Тема: Люфт кОленвала и удары при переключении

Тема: Люфт кОленвала и удары при переключении

Опции темы
Поиск по теме

Люфт кОленвала и удары при переключении

Собственно давно изучаю машину почему происходят удары(толчки) при переключениях, то есть в момент отпускании сцепы происходит толчок-рывок и поехали. как показывает инет такое происходит на всех машинах, ваз, ваг, ауди, субару, предний, задний, полный привод, почему берётся этот удар?
особо настырные меняют многое и не помогает..

Может ли такое быть из-за продольного люфта каленвала? причем у меня передний сальник потёк, у кого такое было?
какие симптомы при продольном люфте каленвала?

по трансмисии менял: маховики, корзины, редуктора, все резиновые изделия кузов- трансмиссия-двигатель кроме передних салентов подрамника, валы, шрусы, центральную часть коробки пока не лазил, но передачи включаются збс..

— Добавлено чуть позже —

во и в передний диф не лазил ещё, масла все все новые

спасибо, это был один из вопросов, как поеду к другу в гараж буду пробовать

— Добавлено чуть позже —

а из за люфта продольного могут быть удары при переключении?

ну там три болта) по другому не закрутишь или коробку не наденешь,
блин вот ерунда то. а на холодную нет удара

кстате как многие говорят меняй опоры меняй опоры, если какой то опоре хана то такой нереальный удар о кузов

спасибо что откликнулись! НО читайте внимательнее маховик-сцепление-корзина, передние привода новые.
форумская тема по ударам не прокатывает, нужны реальные люди которые меняли и сами знают

многие думают что маховик. ну поменял я маховик и чего, да ничего, лучше конечно стало на душе, но ударчики то сидят
реально помогли опоры коробки и опоры ВСЕ редуктора, но удар остался

у друга на переднем приводе тоже есть, но меньше

— Добавлено чуть позже —

тема автосервиса меняй всё тоже не прокатывает, так уже почти всё новое

— Добавлено чуть позже —

У меня тоже есть на автомате. но покатав сзади человека он говорит что сзади справа. этот удар. даже не удар а тук в кузов громкий и глухой для водителя слышится справа спереди. а реально сзади. может шток амора раскручен

все никак не залезу свой проверить. проявляется если с места тронутся и газ отпустить. потом почти не беспокоит. на кочках тихо. только при переключении на малых скоростях то есть, то нет. думаю проверить затяжку штока аммо и балки. сб живые на балке.

хотя у тс сзади рычажка и вариант с аммо мало вероятен

сашок1, Если имеется люфт К/В то боюсь это проблема в полукольцах ( упорные ) самого К/В. Вот они отвечают какраз за продольное хождение К/В, других причин нет ( просто быть неможет ) на 3-30 примерно о них идет речь. Но это только если ходит сам К/В,а не весь ДВС. Так что проверяй лодом, как тебе уже подсказали.

это форумная тема, что рывки из-за зазоров, но в этом тоже есть небольшая правда.

как например если зазор между приводным валом и шрусом. то удар будет, даже могу более подробную инфу дать, у меня таких люфтов нет

а насчёт зазор в трансмиссии была у меня таз 99, ставишь машину под горку на первую глушишь мотор, убираешь ногу с тормоза, машина откатывается так ЧТО СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ НАСКОЛЬКО ВСЁ ИЗНОШЕНО в коробке, но ударов то нет при переключении. моя тачка окатывается сантиметров на 5 вся..

— Добавлено чуть позже —

У меня тоже есть на автомате. но покатав сзади человека он говорит что сзади справа. этот удар. даже не удар а тук в кузов громкий и глухой для водителя слышится справа спереди. а реально сзади. может шток амора раскручен

все никак не залезу свой проверить. проявляется если с места тронутся и газ отпустить. потом почти не беспокоит. на кочках тихо. только при переключении на малых скоростях то есть, то нет. думаю проверить затяжку штока аммо и балки. сб живые на балке.

хотя у тс сзади рычажка и вариант с аммо мало вероятен

ну по собственному опыту если вообще край(опора в хлам) то лом помогает,
как вариант это опоры коробки

странно почему скрип чего то я загрузился

— Добавлено чуть позже —

сашок1, Если имеется люфт К/В то боюсь это проблема в полукольцах ( упорные ) самого К/В. Вот они отвечают какраз за продольное хождение К/В, других причин нет ( просто быть неможет ) на 3-30 примерно о них идет речь. Но это только если ходит сам К/В,а не весь ДВС. Так что проверяй лодом, как тебе уже подсказали.

Собственно давно изучаю машину почему происходят удары(толчки) при переключениях, то есть в момент отпускании сцепы происходит толчок-рывок и поехали. как показывает инет такое происходит на всех машинах, ваз, ваг, ауди, субару, предний, задний, полный привод, почему берётся этот удар?
особо настырные меняют многое и не помогает..

