Телескопическая стойка для устройства опалубки

Телескопическая стойка для устройства опалубки

Возведение зданий с использованием технологии монолитного строительства – один из наиболее распространенных способов создания современных, крепких и долговечных строений. Одним из основных компонентов при этом является опалубка, позволяющая создавать различные элементы конструкции: от фундамента до перекрытий. Ее качество и надежность зависят от многих составляющих, среди которых особое место отводится телескопическим стойкам для опалубки.

Что собой представляет, для чего предназначена

Это опорно-подъемная конструкция домкратного типа, изготовленная из стальных труб и оснащенная дополнительными элементами для регулировки и фиксации. Телескопическая стойка предназначена для устройства опалубки перекрытий толщиной до 400 мм на высоте до 4,5 м, способна выдерживать нагрузку от 1 до 4 тонн, что позволяет делать их необходимой толщины и различной формы (прямые, наклонные, с капителями и так далее). Ее основными элементами являются:

1. Стойка, состоящая из:

  • Нижней трубчатой опоры (направляющей), представляющей собой трубу с толщиной стенки 2 мм и диаметром 54–60 мм. В нижней части к ней приварена площадка-фланец 120х120 мм, а сверху – насадка с резьбой, выполняющая функцию натяжителя.
  • Верхней опоры (телескопической вставки), сделанной из трубы с толщиной стенки до 2,5 мм и диаметром 48–51 мм. На расстоянии 110–125 мм друг от друга в ней просверлены отверстия для фиксирующей скобы (серьги). В верхней части наварен фланец такого же размера, как и на нижней опоре.
  • Серьги-фиксатора, служащей стопором для верхней вставки.
  • Гайки опорной, передвигающейся по резьбе-натяжителю на необходимое расстояние и служащей упором для верхней части опоры.

2. Унивилка (опорная вилка, головка) — состоит из листа металла длиной 325, шириной 214, толщиной 5 мм и наваренных на него в вертикальном положении 4 трубок (рогов) квадратного сечения высотой 134 мм. Устанавливается на верхнюю опору конструкции, предназначена для фиксации двутавровых балок горизонтальной опалубки.

3. Тренога (треножный стояк, юбка) – изготавливается из гнутых металлических трубок, имеет 3 опорные точки, что позволяет выставить стойку строго в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также увеличивает ее сопротивляемость динамическим нагрузкам, возникающим при подаче и заливке бетонной смеси.

Разновидности, характеристики и применение

Опорные системы по длине выпускаются в 4 стандартных размерах:

В зависимости от вида резьбы натяжителя стойки телескопические бывают:

1. Стандартные с открытой резьбой (СТО) – резьба на натяжитель не нарезается, а накатывается, что не делает металл тоньше, а напротив – укрепляет его. Эта технология позволяет избежать потери прочности, значительно продлевает срок эксплуатации изделия.

2. Стандартные с закрытой резьбой (СТЗ) – натяжитель закрывается специальной гильзой, предохраняющей его от загрязнения, что увеличивает оборачиваемость изделия почти в 1,5 раза.

3. Усиленные с открытой резьбой (СТО ТОР) – изготавливаются из труб со стенками большей толщины (до 3 мм). Имеют высокую несущую способность. Опалубка перекрытий на телескопических стойках этого типа используется на объектах, где проектная толщина слоя бетона составляет более 300 мм.

В зависимости от характера обработки поверхности различают конструкции окрашенные и оцинкованные. Последние служат дольше благодаря повышенной износоустойчивости.

Основные технические параметры описанных разновидностей:

Источник:
http://stoneguru.ru/teleskopicheskaya-stojka-dlya-ustrojstva-opalubki.html

Деревянная Тренога своими руками

Минувшим летом возникла необходимость запилить себе деревянную раскладную треногу. При этом в доме уже имеется почти профессиональный штатив для фотокамеры, но он не представляет для меня никакого дизайнерского интереса. Захотелось сделать что-нибудь не сильно замороченное, универсальное и практичное, и главное — своими руками. Немного погуглив, нашел интересную конструкцию, которую и взял за основу. Вот, собственно, этот прототип:

В моей комнате, которую я называю своим рабочим кабинетом, большинство предметов — в старинном стиле. Просто я очень люблю всякие винтажные штуковины )) Вот часть из них (всё, что смог уместить на одной полке).

