поваренной соли. Древесину варят на медленном огне в течение 2. 3 ч, затем сушат при комнатной температуре.

Вываривание в масле и олифе небольших фрагментов твердой древесины не только исключает появление трещин, но и усиливает декоративную ценность древесины. Заготовки «кипятят» в льняном или хлопковом масле, а также в натуральной олифе. Масло вытесняет влагу, заполняя в древесине межклеточное пространство. Вываренную древесину сушат при комнатной температуре. Просушенная древесина становится прочнее, отлично шлифуется и не впитывает влагу. Давно и широко известный способ сушки заготовок или готовых изделий, выполненных на токарном станке, — зарывание их в стружки. Резчики «закапывали» неоконченные изделия в стружки или опилки, где они равномерно высыхали и не коробились, и не трескались.

На способности бетона втягивать в себя влагу основана сушка на цементном полу. Сырые заготовки укладывают на сухой чистый бетонный пол. В течении дня несколько раз заготовки переворачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая ее плоскость прилегала к бетонному полу.

Мастер, хорошо знающий строение и механические свойства древесины с помощью пилы, сверла, стамесок и топора может даже по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.

Источник:
http://idea-master.ru/Sposoby-sushki-drevesiny.html