Макрообъектив своими руками

Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

Как я делал макро объектив…
Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.
Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)

Подбор линз для эксперементов

Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.

измерение дистанции до обьектива

Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.

Вид объекта через линзу

С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)

Расстановка для съемки макро

При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).

Но такой метод вносит неудобства:
1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки

Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные. В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).
Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.

как делался обьектив

Наматывать советую таким образом, чтобы скотч и линза в оправе находились на столе, чтобы избежать скоса наматывания скотча.

Наматывания скотча на обьектив

При наматывании нужно было периодически проверять достаточно ли намотано.

вид обьектива с самодельной линзой

Делалось это достаточно просто – попыткой установить линзу на объектив. После нескольких попыток – все получилось.
После – осталось лишь срезать остаточный выступ скотча.

Срез остаточного скотча с линзы

Теперь можно было приступить к съемке.
При съемке уже отсутствовала проблема выставления композиции и параметров системы – все стало гениально просто – наведи и снимай.
Вот что получилось при таком эксперименте. (Прошу заметить, что приведенные ниже 3 фото не кропнутые – то есть не скадрированные, а являются оригиналами, пережатыми в меньший размер с сохранением пропорций сторон).
Сим-карточка, снимок дисплея, снимок клавитаруры телефона (моего Nokia 7610 old)

тестирование – сим карточка

тестирование – снимок дисплея

тестирование – снимок клавиатуры телефона

Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке потому скажу о минусах такой установки:
1. Очень большие хроматические абберации (которые практически не возможно вылечить программным хромодавом)
2. Ужасная дисторсия (которую можно полечить кадрированием центральной зоны фотографии)
3. Неудобство установки линзы
4. Невозможность фотографировать на расстояниях больших 2F линзы (с поправкой на обьектив)

Но, конечно есть и плюсы:
1. Дешевизна (поставленная линза стоит 8грн. 30. коп, что эквивалент 45 рублям, или 1 доллару)
2. Простота создания
3. Возможность творить «психоделические творения»
4. В критический момент можно все-таки сфотографировать ту мелочь, что нужно.

Выводы? Экспериментировать и еще раз экспериментировать!

П.С. Оригинальный размер фото монитора можно посмотреть здесь. Всем успехов!

Добавить комментарий:

Комментарии: 20, на тему: Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

А если вместо хозяйственных линз использовать фотографические от объективов, которые использовались для фотопечати ? К примеру польские Эмитары и наши индустары стоят дешево. И по возможности выскажете мнение об Индустаре 69 от Чайки 2М в качестве макробъектива для кропнутой зеркалки. Спасибо.

Если удастся посадить Индустар 69 на кропнутую зеркалку, то снимать он будет только макро, насчет виньетки угадать сложно. Увеличительными линзами можно только поиграться, для серьезной работы они мало пригодны.

Индустар 69 как и Вега 11 У снимает только макро, резкозть и цвет значительно лучше у Веги, а вот увеличение Индустар 69 даёт большее. Вот и думаю продать Индустар или подождать до весенних макроэкпериментов …

Индустар 69 байонет Мз9 и через два переходника ставится на зеркалку .

не подскажите, какие переходники нужны для крепления объектива Индустар-69 к фотоаппарату Никон д-3000

М39-М42 + М42-Никон, но нормально объектив работать не будет, только в макро режиме.

все решается проще-на рынке купил старые советские сфетофильтры Ж-2 с диаметром 55мм за 20рублей/шт, в оптике заказал несколько линз +2, +4, +8, +20, попросил, чтобы их подогнали к диаметру(их диаметр был 56мм)и все проблемы. Вынимаем стекло из светофильтра, ставим линзу-отличная макронасадка для объектива готова-никакого скотча и головной боли, а если учесть, что она обошлась мне в 150рублей, так и вообще замечательно. Снимки получаются великолепные, никакой хр.абберации

А если объектив “Рыбий глаз”?

я пробовал, но китайские глазки для дверей рассыпались при установке на камеру.

Для макросъёмки применял кольца между обьективом и аппаратом. Этот способ уже забыт или у Вас обьектив не снимается?