Треногу я тоже решил сделать в подобном стиле. Как и для чего буду её использовать — расскажу в самом конце поста. А сейчас — немного о процессе её изготовления. Немного, потому что, к сожалению, далеко не весь процесс был отснят, и к моменту написания поста тренога была уже давно собрана и даже успела покрыться слоем пыли. Но, поскольку я всё равно собирался её немного доработать, разберу её всю до последнего винтика, а собирать будем уже вместе с вами )).

Итак, для её изготовления понадобилось 3 м деревянного бруска сечением 30 х 20 мм, и около 1 кв.м фанеры толщиной 8 мм. Сначала из фанеры были выпилены и собраны три верхние части с фиксаторами для ножек.

Для крепления деталей между собой использовал клей ПВА + мелкие гвоздики. Конечно, вместо гвоздей лучше было бы крепить деревянными штифтами, но я не стал с этим заморачиваться. Вот несколько фоток о том, как делались эти части треноги.

Затем от деревянного бруска отпилил три отрезка по 70 см — это будут выдвижные ножки штатива. На их верхних концах приклеиваются поперечные плашки, которые будут фиксировать выдвижение ножек. Совмещаем все получившиеся детали и имеем теперь три готовые ноги с зажимами в виде болтов.

После этого отпиливаем от оставшегося бруска ещё три отрезка длиной по 20 см, просверливаем отверстия под болт М6 в начале и в конце каждого отрезка, и закругляем углы. Это будут три распорки штатива, чтобы его ноги не разъезжались и он не «сел на шпагат» )).

В центре штатива распорки должны соединяться между собой специальным узлом вот такой причудливой формы:

Этот соединительный узел можно было выпилить из цельного обрезка доски толщиной 25 мм, но у меня такого не оказалось, и я решил выпилить его из трёх склеенных между собой кусков фанеры. В три слоя она составила как раз 25 мм (с учетом двух клеевых прослоек).

На заключительном этапе была изготовлена крепёжная площадка штатива (голова треноги 🙂 ). Она делалась точно так же, как соединительный узел: из трёх слоев фанеры.

После тестовой сборки треногу решено было затонировать морилкой и покрыть лаком, а в заключении — добавить несколько декоративных элементов из листовой латуни, чтобы готовое изделие приобрело винтажный вид. Результат после окраски морилкой и лаком мне совершенно не понравился. Позже я узнал гораздо лучший способ колорирования и обработки древесины — с помощью тонирующего масла и воска. Но теперь уже поздняк сошлифовывать слои моего неудачного покрытия: это нужно делать на улице (т.к. будет много пыли), а сезон, как-бы, закончился )). В общем, пусть остается пока так. По весне, если ещё не пропадет желание, всё сошлифую и затонирую масло-воском.

Ну а сейчас моя тренога в разобранном виде выглядит вот так:

Для крепления всех деталей будут использованы латунные болты, гайки-барашки (затягивающиеся вручную), резьбовые шпильки и латунные колпачковые гайки.

Итак, начинаем сборку.

Вначале должны быть собраны все три ноги. Нижняя (выдвижная) часть ножек вставляется в верхнюю. Вот что должно получиться:

Ноги собраны, и теперь их нужно прикрепить к «голове», т.е. к монтажной площадке. Для соединения использую мебельные латунные болты М6, шайбы и барашковые гайки. Вот, как это делалось:

Кстати, вместо одного сквозного отверстия в центре площадки я высверлил по бокам два дополнительных. Ниже объясню, для чего они мне понадобятся. Сама эта монтажная площадка была «обшита» листовой латунью толщиной 0,5 мм, которую кроил ножницами по металлу и затем обрабатывал надфилями и наждачкой.

