Мощный электрошокер своими руками

Мощный электрошокер своими руками


Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.


Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.



Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Далее идет выпрямитель.


Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.



По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.


Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник:
http://usamodelkina.ru/12046-moschnyj-jelektroshoker-svoimi-rukami.html

Как доработать самому электрошокер Скорпион мощностью 3 Вт, хотя бы до мощности 20 Вт ?.

Hi-techinz Знаток (428), закрыт 9 лет назад Во первых сила удара в напряжении, та что мощность это косвенный параметр.

Вот уж нет, как раз таки убойная сила, зависит от мощности и кол-ва электричества, отдаваемое за ед. времени.
Как пример: возьмите пьезозажигалку, в ней может быть 20000 В, однако вы их можете даже не почувствовать. Напряжение в шокерах определяет лишь то, какой слой одежды он может пробить.

>Во вторых, если этим доработанным ты кого нить убъешь ( что очень просто, при слабом сердце) то тебе ввалят 2 года только «за умелые ручки».Любая доработка гражданского оружия запрещена законом.

Ну если у нас законы долбанутые, что делать.. . К тому же если что, я могу просто показать обычную Китайскую говнотрещалку от собак, и показать её «дескать, ее я использовал». А то что я убью мощным шокером, очень маловероятно, просто потому, что человек с слабым сердцем не кидается.. .

>Так что выкини лучше эту приблуду, проку от нее нет, только разозлишь. Купи Осу — мощнее нее ничего нет.
Вот тут я могу поспорить. Даже мой 3 Вт электрошокер может быть эффективнее Осы с ее резиновыми пулями, которые пьяный и накачанный адреналином чел, может даже не заметить, если только в башку ему не стрелять. Особенно эффективность шокера возрастает, если использовать его как дистанционный (стреляющий) , т. к. увеличивается расстояние между электродами. Я его пробовал как контактный, ткнул им в ляжку на доли секунды — боль совсем не детская, и пробовать мне его больше на себе не захотелось (тогда как Китайской говнотрещалкой на 120000 В, мы с братом развлекались, тыкая ею куда не попадя, испытывая всего лишь щекотку) , а если ткнуть им в рожу противника или в шею, то он может и вовсе маму потерять, особенно если ткнуть и держать более 1 сек. Так что. .

Читайте также  10 лучших наборов профессиональных фломастеров - рейтинг 2020

Но вот чтобы сразу с копыт валило, конечно этой мощности маловато, хочется больше, чтоб уж наверняка даже и быка (т. е. реальное животное весом ого-го сколько) , можно было с полусекунды завалить. » />

>Во первых сила удара в напряжении, та что мощность это косвенный параметр.

Вот уж нет, как раз таки убойная сила, зависит от мощности и кол-ва электричества, отдаваемое за ед. времени.
Как пример: возьмите пьезозажигалку, в ней может быть 20000 В, однако вы их можете даже не почувствовать. Напряжение в шокерах определяет лишь то, какой слой одежды он может пробить.

>Во вторых, если этим доработанным ты кого нить убъешь ( что очень просто, при слабом сердце) то тебе ввалят 2 года только «за умелые ручки».Любая доработка гражданского оружия запрещена законом.

Ну если у нас законы долбанутые, что делать.. . К тому же если что, я могу просто показать обычную Китайскую говнотрещалку от собак, и показать её «дескать, ее я использовал». А то что я убью мощным шокером, очень маловероятно, просто потому, что человек с слабым сердцем не кидается.. .

>Так что выкини лучше эту приблуду, проку от нее нет, только разозлишь. Купи Осу — мощнее нее ничего нет.
Вот тут я могу поспорить. Даже мой 3 Вт электрошокер может быть эффективнее Осы с ее резиновыми пулями, которые пьяный и накачанный адреналином чел, может даже не заметить, если только в башку ему не стрелять. Особенно эффективность шокера возрастает, если использовать его как дистанционный (стреляющий) , т. к. увеличивается расстояние между электродами. Я его пробовал как контактный, ткнул им в ляжку на доли секунды — боль совсем не детская, и пробовать мне его больше на себе не захотелось (тогда как Китайской говнотрещалкой на 120000 В, мы с братом развлекались, тыкая ею куда не попадя, испытывая всего лишь щекотку) , а если ткнуть им в рожу противника или в шею, то он может и вовсе маму потерять, особенно если ткнуть и держать более 1 сек. Так что. .