У меня дома валялся старый полурассыпанный Super Albinar 35-105мм ещё японской сборки, всё жалко было выкидывать (сколько там винтиков, шариков и линз 😉 ). Я вывинтил с него блок передней линзы (

9 Дптр, ф62мм. , просветление+ахромат(там на самом деле пара-тройка линз). ) аккуратно горячим клеем приклеил к блоку кольцо с нужной мне 52мм резьбой. Качество картинки, думаю, не хуже хваленых Raynox-ов, да у меня и светосила намного лучше Raynox250 получилась(дырка-то ого-го). Да и внешний вид получился приличный. Короче, ни в какое сравнение с очковыми линзами или китайскими макронаборами из 4-х простых линз не идет.
У кого есть такое старье(в конструктиве с подходящей положительной передней линзой-блоком. ) и не жалко уже раздербанить на части – попробуйте, будете приятно удивлены качеством макро-картинки.
Причем мне для съема этой линзы даже не понадобилось разбирать весь объектив, так как она выкручивалась спереди(предварительно ослабив 3 стопорных микровинта-впотай по окружности)

Источник:
http://radojuva.com/2010/08/macro-lens-handmade/

Составной объектив

Эта краткая заметка родилась как ответ на одно из писем. Ее тема — создание на коленке из двух объективов оптической системы с переменным фокусным расстоянием. Это очень старый, хорошо известный, но уже позабытый способ, как при отсутствии длиннофокусного объектива получить крупное изображение удаленных объектов. Я просто попытался проиллюстрировать его применение с цифровыми зеркальными камерами. О составных насадках для аппаратов с несменной оптикой я писал уже довольно давно в статье «Труба Кеплера — макроконвертер и фоторужье в одном флаконе».

Рассматриваемая установка была собрана из подручных материалов буквально в течение часа. Результаты имеют скорее познавательный, чем практический интерес. И, тем не менее, мой специфический опыт подсказывает, что иногда подобное знание может пригодиться.

Лирическое отступление 1. Специфика экспедиции заключается в том, что все что взяли, то взяли; если понадобится что-то еще, то вся надежда на лом и какую-то мать. И хотя образование у нас бесплатное, но знание о том, как воспользоваться этим самым ломом, иногда стоит очень дорого. Так вот, то, что будет описано дальше, может очень пригодиться, если сидя на необитаемом острове, ожидая через пару месяцев смену, вы вдруг обнаружите, что в окрестных водах объявилось лохнесское чудовище. 🙂

Итак, есть два объектива и какое-то количество крепежного материала. С помощью первого из них мы можем получить изображение на матовом стекле. А потом переснять его с помощью другого объектива, причем в достаточно широком диапазоне масштабов. Если матовое стекло убрать, то полученная оптическая схема все равно будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. А именно: зерна матового стекла не позволяют получить очень детальное изображение, однако они рассевают свет во всех направлениях. Если мы его уберем, то лучи, проходящие через центральную точку, будут вести себя почти так же, как и с ним, а вот лучи, формирующие изображение на периферии кадра, который может быть больше, чем размер задней линзы объектива, распространяются уже только под углом к оптической оси и в сторону от нее. То есть их поймать и использовать для построения вторичного изображения сможет только край передней линзы второго объектива. В результате, будет наблюдаться существенное виньетирование, и яркость вторичного изображения будет от центра к краю резко падать. Чем более мелкий фрагмент первичного изображения мы переснимаем, тем меньше будет проявляться этот эффект.

Ниже приведена фотография получившейся установки. Она состоит из объектива Pentacon с фокусным расстоянием 135 мм, мехов ПЗФ, объектива Индустар-61 с фокусным расстоянием 50 мм, мехов Pentacon и камеры Canon EOS D60. Суммарная длина примерно 40 см.

Изменяя длину мехов Pentacon (a), мы меняем общее фокусное расстояние получившейся системы, а, изменяя длину мехов ПЗФ (b), — наводимся на резкость. Данная оптическая система дает нам прямое изображение объекта, и, следовательно, в видоискателе зеркальной камеры, оно будет перевернутым. Т. о. мы получили простейший объектив с переменным фокусным расстоянием, который, впрочем, собрал воедино все возможные дефекты, с которыми борются при расчете современных вариообъективов. Даже грубая оценка геометрии получившейся системы, т. е. диаметр передней линзы и получившееся фокусное расстояние показывают, что относительное отверстие уменьшится на порядок. Диафрагмирование объективов приведет к виньетированию изображения. Однако при больших увеличениях периферийные участки линз могут и не работать, и в этом случае диафрагмирование может слегка улучшить изображение. Оптимальные значения диафрагм обоих объективов подбираются экспериментально для каждого конкретного значения увеличения. Я пробовал собрать эту оптическую схему и с другими объективами, так, я в качестве второго объектива использовал объектив Гелиос-44. Использование объектива Волна с фокусным расстоянием 80 мм от аппарата Киев 88 в качестве первого объектива (фото в заголовке статьи) дало неплохие результаты, однако предельное увеличение при равном пороговом качестве оказалось меньше. Нижеприведенные снимки сделаны пасмурным вечером 3 сентября 2006 года с балкона московской квартиры. Результаты