Читайте также  Как собрать дверную ручку самостоятельно: Установка на межкомнатную дверь своими руками Фото и Видео

Вот так теперь выглядит штатив:

Ну а теперь, чтобы его ноги не разъезжались, соберём и прикрепим к ним центральный узел с распорками. Здесь для крепления я использовал стальные резьбовые шпильки М6, латунные шайбы и колпачковые гайки. Вначале собираем сам узел.

Вот таким он получается:

Так же с помощью шпилек и колпачковых гаек присоединяем каждую распорку к одной из ног штатива вот таким образом:

После того, как все три распорки соединены с ногами — штатив, собственно, считается полностью собранным и готовым к использованию по назначению.

Вот, что у нас получилось после сборки:

На фото высота штатива составляет около 90 см, при этом его ножки выдвинуты лишь на 15 см. При максимальном выдвижении высота конструкции составит около 1,5 м, размах ног при этом довольно большой, и мне не удалось полностью уместить в кадре штатив в таком варианте раскладки, комната слишком тесна )).

Нужно отметить также, что данная конструкция треноги имеет целый ряд достоинств. Во-первых, в рабочем состоянии штатив довольно устойчив и ничуть не шатается (главное — выдвинуть все три ножки на одинаковую длину и хорошо зафиксировать ручными гайками-маховиками). Регулировка высоты ног очень проста, складывание-раскладывание конструкции занимает пару секунд. В сложенном виде этот штатив весьма эргономичен, занимает совсем мало места (75 * 15 * 15 см), а его вес составляет чуть больше 2 кг.

Вот так, например, выглядит он в сложенном компактном виде:

В заключение хочу показать, как я буду использовать эту треногу. На ней без проблем можно закрепить и фотокамеру, и зрительную трубу-монокуляр, и даже телескоп, если добавить дополнительный монтировочный элемент. Однако всё это — не основное назначение моей треноги )).

Имеется у меня один интересный фонарь в стиле лофт. Такие фонари обычно подвешиваются к потолку или крепятся к стене, чего мне делать не хотелось, и фонарь долгое время бесхозно валялся в углу и пылился.

Вот тут у меня и возникла мысль установить фонарь на треногу, сделанную в каком-нибудь винтажном стиле. Тренога, собственно, готова, осталось прикрутить к ней фонарь. Чтобы он держался прочно и не болтался, крепить его буду на двух длинных болтах М6 — для них-то и были просверлены два дополнительных отверстия в крепежной площадке штатива. А в качестве выключателя решил использовать сонетку-цепочку, которую можно провести через центральное отверстие площадки.

Теперь фонарь можно переносить и ставить куда угодно, где по близости есть розетка. Например, летом по вечерам буду выносить на террасу и при его свете пить пиво )). Удобно направляется поток света, как прожектором. А чтобы не слепил и не мешал глазам — у него есть четыре защитных поворачивающихся лопасти. Фонарь легко крепится к треноге всего двумя ручными гайками, поэтому в любой момент его можно быстро снять.

Вот такой получился прикольный фонарь на треноге ))

Источник:
http://pikabu.ru/story/derevyannaya_trenoga_svoimi_rukami_6312880

Штатив для лазерного уровня своими руками из старых вещей

Для ремонта в загородном доме вы купили трехосевой уровень. Инструмент должен прочно стоять на одном месте без вибраций, как нивелир. Штатив для лазерного уровня недорогой, но не всегда его возможно быстро приобрести. Остается сделать своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Вместо треноги может использоваться стойка для лазерного уровня с распорной штангой. Она в сложенном виде достаточно компактна и не сложна в изготовлении.

Для верхней опоры берем переходную полипропиленовую муфту 20*50 мм. Остальные материалы и инструмент:

  • труба диаметром 27 мм, с толщиной стенки 1 мм;
  • телескопическая ручка валика;
  • саморезы;
  • отрезок коврика для фитнеса;
  • отвертка крестовая;
  • клей «Момент» или клеевой пистолет со стержнем;
  • канцелярский нож;
  • головка от дешевого китайского штатива;
  • клипса пластиковая для крепления труб диаметром 25 мм – 2 шт;
  • клипса пластиковая для крепления труб диаметром 20 мм – 2 шт;
  • уголок Деймокс 40*100 мм;
  • старый пистолет для герметика;
  • полипропиленовый тройник на 32 мм;
  • муфта пропиленовая для нижней опоры 32*50 мм;
  • шуруп пластиковый от детского конструктора с резьбой 5/8;
  • сверло диаметром 6 мм;
  • винт 4-6 мм с барашком.