Но вот чтобы сразу с копыт валило, конечно этой мощности маловато, хочется больше, чтоб уж наверняка даже и быка (т. е. реальное животное весом ого-го сколько) , можно было с полусекунды завалить.

1. всем читать тут, абсолютный маст хэв для шокеростроителя: http://steelrats.net/articles.php?article_id=118

2. автор прав — количество вольт лишь косвенно влияют на поражающую способность шокера, только толщина одежды которую он может пробить. Поражающий параметр — ток.
3. Так же имеет значение расстояние между электродами, в китайских обычно очень малое. Чем больше расстояние между электродами, тем больше нервных каналов и мышц становятся проводникаи разряда.
по этой причине никогда не хватайтесь за выводы высоковольтного напряжения руками а особенно двумя — проходя через мозг от одной руги к другой разряд может убить

Инструкция по увеличению мощи (пример на китайском шокере на блокинге) :

Разбери его.
Найди разрядник. (при включении должен искрить между контанктами)
Найди конденсатор, идущий на разрядник (хотя он обычно там один и самый большой)
Меняешь конденсатор на большего напряжения (не обязательно) и самое главное — большую ёмкость.
Меняешь расстояние разрядника на чуть больше, но чтоб работало!

Так же можно от конденсатора до катушки провода потолще сделать (пропаять припоем пос 90)

Таким хрен вы кого убъёте, хоть в 50 раз мощней делай.. . Разве если только им глаза выколоть.

Источник:
http://otvet.mail.ru/question/62466795

Тема: Вопрос по увеличению мощности электрошокового устройства

Обратные ссылки
  • URL обратной ссылки
  • Подробнее про обратные ссылки
  • Закладки & Поделиться
  • Отправить тему форума в Digg!
  • Добавить тему форума в del.icio.us
  • Разместить в Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!
  • Опции темы

    Вопрос по увеличению мощности электрошокового устройства

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!
    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    ага — и провода взять силиконовые от автомобиля и в каждую руку по проводу из сумки — так обнять кого нибудь.

    и катушку от класики взять заместо всяких хитромудрых трансформаторов.

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Спасибо, но все таки можно конкретне, что заменить и на что. А если добавить еще одну батарею, что интересно будет?

    Источник:
    http://forum.qrz.ru/14-radiolyubitelskie-tehnologii/18189-vopros-po-uvelicheniyu-moschnosti-elektroshokovogo-ustroystva.html

    Мощный электрошок своими руками

    Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

    Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр .Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

    Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

    Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

    Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
    Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

    Технические характеристики:

    Напряжение на выходе — 25-30кВ
    Максимальная мощность — 135 ватт
    Долговременная мощность — 70 ватт
    Частота разрядов 1000-1350Гц
    Расстояние между выходными контактами — 27мм
    Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
    Фонарик — имеет
    Предохранитель — имеет
    Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
    Вес — не более 250гр

    Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
    Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

    Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

    Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
    Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем .

    Читайте также  Гайд: Как сделать бумажный квадрокоптер

    Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
    Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

    Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
    Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

    Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

    Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

    Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

    Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
    Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

    Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

    Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

    Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

    Источник:
    http://radiostroi.ru/index.php/vdomik/180-2013

    Как увеличить мощность шокера

  • Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4. 8 секунд воздействия, и то если повезет :). Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

    Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5. 7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: «ADVANCED TASER M26» (одна из модификаций «AirTaser» одноименной фирмы). Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно — 26 ватт (что называется, «почувствуйте разницу»:) ). Вообще же существует еще одна модель этого девайса — М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер — дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальной дистанции (2. 3 м) расстояние между ними становится 20. 30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

    Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию :). Но когда узнал информацию, приведенную выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть еще ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причем эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.

    Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у «ADVANCED TASER M26». По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15. 18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер — все-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье :), было решено сделать энергию импульса равной 2. 2,4Дж, а частоту их следования — 20. 30 Hz. Это при напряжении 35. 50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

    Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее.


    (нажмите для увеличения)

    Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 — преобразователь напряжения 12v —> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400. 500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е — энергия (Дж), С — емкость С9 + С10(мкФ), U — напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) — ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит.

    17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись — просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель — на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнет — может рвануть аккумулятор (были случаи)).

    Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.

    Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 — 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8. 1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.

    Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга пленкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 — 10. 15 витков провода ПЭЛ 1,0. 1,2. Обмотка 2 содержит 1000. 1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть, поломав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. Потом это все заливается эпоксидной смолой. Внимание — первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причем долбануть неХило. ). Выключатель S1 — типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 — кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

    Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее для себя (в смысле для противника :).Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 — просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение — 35. 50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18. 20 в секунду. Рекомендуемые параметры — 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным). Главная проблема — источник питания. Я проводил эксперименты на аккумуляторе CA1222, casil.ru. Данный аккум способен некоторое время давать мощность 80 ватт, но слишком большой и тяжелый. Можно юзать какой-нить поменьше (см. по ссылке), сейчас думаю над этим. Габариты и масса готового шокера в основном и определяются размерами/массой источника питания.

    Читайте также  Как узнать мощность трансформатора?

    Смотрите другие статьи раздела Охрана и безопасность. Личная безопасность.

    Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

    Источник:
    http://www.diagram.com.ua/list/house/1-56.shtml

    Принцип работы, схемы и намотка трансформаторов для шокера

    ЭШУ (электрошоковым устройством) называют прибор для самообороны, который воздействует на нападающего электрической дугой, вызывающей шок. При самостоятельном изготовлении проблемы создает трансформатор для шокера, поэтому процесс достаточно сложный и долгий. Эффективность повышается, если прибор дополняется картриджем, позволяющим пользоваться прибором дистанционно.

    Принцип работы

    По внешнему виду электрошокер промышленного изготовления может быть прямой или Г-образный. Ни одна из этих форм не лучше и не хуже. Все зависит от предпочтений пользователя. Одни покупают прямые ЭШУ, чтобы получить свободу движений за счет увеличенной длины. Другие считают, что Г-образным прибором к противнику прикоснуться проще.

    Работа ЭШУ основана на преобразовании имеющегося напряжения до 50-110 тыс. вольт и образовании дуги, способной пробить слой одежды. Для оптимального воздействия требуется правильный высоковольтный импульс, поражающий мышечные ткани и вызывающий состояние шока и дезориентацию.

    Принцип работы стандартной схемы:

    • ток с аккумулятора протекает на преобразователь, на выходе примерно 2 тыс. вольт;
    • выпрямление осуществляет диодный мост, от скачков напряжения защищает конденсатор;
    • чтобы конденсатор не вышел из строя и не перезарядился, перед ним ставится резистор;
    • при достижении на конденсаторе оптимального уровня заряда ток перетекает в высоковольтный трансформатор, во вторичной обмотке напряжение достигает почти сотни киловольт, воздух пробивается на примерно 3 см (этого достаточно, если на человеке зимняя одежда).

    Трансформатор на входе двухобмоточный, стабильная работа обеспечивается транзисторами и дросселем. Для гашения импульсов на выходе высоковольтный трансформатор для шокера дополняется диодами.

    При соприкосновении с кожей дуга преобразуется в переменное напряжение. Частота рассчитывается специально. Она должна вызывать сверхактивное сокращение мышц, сводящее к минимуму их способность двигаться. Импульсы, проходящие параллельно, блокируют нервные волокна, используемые мозгом для управления мышцами.

    Если нет желания наматывать высоковольтный трансформатор или хотя бы катушку, лучшим вариантом считается преобразователь из блока питания ксеноновых фар автомобиля.

    Шокер можно использовать не только для самообороны, но и для защиты стальных дверей, замков, металлических сейфов. Схемы настолько простые, что все можно сделать своими руками. Даже трансформатор для электрошокера можно изъять из неисправных электроприборов или намотать самостоятельно (если есть свободное время и терпение).

    Схемы существуют разные. Некоторые пользуются теми, которые применяются в промышленном производстве.

    Самая простая схема состоит из:

    • двух реле на 8-12 кОм;
    • конденсаторов (двух 2 на 20-6- пФ, одного – на 180 нФ, двух – на 3300 пФ и 3,3 кВ);
    • двух диодов (КЦ 106 В);
    • двух транзисторов (КТ 837).

    Источниками питания могут служить:

    • батарейки крона;
    • аккумуляторы от мобильных телефонов;
    • блоки питания ДВД проигрывателей, компьютеров, автомобильных ксеноновых фар;
    • литий-полимерные аккумуляторы, доступные в интернет-магазинах (заряжаются током 45 мА от электросети)

    Важно, чтобы напряжение блока питание было от 8-12 В.