Читайте также  Как почистить наушники от Айфона?

Начнем с того, что можно получить с помощью одного объектива Pentacon 135:

Источник:
http://www.ixbt.com/digimage/sostavo.shtml

Как сделать объектив для макро съёмки

Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка «макро», но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме «макро»



А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.

Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.

Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе — тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)

Материалы и инструменты:

Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить здесь .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить здесь )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)

Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.







Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.

Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.

Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.

Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.




Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.



Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.

Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.

Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.

Источник:
http://usamodelkina.ru/9902-kak-sdelat-obektiv-dlya-makro-semki.html

Как сделать макрообъектив своими руками для смартфона или планшета за 20 минут

Как сделать макрообъектив своими руками для смартфона или планшета за 20 минут.

Такой макрообъектив для смартфона, планшета или телефона можно купить на aliexpress.
Но тогда будет с сомнительным качеством.

Но можно изготовить его и самому особенно если сможете найти подходящую линзу.

Изготовить вы его сможете буквально за 20 минут.

можно взять линзу от фотоувеличителя для изготовления фотографий времен СССР(поспрашивать у знакомых постарше).

донором линзы может стать старый объектив от фотоаппарата времен СССР(такое добро валяется у многих)

Можно попробовать дверной глазок.(получится скорее всего не макро а фишай)

Я привожу пример с линзой от камеры видеонаблюдения.

также понадобиться двухсторонний скотч.

Не любая линза будет действовать одинаково.

Здесь придется экспериментировать.

У меня завалялась сломанная камера видеонаблюдения

объектив был уже отломан и ремонту не подлежит

на линзе есть насечки для откручивания

получаем вот такую линзу.

Все готово. Остается придумать как его закрепить. Способов много. Самый простой на двухсторонний скотч.
Берем мягкий скотч толщиной 1 мм.

Вырезаем отверстие по диаметру больше чем камера на смартфоне

Приклеиваем к линзе и всё. ГОТОВО.

Приклеиваем на смартфон и идем фоткать.

Ничего настраивать не нужно. Но на макрообъектив нужно фотографировать только с близкого расстояния

Вот такие фото сразу получаются прямо во дворе



Источник:
http://mysku.ru/blog/diy/71488.html

Самодельный широкоугольный объектив

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Очень хочется иметь широкоугольный фикс-объектив для моей беззеркалки. Но в Мурманске не продается Samyang 12mm f 2.0. Под заказ — тоже не вариант. Сейчас все продавцы требуют предоплату. Но я не сумасшедший, чтобы перечислять неизвестно кому 20 тысяч рублей за кота в мешке. В сводках МВД каждый день читаю пресс-релизы о том, как людей обманывают с предоплатой всякие мошенники.

Собсственно, есть ли способ сделать ширик на 12 милиметров своими руками? Вот, например, если оторвать объектив от какой-нибудь компактной «мыльницы», старой и дешевой, он будет работать на беззеркалке? (понятное дело, в ручном режиме)

А есть ли какие-нибудь старые, советские объективы с полем зрения 6mm? Просто, насколько я знаю тогда все объективы выпускались 50mm или 35mm, а это слишком узко, и при пересчете на беззеркалку дает вообще 100mm.

И наконец, последний вариант. Я читал, что если прилепить линзы от очков, то это увеличит ширину обзора. Я экспериментировал с очками на -5, и мне удалось расширить поле зрения объектива на 2 милиметра. Но этого слишком мало. Как расширить на 7 милиметров, чтобы превратить мою Сигму 19mm f2.8 в Сигму 12 милиметров.

Одним словом, предлагаю делиться в этой теме опытом. Как завладеть широкоугольным объективом нищеброд-стайл.