Как сделать штангу для лазерного уровня

Чем штанга лучше нивелирного штатива? У треноги есть один большой недостаток — работа инструмента ограничена по высоте — его сложно поднять под потолок, что актуально при разметке сверху и невозможно опустить слишком низко. Работа с телескопической штангой снимает эти недостатки, впрочем, увеличивая сложность центровки инструмента.

Телескопическое основание с легкостью раздвигается и укрепляется в любом месте комнаты или дверного проема выдвижной частью штанги и специальным трубчатым домкратом. Регулировка по высоте инструмента проводится вручную за счет клипсового держателя.

Основная часть штанги

Основа штанги состоит из тонкостенной трубы ручки для покраски с диаметром 27 мм и толщиной стенки в 1 мм. Ее длина выбирается в зависимости от высоты потолков в помещении с небольшим запасом. Соединителем для частей трубы является телескопическая ручка для валика. Ее диаметр составляет 25 мм — как раз под внутренний размер основной трубы. Трубка плотно входит в основную штангу.

Верхняя трубка телескопической подставки используется для подгонки штанги под требуемую высоту. Как она изготавливается? К верхней части штанги саморезом подсоединяем переходную полипропиленовую муфту. К ней припаивается отрезок полипропиленовой трубы размером 10—15 см. К верхнему основанию прикрепляется кусок коврика для фитнеса, каремата, хобы или любой упругий нескользкий материал. Все это удобно прикрепить клеевым пистолетом или секундным клеем.

Нижнюю часть ручки для валика освобождаем от термоусадки для правильной состыковки с основной трубой. Трубы друг к другу подходят плотно, без люфта.

Крепление для уровня

Самодельный держатель для лазерного уровня делаем из уголка Деймокс с размерами сторон 40*100 мм. На длинную сторону в прорезь устанавливаем голову от китайского штатива за 150 руб. с помощью самореза и шайбы.

Крепеж для штанги изготавливаем из пластиковой клипсы. Прикрепляем ее саморезом к короткой части уголка — получаем подвижное соединение с основной частью конструкции. При его изготовлении для увеличения прочности устанавливаем не одну клипсу, а пару, соединяя между собой четырьмя саморезами.

Учитывая разницу диаметров труб, для крепления уровня под потолком понадобятся 20 мм клипсы. Их мы подготавливаем аналогично, но не прикрепляем к уголку, а откладываем про запас — они нужны лишь для работ около потолка.

Резьба под крепление на приборе — 5/8, а на «голове» от китайского штатива— ¼. Поэтому придется сделать переходник с одной резьбы на другую. Изготавливается из любого подходящего болта, например от детского пластмассового конструктора. Шляпка его просверливается для крепление забивного анкера М6.

Проверяем, что получилось. Головка болта легко накручивается на винт «головы» штатива, а на сам болт садится прибор. В результате своими руками нами изготовлена подставка под лазерный уровень.

Штанга удобна для движения сконструированного крепления, но ее неудобно закреплять только верхней частью. Постоянно будет или не хватать высоты, или палка станет упираться в потолок. Придется подкручивать телескопическую часть даже при небольших перепадах высот, что мешает работе и надежной центровке инструмента. Помочь сможет изготовление быстрораздвижного домкрата для укрепления трубного основания.

Механизм для домкрата берем от самого дешевого пистолета для выдавливания герметика. Для его работы совместно с трубчатой штангой потребуется круглый корпус. Под корпус домкрата приспособим полипропиленовый тройник диаметром 32 мм, соединенный с 32 мм пластиковой муфтой путем нагрева над газовой плитой. Соединение можно скрепить клеевым пистолетом. Нижний уголок служит направляющей, на верхний опирается пружина.