    Для того, чтобы осуществить намотку входного и высоковольтного трансформатора для шокера, требуются магнитопроводы (стержни) и обмоточные провода с различным сечением. Корпус можно изготовить самостоятельно или использовать старый фонарик.

    Процесс намотки трансформаторов

    Высокофункциональные промышленные шокеры стоят дорого. Их может купить любой, кому исполнилось 18 лет, но законом разрешается использование приборов с мощностью до 3-х Вт. Высокое напряжение значения не имеет, так как всего лишь пробивает одежду. Небольшая мощность превращает промышленный прибор в бесполезную игрушку (кроме «полицейских» моделей). Именно поэтому приходится искать ответ на вопрос, где взять или как намотать высоковольтный трансформатор для шокера своими руками.

    Сначала выясним, где взять готовый к использованию трансформатор для шокера. Радиолюбители утверждают, что лучший вариант – преобразователь блока питания ксеноновых фар. Подавая на него напряжение 1500 В с конденсатора 1 мФ, дуга достигает 7-и см.

    Электрошокер из строчного трансформатора можно сделать, если дома имеется старый советский телевизор, в котором этот элемент использовался для строчной развертки. Нужен только стержень – на него можно наматывать другие провода. Так же для новой намотки походят ферритовые сердечники преобразователей, изъятых из блоков питания старых компьютеров. Имеющуюся намотку нужно полностью срезать.

    Намотка своими руками трансформатора для шокера, входящего в инвертор, начинается с выбора магнитопровода. Это могут быть 2 сердечника, уложенные параллельно, или Ш-образные стальные элементы. Количество витков рассчитывается таким образом, чтобы входные 12 В превратились на выходе в 2-2,5 тысячи вольт.

    Первый вариант

    Провод следует взять медный с сечением 0,4-0,5 мм и сделать из пяти проводков 2 жгутика длиной 20 см. Это соответствует проводу с сечением 2,5 мм. На каркас от одного края до другого нужно намотать 5 витком одновременно двумя жгутиками. Первичная обмотка изолируется скотчем (не менее 10-и слоев), выводы (их получается 4) нужно обрезать, зачистить и залудить.

    Вторая обмотка повышающая, провод 0,08-0,1 мм, витков 1000-1200, поэтому мотается слоями. После каждых 80-и витков наматывается 3 слоя скотча. Вторичку желательно залить эпоксидкой (не обязательно).

    Второй вариант

    Провод первичной обмотки 0,5-0,8 мм, мотается 10-14 витков, изолируется пятью слоями скотча. Для вторички провод 0,1-0,8 мм (больше лучше), витков 350-600, изоляция через каждые 50-100 витков.

    Чем толще провод вторичной обмотки и чем больше витков, тем мощнее электрошокер.

    Готовый преобразователь необходимо испытать, с этой целью собирается схема (до высоковольтной части). Ток на выходе должен быть высокий. Если схема рабочая, припаивается умножитель (конденсатор) для напряжения 3 кВ. При недостаточной емкости снижается мощность щокера, увеличивается частота импульсов. При повышенной емкости мощность прибора повышается, но падают показатели частоты импульсов.

    Высоковольтная катушка на выходе

    Далее необходимо сделать еще один трансформатор для электрошокера своими руками (можно заменить высоковольтной катушкой).

    Если выбирается трансформатор, то сердечник должен быть из пластин с площадью сечения от 450 м 2 , заизолированных пленкой (скотчем) или бумагой. Первая обмотка – 10-15 витков из проволоки 1-1,2 мм, вторая – 1000-1500 витков. Каждый слой обязательно изолируется, готовое изделие заливается эпоксидкой.

    Для катушки требуется ферритовый стержень (антенна радиоприемника), обмотанный изолентой. Первая обмотка – это 10 витков из многожильного провода с сечением 1 мм в резиновой изоляции. После намотки конденсаторной бумаги (или скотча) наматывается вторичка (провод 0,15-0,5 мм, витков 100-300). Изоляция ставится через каждые 100 витков.

    От витков до краев должно быть 0,5-1 мм.

    Для сборки используется самодельный корпус, старый светодиодный фонарик, корпус старого шокера. Припаиваются выводы вторичной обмотки высоковольтного преобразователя и выходные электроды, создающие дугу (на расстоянии 2,5 см друг от друга), все заливается эпоксидкой. Желательно дополнить прибор выключателем, оснащенным не фиксирующейся кнопкой.

    Источник:
    http://otransformatore.ru/svoimi-rukami/dlya-shokera/