Конечно есть! Есть два способа решения этой проблемы.
1) Вы скачиваете специальный софт для расчета оптических схем. И покупаете небольшое оптикомеханическое производство. Состоящее из шлифовально полировального станка и станка с ЧПУ для изготовления оснастки и оправ объктивов. Ну и еще неплохо бы камеру вакуумного напыления и химический участок для нанесения покрытий.Ну потом осваиваете не шибко большую примудрость справочника инженера оптика и приступаете к дизайну и производству объектива.
2)Идете на барахолку и покупаете там две вещи объектив Индустар 50 для зенита и дверной глазок. Дверной глазок приспосабливаете задней линзой к индустару, а индустар к вашей микроЧТ. Получаете ШУ УГ(типа рыбий глаз).

Читайте также  Как обрезать молодую грушу весной - сроки и правила обрезки

Конечно будет! Выглядеть это будет примерно так небольшой кружок изображения в центре чООрного прямоугольника.

Во-первых не путайте фокусное расстояние с полем зрения — это две большие разницы. И с такими познаниями в оптике вы » Слона не продадите», ШУ объектив не сделаете.

Во-вторых объективы с ФР 6мм есть — это объективы от кинокамер с 8мм пленкой и от кинопроекторов 8мм. НО! Поле зрения у них соответствуещее. И результат будет такой же как описанный выше: маааленький кружок изображения посреди черного прямоугольника.

Все наоборот что бы уменьшить фокусное нужна положительная линза и это обычно мениск. Есть специальные ШУ насадки, которые можно сажать на объектив и расширять угол объектива, есть даже насадки рыбий глаз(навроде той что я вам посоветовал сделать из дверного глазка). Только не обольщайтесь, если это дешевая насадка, то она не лучше дверного глазка, а если что получше, то оно дорого, как ШУ объектив, но при этом еще и с большим трудом доставаемо.

Спасибо Вам огромное за четкий и развернутый ответ, благодаря которому я отбросил многие сомнения.

Я экспериментировал с объективом «Вега-7» от 8-милиметровой камеры, и вы знаете, даже с моим ручным переходником (из втулки от туалетной бумаги). он неплох. Да, есть виньетирование, но картинка-то шикарная, при светосиле f 2.0.

Получается честный советский широкоугольник — ну примерно 20 милиметров. Я его использовал на Олимпусе ПЕН Е-ПЛ5.

И самое клёвое, что фокусное расстояние не удваивается, потому что объектив изначально был сделан не для полного кадра, а для «урезанного» формата!

Вот бы достать широкоугольный объектив от кинопленки на 12 милиметров!

Примеры фоток с Веги-7:

(тяжкий вздох) Фокусное расстояние объектива не зависит от того, что там позади него прилепили в качестве светоприёмника. Оттого, что объектив был сделан под небольшой кадр, зависит только размер круга покрытия, в котором производитель гарантирует заданное качество.

От размера светоприёмника зависит угол обзора системы «объектив+светоприёмник». Естественно, ежели объектив способен покрыть этот кадр без чёрных углов.

А фокусное расстояние объектива — величина абсолютная. И все эти пересчёты с умножением на кроп-фактор — лишь для сравнения с узким форматом (он же полный кадр), не более того.

Если на моих фотографиях вы увидели боке, помните, оно туда попало случайно.
Снимал я то, что в зоне резкости.

nakurch[плюшка] gmail . com, soondook-kna [плюшка] yandex . ru

Спасибо Вам огромное за четкий и развернутый ответ, благодаря которому я отбросил многие сомнения.

Я экспериментировал с объективом «Вега-7» от 8-милиметровой камеры, и вы знаете, даже с моим ручным переходником (из втулки от туалетной бумаги). он неплох. Да, есть виньетирование, но картинка-то шикарная, при светосиле f 2.0.

Получается честный советский широкоугольник — ну примерно 20 милиметров. Я его использовал на Олимпусе ПЕН Е-ПЛ5.

И самое клёвое, что фокусное расстояние не удваивается, потому что объектив изначально был сделан не для полного кадра, а для «урезанного» формата!

Вот бы достать широкоугольный объектив от кинопленки на 12 милиметров!