Читайте также  Открытка - Кленовый лист: мастерим своими руками

Для опоры спускового механизма приспосабливаем длинный саморез, который вкручиваем в край полипропиленового тройника. Все вырезы под крепления и механизмы делаются нагретым канцелярским ножом. Со стороны пружины к переходной муфте припаяна муфта 32*25 мм. В нее уже вставлена труба 25 мм, на которую надевается кусок телескопической ручки. Ручка, в свою очередь, служит соединением с основной штангой.

Со стороны пола к круглому толкателю пистолета саморезами присоединяется муфта из полипропилена с куском каремата, аналогично противоположному концу. Выдвигается она с помощью качания спускового механизма пистолета для выдавливания герметика. После каждого качка подаватель фиксируется с помощью зазубрины в штанге пистолета.

Теперь для работы потребуется примерно измерить раздвижной штангой высоту помещения, подогнав ее размер с помощью телескопического соединения. Эти действия должны происходить при сложенном домкрате. Установив штангу вертикально от пола до потолка помещения, раздвигаем домкрат до прочного распирания штанги от пола до потолка.

Центрируем по вертикали, поочередно ослабляя или включая в работу домкрат. Распираем отцентрованную трубу штанги максимально, чтобы исключить падение и вибрации инструмента. Прикручиваем лазерный уровень. Инструмент готов к работе.

Так путем нехитрых манипуляций мы собрали основу для крепления лазерного уровня, которая не уступает по удобству стандартному штативу, а по некоторым параметрам и превосходит его, приближая уровень максимально к полу или потолку. При этом конструкция легка и не занимает много места. Вместо самодельных нижнего и верхнего прижимов можно купить головки для шлифования, присоединяющиеся к болгарке или дрели. Тогда нижнюю часть нашей самоделки следует заканчивать законтренным болтом для соединения со шлифовочной головкой. Верх раскладной штанги и верхний шлифовальный блин распирать пружиной.

Благодаря человеческой находчивости можно прямо у себя дома найти строительный материал для своих изобретений. Им могут оказаться старые вещи, сохранившиеся в кладовке.

Источник:
http://tehnopanorama.ru/instrumenty/shtativ-dlya-lazernogo-urovnya-svoimi-rukami.html

Телескопическая стойка для устройства опалубки

Возведение зданий с использованием технологии монолитного строительства – один из наиболее распространенных способов создания современных, крепких и долговечных строений. Одним из основных компонентов при этом является опалубка, позволяющая создавать различные элементы конструкции: от фундамента до перекрытий. Ее качество и надежность зависят от многих составляющих, среди которых особое место отводится телескопическим стойкам для опалубки.

Что собой представляет, для чего предназначена

Это опорно-подъемная конструкция домкратного типа, изготовленная из стальных труб и оснащенная дополнительными элементами для регулировки и фиксации. Телескопическая стойка предназначена для устройства опалубки перекрытий толщиной до 400 мм на высоте до 4,5 м, способна выдерживать нагрузку от 1 до 4 тонн, что позволяет делать их необходимой толщины и различной формы (прямые, наклонные, с капителями и так далее). Ее основными элементами являются:

1. Стойка, состоящая из:

  • Нижней трубчатой опоры (направляющей), представляющей собой трубу с толщиной стенки 2 мм и диаметром 54–60 мм. В нижней части к ней приварена площадка-фланец 120х120 мм, а сверху – насадка с резьбой, выполняющая функцию натяжителя.
  • Верхней опоры (телескопической вставки), сделанной из трубы с толщиной стенки до 2,5 мм и диаметром 48–51 мм. На расстоянии 110–125 мм друг от друга в ней просверлены отверстия для фиксирующей скобы (серьги). В верхней части наварен фланец такого же размера, как и на нижней опоре.
  • Серьги-фиксатора, служащей стопором для верхней вставки.
  • Гайки опорной, передвигающейся по резьбе-натяжителю на необходимое расстояние и служащей упором для верхней части опоры.

2. Унивилка (опорная вилка, головка) — состоит из листа металла длиной 325, шириной 214, толщиной 5 мм и наваренных на него в вертикальном положении 4 трубок (рогов) квадратного сечения высотой 134 мм. Устанавливается на верхнюю опору конструкции, предназначена для фиксации двутавровых балок горизонтальной опалубки.