Может ли такое быть из-за продольного люфта каленвала? причем у меня передний сальник потёк, у кого такое было?
какие симптомы при продольном люфте каленвала?

по трансмисии менял: маховики, корзины, редуктора, все резиновые изделия кузов- трансмиссия-двигатель кроме передних салентов подрамника, валы, шрусы, центральную часть коробки пока не лазил, но передачи включаются збс..

— Добавлено чуть позже —

во и в передний диф не лазил ещё, масла все все новые

Источник:
http://passatworld.ru/showthread.php/221931-Lyuft-kOlenvala-i-udary-pri-pereklyuchenii

Как устранить продольный люфт коленвала

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

изнашивается все, как повезет
но все же если все правильно поставлено)) изнашивается все же больше кольцо

колено снимать не надо
нужно только среднюю крышку коренную скинуть
и заменить упорные полукольца

мурзилку глянь
все же есть

SOF снять среднюю крышку это да, но проверять осевой люфт надо с вертикально стоящим двигателем, во как. ни в одной мурзилке не видел как проверяют осевой люфт на стоящем двигателе, хотя попробовать можно.

Мне вот любопытно, а от чего он появляется. Не от того ли, шо нога на сцепе постоянно.

колено снимать не надо
нужно только среднюю крышку коренную скинуть
и заменить упорные полукольца

ДюКЧ
не нужно его трогать, так меняются, скручиваем крышку среднюю, новым полукольцом выпихаем старое и садим на место, так и второе.

главное нужной стороной полукольцо вставлять

главное нужной стороной полукольцо вставлять

ставьте вот такие

беленькие в помойку

bibikin
когда выжато полностью сцепление — самая большая нагрузка в этот момент на выжимной подшипник и на одно из полуколец, то есть идет излишний износ поверхности, там то и смазки толком нет, только разбрызгиванием.

по поводу ремонтных колец, если не влазят — с другой стороны легонько ножедачкой подгоняем. и пытаемся всунуть.

у нас продают только желтые полукольца

Источник:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282114

Zonder WM 500. Люфт коленвала.

Доброго времени суток. Знакомый приобрёл вот такой вот агрегат » > Менеджеры ему напели что это Австрийская лицензия,ну всё как всегда короче . Работать то он работает. Но вот в двигателе присутствует продольный люфт коленвала около 1мм. Так как человек он с двигателями не первый год знакомый то его это естественно напрягает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Двигатель этот по идее клон чего-то брендового,по его словам вроде как на Хонду похож. Никто не может подсказать клон чего? Может удастся какой-нибудь сервис-мануал найти. Дело в том что в магазине человек занимающийся сервисом ответил в том духе что у Вас же есть гарантия,не беспокойтесь.Но гарантия-гарантией. А две недели ,увы, прошло.

Flier написал :
Но вот в двигателе присутствует продольный люфт коленвала около 1мм.

Не волнуйтесь, это нормально.

Flier написал :
на Хонду похож.

По ходу да.У меня Лифан китаец и цвет такой же, а вот

Flier написал :
продольный люфт коленвала около 1мм.

этого по идее не должно быть.Пусть меняет .А то что гарантия -так зачем оно надо в самый не подходящий момент проблемы.

SERVER77 написал :
Не волнуйтесь, это нормально.

Возможно подшипники в гнезде бегают или на валу — ну разве это нормально?

tremal написал :
этого по идее не должно быть.Пусть меняет .А то что гарантия -так зачем оно надо в самый не подходящий момент проблемы.

Четырнадцать дней прошло,увы. А гарантии всего то годок. Вот он и переживает.

SERVER77 написал :
Не волнуйтесь, это нормально.

А нет какого-нибудь в сети сервис-мануала на эти двигатели? Ну чтоб посмотреть.

Flier написал :
А нет какого-нибудь в сети сервис-мануала на эти двигатели? Ну чтоб посмотреть.

Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно.

Дык и я о том же.Тогда зачем кольца или деревяный поршень

tremal написал :
Возможно подшипники в гнезде бегают или на валу — ну разве это нормально?

Если подшипники, то не нормально, но в большинстве китайцев и подшипников то нет, а осевое перемещение к/вала есть

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

Вы разбирали эту модель двигателя? Даже хонда для своих двигателей признает допустимым осевой зазор в 1 мм,а Вы утверждаете что люфта не должно быть. Наверное инженеры хонды сплоховали. Попробуйте поставить туда шайбы для того чтобы убрать осевой зазор и Ваш двигатель не доживет до следующей замены масла.

Читайте также  Строительный угольник

2Flier Первое правило механика: если двигатель нормально работает, то лазить в него и искать чего бы там поменять или отрегулировать, НЕ НАДО!

Спасибо всем откликнувшимся.