Примеры фоток с Веги-7:

боюсь вас разочаровать, но фр не зависит от рамера светорегистрирующей поверхности, зависит эфр, но в случае с вашей вегой в оригинале было примерно60 ммэфр, у вас получилось 40 мм эфр, тоесть далеко не шу,
п.с. фотографии у вас плохие вышли, в чём ценность чёрных полос по краям?

А есть ли какие-нибудь старые, советские объективы с полем зрения 6mm?

— Да, есть и выпускается сейчас. Беларусь, БЕЛомо, «Пеленг» 8 мм. Т.е. на вашем кропе (1,6, я полагаю. ) будете иметь 12,8 мм.
Объектив известный. Тяжёленький. Лично я покупал с завода (в сети нашёл отдел сбыта и списался с ними). В Москву доставили проводником прямого поезда Минск-Москва, он у них на доверии. За доставку проводник брал 10 долларов (тогда это было 300 рублей). Мне не понравился переходник на Кэнон (ходил свободно). Со следующим поездом тот же проводник доставил бесплатно 3 переходника в подарок. Тел могу для вас поискать, но.

И наконец, последний вариант. Я читал, что если прилепить линзы от очков.

— Я пошёл по пути проб и ошибок: примеривал разные широкоугольные насадки. Задача была — найти широкоугольную насадку для цифрокомпакта Самсунг NX жене. Перепробывал китайчатину — не советую, выброшенные деньги (одна валяется дома). Хроматические аберрации и пр и пр. Хорошие варианты от известных фирм — откровенно дороги.
Наилучший выход — искать широкоугольные насадки для объективов кинокамер. Есть сейчас две отличнейшие, обе ставятся через переходники (резьбы не совпадают с резьбой объектива). Получается круговой фишай, работают на ЗУМ-объективах Самсунга. Одна тяжеленная, другая — лёгкая, её жена и полюбила.

Есть сейчас две отличнейшие, обе ставятся через переходники.

40,5 Professional 0,45X Wide Angle Lens For DC/DV Japan MACRO
— это полное г-но их Китая

VCL-DH0758 Sony Wide Conversion Lens X0,7 Made In Japan
— оченно дорогая (когда-то) линза для большой видеокамеры (камера давно продана); исключительно качественная штуковина — но тяжелёнькая и большого диаметра

Очень хочется иметь широкоугольный фикс-объектив для моей беззеркалки. Но в Мурманске не продается Samyang 12mm f 2.0. Под заказ — тоже не вариант. Сейчас все продавцы требуют предоплату. Но я не сумасшедший, чтобы перечислять неизвестно кому 20 тысяч рублей за кота в мешке. В сводках МВД каждый день читаю пресс-релизы о том, как людей обманывают с предоплатой всякие мошенники.

Собсственно, есть ли способ сделать ширик на 12 милиметров своими руками? Вот, например, если оторвать объектив от какой-нибудь компактной «мыльницы», старой и дешевой, он будет работать на беззеркалке? (понятное дело, в ручном режиме)

А есть ли какие-нибудь старые, советские объективы с полем зрения 6mm? Просто, насколько я знаю тогда все объективы выпускались 50mm или 35mm, а это слишком узко, и при пересчете на беззеркалку дает вообще 100mm.

И наконец, последний вариант. Я читал, что если прилепить линзы от очков, то это увеличит ширину обзора. Я экспериментировал с очками на -5, и мне удалось расширить поле зрения объектива на 2 милиметра. Но этого слишком мало. Как расширить на 7 милиметров, чтобы превратить мою Сигму 19mm f2.8 в Сигму 12 милиметров.

Одним словом, предлагаю делиться в этой теме опытом. Как завладеть широкоугольным объективом нищеброд-стайл.

Клёво! О таком варианте я еще не слышал, очень оригинально!

А вы знаете, я в конечном счете решил проблему радикально. Я просто купил «СамЯнг; светосила 2.0; 12 милиметров». Офигенный объектив — сказка. Я долго жлобился платить за него 20 тысяч, но блин. когда я сделал на него первые же снимки, я понял — каждый рубль потратил не зря.

Резкость у него такая, что я выбросил свою бритву и бреюсь теперь только этим объективом. Причем, он такой резкий по всему полю кадра. Стопроцентные кропы со снимка выглядят вообще без потери качества. Микроконтраст — закачаешся. Цвета передает отменно. С фотографий воздух капает, объем сочится. В темноте как днем снимает. Ну, конечно, вблизи искажает пропорции, но тут уж не надо придираться, это законы оптики.