3. Тренога (треножный стояк, юбка) – изготавливается из гнутых металлических трубок, имеет 3 опорные точки, что позволяет выставить стойку строго в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также увеличивает ее сопротивляемость динамическим нагрузкам, возникающим при подаче и заливке бетонной смеси.

Разновидности, характеристики и применение

Опорные системы по длине выпускаются в 4 стандартных размерах:

В зависимости от вида резьбы натяжителя стойки телескопические бывают:

1. Стандартные с открытой резьбой (СТО) – резьба на натяжитель не нарезается, а накатывается, что не делает металл тоньше, а напротив – укрепляет его. Эта технология позволяет избежать потери прочности, значительно продлевает срок эксплуатации изделия.

2. Стандартные с закрытой резьбой (СТЗ) – натяжитель закрывается специальной гильзой, предохраняющей его от загрязнения, что увеличивает оборачиваемость изделия почти в 1,5 раза.

3. Усиленные с открытой резьбой (СТО ТОР) – изготавливаются из труб со стенками большей толщины (до 3 мм). Имеют высокую несущую способность. Опалубка перекрытий на телескопических стойках этого типа используется на объектах, где проектная толщина слоя бетона составляет более 300 мм.

В зависимости от характера обработки поверхности различают конструкции окрашенные и оцинкованные. Последние служат дольше благодаря повышенной износоустойчивости.

Основные технические параметры описанных разновидностей:

Источник:
http://stoneguru.ru/teleskopicheskaya-stojka-dlya-ustrojstva-opalubki.html

Штатив для лазерного уровня своими руками из старых вещей

Для ремонта в загородном доме вы купили трехосевой уровень. Инструмент должен прочно стоять на одном месте без вибраций, как нивелир. Штатив для лазерного уровня недорогой, но не всегда его возможно быстро приобрести. Остается сделать своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Вместо треноги может использоваться стойка для лазерного уровня с распорной штангой. Она в сложенном виде достаточно компактна и не сложна в изготовлении.

Для верхней опоры берем переходную полипропиленовую муфту 20*50 мм. Остальные материалы и инструмент:

  • труба диаметром 27 мм, с толщиной стенки 1 мм;
  • телескопическая ручка валика;
  • саморезы;
  • отрезок коврика для фитнеса;
  • отвертка крестовая;
  • клей «Момент» или клеевой пистолет со стержнем;
  • канцелярский нож;
  • головка от дешевого китайского штатива;
  • клипса пластиковая для крепления труб диаметром 25 мм – 2 шт;
  • клипса пластиковая для крепления труб диаметром 20 мм – 2 шт;
  • уголок Деймокс 40*100 мм;
  • старый пистолет для герметика;
  • полипропиленовый тройник на 32 мм;
  • муфта пропиленовая для нижней опоры 32*50 мм;
  • шуруп пластиковый от детского конструктора с резьбой 5/8;
  • сверло диаметром 6 мм;
  • винт 4-6 мм с барашком.

Как сделать штангу для лазерного уровня

Чем штанга лучше нивелирного штатива? У треноги есть один большой недостаток — работа инструмента ограничена по высоте — его сложно поднять под потолок, что актуально при разметке сверху и невозможно опустить слишком низко. Работа с телескопической штангой снимает эти недостатки, впрочем, увеличивая сложность центровки инструмента.

Телескопическое основание с легкостью раздвигается и укрепляется в любом месте комнаты или дверного проема выдвижной частью штанги и специальным трубчатым домкратом. Регулировка по высоте инструмента проводится вручную за счет клипсового держателя.

Основная часть штанги

Основа штанги состоит из тонкостенной трубы ручки для покраски с диаметром 27 мм и толщиной стенки в 1 мм. Ее длина выбирается в зависимости от высоты потолков в помещении с небольшим запасом. Соединителем для частей трубы является телескопическая ручка для валика. Ее диаметр составляет 25 мм — как раз под внутренний размер основной трубы. Трубка плотно входит в основную штангу.