Ручной фокус мне по кайфу. Я вообще перестал использовать китовый зум Олимпуса и фоткаю широкие планы на «Самянг», а дальние на «Гелиос-103». Я забыл, что такое автофокус, и он мне не особо-то нужен.

Короче, заплатить все-таки пришлось. И много. Но оно того стоило.

Клёво! О таком варианте я еще не слышал, очень оригинально!

А вы знаете, я в конечном счете решил проблему радикально. Я просто купил «СамЯнг; светосила 2.0; 12 милиметров». Офигенный объектив — сказка. Я долго жлобился платить за него 20 тысяч, но блин. когда я сделал на него первые же снимки, я понял — каждый рубль потратил не зря.

Резкость у него такая, что я выбросил свою бритву и бреюсь теперь только этим объективом. Причем, он такой резкий по всему полю кадра. Стопроцентные кропы со снимка выглядят вообще без потери качества. Микроконтраст — закачаешся. Цвета передает отменно. С фотографий воздух капает, объем сочится. В темноте как днем снимает. Ну, конечно, вблизи искажает пропорции, но тут уж не надо придираться, это законы оптики.

Ручной фокус мне по кайфу. Я вообще перестал использовать китовый зум Олимпуса и фоткаю широкие планы на «Самянг», а дальние на «Гелиос-103». Я забыл, что такое автофокус, и он мне не особо-то нужен.

Короче, заплатить все-таки пришлось. И много. Но оно того стоило.

У вас вероятно бракованный экземпляр. Самянг никогда ничего не искажает.
А почему 100 процентные кропы должны быть с потерей качества . вообще у самьянга в ТУ написано что 450 % кроп гарантирован без потери качества. Бумажку не читали что ли.

Почему? Не-е-е-ет, экземпляр просто прекрасный. Просто таковы законы оптики, что широкоугольные объективы всегда слега искажают перспективу. Если снимать впритык, конечно.

Если вы хотите идеальных пропорций — следует смотреть на 50 милиметров (в системе Olympus/Panasonic это 25 мм.).

«Широкие» же славятся искажениями. В частности, фотографируя на Самянг 12 ни в коем случае нельзя размещать людей на краю кадра, поскольку их фигуры наверняка деформируются.

Если сфоткать какую-то сцену на Самянг, 12, издалека, а потом сделать кроп, то.

. То искажений в такой сцене, разумеется, не будет, либо они будут минимальны.

Но все равно! Это не то же самое, что идеальные пропорции 50-милиметрового объектива.

Тем не менее, хочу подчеркнуть, что я очень доволен Самянгом. Это объектив моей мечты. И я очень советую его всем, кто хочет широкий угол на Olympus.

Читайте также  Бумажный зоопарк СХЕМЫ, Страна Мастеров

Прошу прощения, что отдалился от темы. Конечно, это не самоделка. Как я уже сказал, объектив весьма дорог — в районе 20 тысяч.

Почему? Не-е-е-ет, экземпляр просто прекрасный. Просто таковы законы оптики, что широкоугольные объективы всегда слега искажают перспективу. Если снимать впритык, конечно.

Если вы хотите идеальных пропорций — следует смотреть на 50 милиметров (в системе Olympus/Panasonic это 25 мм.).

«Широкие» же славятся искажениями. В частности, фотографируя на Самянг 12 ни в коем случае нельзя размещать людей на краю кадра, поскольку их фигуры наверняка деформируются.

Если сфоткать какую-то сцену на Самянг, 12, издалека, а потом сделать кроп, то.

. То искажений в такой сцене, разумеется, не будет, либо они будут минимальны.

Но все равно! Это не то же самое, что идеальные пропорции 50-милиметрового объектива.

Тем не менее, хочу подчеркнуть, что я очень доволен Самянгом. Это объектив моей мечты. И я очень советую его всем, кто хочет широкий угол на Olympus.

Прошу прощения, что отдалился от темы. Конечно, это не самоделка. Как я уже сказал, объектив весьма дорог — в районе 20 тысяч.