Верхняя трубка телескопической подставки используется для подгонки штанги под требуемую высоту. Как она изготавливается? К верхней части штанги саморезом подсоединяем переходную полипропиленовую муфту. К ней припаивается отрезок полипропиленовой трубы размером 10—15 см. К верхнему основанию прикрепляется кусок коврика для фитнеса, каремата, хобы или любой упругий нескользкий материал. Все это удобно прикрепить клеевым пистолетом или секундным клеем.

Читайте также  Объемные открытки своими руками, пошаговые мастер-классы

Нижнюю часть ручки для валика освобождаем от термоусадки для правильной состыковки с основной трубой. Трубы друг к другу подходят плотно, без люфта.

Крепление для уровня

Самодельный держатель для лазерного уровня делаем из уголка Деймокс с размерами сторон 40*100 мм. На длинную сторону в прорезь устанавливаем голову от китайского штатива за 150 руб. с помощью самореза и шайбы.

Крепеж для штанги изготавливаем из пластиковой клипсы. Прикрепляем ее саморезом к короткой части уголка — получаем подвижное соединение с основной частью конструкции. При его изготовлении для увеличения прочности устанавливаем не одну клипсу, а пару, соединяя между собой четырьмя саморезами.

Учитывая разницу диаметров труб, для крепления уровня под потолком понадобятся 20 мм клипсы. Их мы подготавливаем аналогично, но не прикрепляем к уголку, а откладываем про запас — они нужны лишь для работ около потолка.

Резьба под крепление на приборе — 5/8, а на «голове» от китайского штатива— ¼. Поэтому придется сделать переходник с одной резьбы на другую. Изготавливается из любого подходящего болта, например от детского пластмассового конструктора. Шляпка его просверливается для крепление забивного анкера М6.

Проверяем, что получилось. Головка болта легко накручивается на винт «головы» штатива, а на сам болт садится прибор. В результате своими руками нами изготовлена подставка под лазерный уровень.

Штанга удобна для движения сконструированного крепления, но ее неудобно закреплять только верхней частью. Постоянно будет или не хватать высоты, или палка станет упираться в потолок. Придется подкручивать телескопическую часть даже при небольших перепадах высот, что мешает работе и надежной центровке инструмента. Помочь сможет изготовление быстрораздвижного домкрата для укрепления трубного основания.

Механизм для домкрата берем от самого дешевого пистолета для выдавливания герметика. Для его работы совместно с трубчатой штангой потребуется круглый корпус. Под корпус домкрата приспособим полипропиленовый тройник диаметром 32 мм, соединенный с 32 мм пластиковой муфтой путем нагрева над газовой плитой. Соединение можно скрепить клеевым пистолетом. Нижний уголок служит направляющей, на верхний опирается пружина.

Для опоры спускового механизма приспосабливаем длинный саморез, который вкручиваем в край полипропиленового тройника. Все вырезы под крепления и механизмы делаются нагретым канцелярским ножом. Со стороны пружины к переходной муфте припаяна муфта 32*25 мм. В нее уже вставлена труба 25 мм, на которую надевается кусок телескопической ручки. Ручка, в свою очередь, служит соединением с основной штангой.

Со стороны пола к круглому толкателю пистолета саморезами присоединяется муфта из полипропилена с куском каремата, аналогично противоположному концу. Выдвигается она с помощью качания спускового механизма пистолета для выдавливания герметика. После каждого качка подаватель фиксируется с помощью зазубрины в штанге пистолета.

Теперь для работы потребуется примерно измерить раздвижной штангой высоту помещения, подогнав ее размер с помощью телескопического соединения. Эти действия должны происходить при сложенном домкрате. Установив штангу вертикально от пола до потолка помещения, раздвигаем домкрат до прочного распирания штанги от пола до потолка.

Центрируем по вертикали, поочередно ослабляя или включая в работу домкрат. Распираем отцентрованную трубу штанги максимально, чтобы исключить падение и вибрации инструмента. Прикручиваем лазерный уровень. Инструмент готов к работе.

Так путем нехитрых манипуляций мы собрали основу для крепления лазерного уровня, которая не уступает по удобству стандартному штативу, а по некоторым параметрам и превосходит его, приближая уровень максимально к полу или потолку. При этом конструкция легка и не занимает много места. Вместо самодельных нижнего и верхнего прижимов можно купить головки для шлифования, присоединяющиеся к болгарке или дрели. Тогда нижнюю часть нашей самоделки следует заканчивать законтренным болтом для соединения со шлифовочной головкой. Верх раскладной штанги и верхний шлифовальный блин распирать пружиной.

Благодаря человеческой находчивости можно прямо у себя дома найти строительный материал для своих изобретений. Им могут оказаться старые вещи, сохранившиеся в кладовке.

Источник:
http://tehnopanorama.ru/instrumenty/shtativ-dlya-lazernogo-urovnya-svoimi-rukami.html

Как сделать телескопическую стойку

Стойки телескопические

Стойки телескопические в Ставрополе

Для создания из монолитного бетона конструкций зданий или сооружений используется опалубка. Поддерживать опалубочные щиты в горизонтальном положении помогают устанавливаемые с определенным шагом специальные стойки. В большинстве случаев они имеют телескопическое строение, что позволяет их применять для щитов, монтируемых на разной высоте от опорной площадки.

Конструкция телескопических стоек

Различные модели телескопических стоек отличаются величиной выдерживаемой нагрузки и возможностью поддерживать щиты на разном расстоянии от площадки, на которой они установлены. Конструкция стоек включает три основных элемента:

1. треногу, состоящую из трех трубок и зажимного устройства. Используется для устойчивой фиксации стойки в вертикальном положении;

2. стойку, являющуюся домкратом, предназначенным для увеличения или уменьшения длины стойки в пределах ее технических возможностей. Для создания стойки использовались

· направляющая опора, изготавливаемая из наваренной на нее с одной стороны площадкой, а с другой – натяжителем с нарезанной резьбой и продольными прорезями;

· верхняя опора из трубы с перфорацией и продольными прорезями;

· фиксирующей скобы (серьги), используемой для фиксации верхней опоры;

· опорной гайки, устанавливаемой на натяжителе и позволяющей более точно регулировать высоту стойки;

3. унивилку (опорную вилку), состоящую из приваренной к трубе прямоугольной стальной пластины, на углах которой закреплены поддерживающие уголки небольшой высоты. Используется для распределения нагрузки от опалубочного щита с бетоном на конструкцию стойки.

Телескопические стойки опалубки YAKBIZON

Компания «Баумак» является Российским производителем качественного оборудования для работы с бетоном, выпускаемого под торговым знаком YAKBIZON. В числе изготавливаемого нами оборудования есть следующие модели телескопических стоек:

· стойки YAKBIZON SOTO и STR облегченной конструкции. Приоритетное направление их использования – небольшие объекты, а максимальная высота, на которой могут поддерживаться щиты опалубки – 4,5 м. Перемещение стоек осуществляется без использования каких-либо механизмов;

· стойки серии YAKBIZON ST, YAKBIZON ST+ и YAKBIZON C+ предназначены для применения на строительных объектах с предполагаемыми большими нагрузками на щиты опалубки и, соответственно, на стойки;

Порядок монтажа телескопических стоек

Монтаж телескопических стоек включает следующие этапы работ:

– подготовка основания под устанавливаемые стойки;

– установка и фиксация стойки;

– установка несущих балок, на них поперечных;

– выставляются опорные углы;

– укладываются щиты опалубки;

– регулируется высота стойки.

Условия приобретения телескопических стоек YAKBIZON

Чтобы купить телескопические стойки в Ставрополе, нужно позвонить по телефону 8 (800) 777-30-26 . Советуем предварительно ознакомиться с действующими акциями – возможно скидки будут как раз на те модели стоек, которые вы собираетесь приобрести. Учтите, каждая стойка комплектуется паспортом и сертификатом качества. Звоните – наш менеджер всегда выслушает и поможет, если это нужно.

Источник:
http://sevstroyinvest.ru/remont/kak-sdelat-teleskopicheskuyu-stojku.html