вообще то у олимпуса есть свой широкий угол. типа 14-42 мм. он вполне. Только раза в 3 дешевле вашего самьянга.
С чего вдруг 25 мм у олимпуса-панасоника это 50 мм? Это и у олимпуса с панасоником 25 мм. и у любого другого. А 50 мм это 50 мм у любого.
Угол обзора меняется а фокусное остается. неужели не знали?
Да наверное за вас многие рады. а у вас штатного небыло разве?
В чем прикол то использовать не автофокусный 12 мм вместо автофокусного 14 мм ? Много выиграли?
Интересно как он у вас ночью аки днем с дыркой 2.8 выдает ? разница со штатным с F3,5 почти никакая
я вот еще понимаю когда своей самоделкой с F1.2 ночью снимаю. а тут 2.8.
Может он какой подстветкой оборудован.

Источник:
http://club.foto.ru/forum/39/735903

Макросъемка.РФ

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку.

Сделать макрообъектив своими руками — мечта многих фотолюбителей, которые уже сходили в фотомагазин и увидели стоимость хороших макрообъективов.

Не секрет, что макро объективы стоят очень дорого. Предположим, Вы занимаетесь макро съемкой крайне редко, или, например, съемка такого рода Вам нужда единожды. Что делать в такой ситуации? Безусловно, можно пойти в магазин и приобрести этот злосчастный макро объектив с прекрасными параметрами, с большой светосилой, и хорошей диафрагмой. Оставить в магазине Вам придется не менее десяти тысяч рублей. А это, согласитесь, деньги не малые. Тогда, конечно, можно пойти в тот же магазин и купить, скажем, макро конвертер. Стоят такие вещи, как правило, тоже не мало, однако качество дают они не очень хорошее, и точно уж не стоят своих денег.

Тогда можно просто немного подумать и вспомнить ту самую злосчастную физику, которою мы учили в школе. А именно раздел оптика. Трюки со свечкой и линзой, помните? А то! Так что же там было хитрого? Ничего, просто в одну сторону идет увеличении, в другую уменьшение. На этом и основа оптика, как таковая.

Еще пример – театральный бинокль, ну или любой другой, даже подойдет подзорная труба. Так вот, по инструкции смотри в бинокль или трубу, крутим колесико (настраиваем фокусное расстояние), и о чудо увеличиваем (приближаем) изображение. Но стоит нам только взять и перевернуть бинокль, то есть смотреть как бы задом наперед, мы это самое изображение уменьшаем (отдаляем).

То есть, все мелкое становится крупным, а крупное мелким? Нет, крупное не влезет, а вот мелкое, действительно, станет крупным.

На этом принципе основана и вся суть макро объектива. Он собран таким образом, что все линзы там, грубо говоря, расположены обратным порядком. Хотя, стоит заметить, что и структура самих линз несколько иная, характерная для предполагаемой специфики.

Съемка через обернутый объектив

Но вернемся к самой сути. Итак, мы установили, что если обернуть бинокль или подзорную трубу, то можно увидеть все наоборот. Возникает вопрос, а почему тогда нельзя таким же образом перевернуть объектив и посмотреть что будет? Оказывается, все это можно! Существует даже такая техника съемки, носящая гордое название — съемка через обернутый объектив. Что делают при таком способе фотографирования? Несколько нехитрых действий.

  1. Снимаете объектив. Да, да. Откручиваете его или стягиваете с байонета.
  2. Желательно, чтобы на объективе стоял защитный фильтр, ибо если при проведении всех дальнейших манипуляций у Вас будут дрожать руки или еще что-то подобное, то можно поцарапать верхнюю линзу. Согласитесь, покупать объектив или новый защитный фильтр – разница есть и не малая.
  3. Подставляете объектив к байонету верхней линзой.
  4. Смотрите в видоискатель и… вуаля! Все мелкое становиться крупным.

Разумеется, держать вот так объектив рукой, а второй сам фотоаппарат – задача не из легких и требует немалого умения в эквилибристике и балансе.

Так же, стоит заметить, что при таком способе съемки такая замечательная функция, как автофокус будет недоступна. Еще бы, контакты объектива теперь в диаметрально противоположной стороне. Так что настраивать фокус теперь придется вручную.

Чувствительность фокуса в данном случае очень велика, и казалось бы, совсем небольшое изменение положения кольца фокусировки приводит к приличным изменениям в видоискателе.

Еще, немаловажно, что для того, чтобы снять, например, муху, нам придется вплотную к этой самой мухе подойти. Не самое чудесное, надо сказать, свойство.

Переходное кольцо для макросъемки

Конечно, такой замечательный способ открыл не я. Оно и к лучшему. Некоторые фирмы производители фототоваров подумали, что можно же как-то упростить этот процесс. И что же они придумали? Все гениальное просто и они придумали переходное кольцо! Что же это за штука это такая? А очень даже неплохая шутка. Итак, имея в распоряжении такое кольцо, делаем следующее:

  1. Так же как и раньше снимаем объектив.
  2. Широкой частью кольцо крепим к объективу в том месте, куда ставится светофильтр, предварительно его придется снять, либо же в байонет, предназначенный для бленды. Это зависит от конструктива переходного кольца.
  3. Узкой частью подсоединяем переходное кольцо уже вместе с объективом к байонету на фотокамере. Щелчок, и все готово. Теперь, при использовании такого чуда, как переходное кольцо, у нас освобождается одна рука и мы можем спокойно наводить резкость, не боясь уронить объектив.

Такие кольца производят несколько различных фирм. Наиболее зарекомендовавшие себя – Kenko и Betwix.

В среднем, такое кольцо обойдется Вам в пять сотен российских рублей, а это куда меньше десяти тысяч. Так же стоит понимать, что имея такое кольцо в своем инвентаре, у Вас всегда будет под рукой макро объектив.

Переходные кольца есть разных диаметров. При покупке обязательно выбирайте кольцо диаметра, соответствующего надписи на объективе, гласящей о диаметре резьбового соединения для светофильтра.

Существуют металлические и пластмассовые переходные кольца. Первые прочнее, вторые дешевле. Если Вы аккуратист и собираетесь редко использовать это приспособление, то можете экономить и покупать пластиковое кольцо. Если же Вы собираетесь постоянно снимать с помощью этого кольца. Или часто менять туда-сюда, то не скупитесь и доплатите немного. Металл — есть металл.

Конечно, цивилизация уже распространилась повсеместно, и прогресс дошел до еще одного новшества.

Макросъемка двумя объективами

Ведь как я писал выше, чтобы сфотографировать муху при таком способе съемки нам потребуется подойти к ней в плотную. А какая муха будет ждать, пока объектив воткнется ей в тело? Разве что дохлая, а дохлых мух фотографировать интереса мало. Как бы сделать так, чтобы и муха была живая и получилась отлично? Придумали. Но для этих целей нам нужно будет уже два объектива.

Один длиннофокусный, который будет установлен на фотокамеру в нормальном режиме, а второй обычный портретный объектив, причем, желательно, чтобы он был с фиксированным фокусным расстоянием, хотя можно установить, например, китовый.

Идея проста и не отличается оригинальностью. Так же второй объектив подстыковываем задом наперед к первому. Опять же держать, естественно, неудобно, но зато муху уже можно снимать с приличного расстояние, на которое влияют параметры первого длиннофокусного объектива.

Те же фирмы производители фототоваров предлагают нам переходные кольца уже несколько другого характера. Говоря простым языком – это проходное кольцо, которое с одной стороны присоединяется к одному объективу, с другой стороны, соответственно, к другому. Внешне кольцо несколько шире диаметра объектива и при собранной конструкции выделяется небольшим наростом.

Почти все кольца построены таким образом, что для их использования необходимы объективы с одинаковыми диаметрами. Поэтому, перед покупкой такого кольца обязательно убедитесь, что у Вас таковые имеются.

Идеальный вариант совместимости объективов это:

  1. Первый – 70-200 или 70-300;
  2. Второй от 35 до 50. Можно использовать стандартный китовый объектив 18-55.

Кстати, если Ваш длиннофокусный объектив снабжен функцией авто фокуса, то скорее всего она будет работать корректно, при условии как можно большего открытия диафрагмы на обернутом объективе.

Такое кольцо обойдется Вам несколько дороже. Порядка семисот рублей, а скорее даже, если Вы выберете качество, то и всю тысячу.

Подытожив хочу заметить, что качество будет очень даже приемлемое, я бы даже сказал хорошее (зависит от качества Ваших объективов), а цена минимальна.

Источник:
http://www.macroworld.ru/index.php?catid=21:practicarticle&id=268:2011-12-07-05-54-48&Itemid=57&option=com_content&view=article