52dim написал :
Свободного люфта быть не должно. Коленвал сидит на двух подшипниках 6205 (один в корпусе, другой в крышке).
Двигатель там — клон HONDA GX200.

Спасибо за подсказку,теперь понятно в какую сторону копать и где искать если что запчасти.

SERVER77 написал :
Если подшипники, то не нормально, но в большинстве китайцев и подшипников то нет, а осевое перемещение к/вала есть

В Хонда подшипники выходит так что есть ,по этой ссылке я так понял что часть сервис-мануала » >
А здесь сам сервис-мануал » >
[

SERVER77 написал :
2Flier Первое правило механика: если двигатель нормально работает, то лазить в него и искать чего бы там поменять или отрегулировать, НЕ НАДО!

Говорят что у технарей работающих на вертолёте Ми-14 была поговорка:Меньше лазишь-больше летаешь. Но правда то был уникальный аппарат с дефорсированным двигателем АШ-82,такой ставили в войну на истребители Ла-5.

2Flier
Возможно поставили узкие подшипники , а зазор не компенсировали шайбами.

tremal написал :
Возможно поставили узкие подшипники , а зазор не компенсировали шайбами.

Все подшипники стандартизированы. Международному обозначению подшипника 6205 соответствует наш 205. Подшипник имеет размеры 25х52х15мм при этом допуск на ширину кольца равен -0,12мм. Во всем виновата сборка но не подшипники.

viktor48 написал :
Все подшипники стандартизированы.

Встречались подшипники , где наружный и внутрений диаметры одинаковы , но ширина обоймы разная.Естественно и обозначение разное.Поэтому- не было нужных — взяли подходящий, а вы трахайтесь.

tremal написал :
Встречались подшипники , где наружный и внутрений диаметры одинаковы , но ширина обоймы разная.Естественно и обозначение разное.Поэтому- не было нужных — взяли подходящий, а вы трахайтесь.

Шариковых радиальных подшипников в таких габаритах других размеров по ширине просто в мире не существует. Весь мир работает по одним стандартам. Это я говоря как специалист по подшипникам качения

Народ, чего спорить то? Продольный люфт обязательно должен быть, это связано с тепловым расширением деталей. До 1 мм приемлемо, больше 1 мм — нет. По крайней мере в руководстве хонды так прописано. Сегодня собирал 9 сильный бригс на снегоуборщик, подшипников нет вообще, люфт примерно 0,5 мм, работает замечательно.

SERVER77 написал :
Народ, чего спорить то? Продольный люфт обязательно должен быть, это связано с тепловым

Что за бред вы несете?? Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?
Или подшипники вместе с коленвалом должны болтаться в корпусе? Или сами подшипники должны быть такими, что внутренняя обойма гуляет на 1,5мм по отношению к внешней?? Я вам перечислил все три места,где может быть этот люфт. Больше ничего люфта давать не может.

Да, и еще для Flier: вы особо не переживайте, люфт осевой, не радиальный. Надеюсь, работает тихо, без посторонних звуков? С таким люфтом может и 10 лет проработать. Главное, чтобы радиального люфта не было.

52dim написал :
Что за бред вы несете?? Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?

52dim написал :
Flier: вы особо не переживайте, люфт осевой, не радиальный.

52dim написал :
С таким люфтом может и 10 лет проработать. Главное, чтобы радиального люфта не было.

Вы как то определитесь, а то сначала утверждаете что люфта быть не должно, а потом советуете не переживать. И потом, куча инженеров разрабатывала этот двигатель, проводили испытания, а тут появляется самый умный человек и начинает всех переучивать. Вы разницу между автомобильным двигателем и культиваторным представляете? Почему в автомобильном двигателе осевого люфта практически нет, а в культиваторных движках у каждого есть?

52dim написал :
Где люфт должен быть? Коленвал должен свободно гулять во внутренней обойме подшипника?

На сколько, не написали. Я с детства с движками одноцилиндровыми, абсолютно без продольного люфта не видел ни одного, вот поперечный — это трындец. Разобьёт сальники, подшипники и т.д..

SERVER77 написал :
Вы как то определитесь, а то сначала утверждаете что люфта быть не должно, а потом советуете не переживать. И потом, куча инженеров разрабатывала этот двигатель, проводили испытания, а тут появляется самый умный человек и начинает всех переучивать. Вы разницу между автомобильным двигателем и культиваторным представляете? Почему в автомобильном двигателе осевого люфта практически нет, а в культиваторных движках у каждого есть?

Классическая схема установки шариковых радиальных подшипников в опоре следующая: Одна опора обязательно жесткая а вторая опора плавающая для восприятия температурных расширений вала. При этом посадка подшипника на вал j6, k6, m6 а в корпус H7, J7. Так что вал в осевом направлении гулять не должен а если и гуляет то в пределах осевого зазора подшипника не более 0,2мм.
]

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t134080-zonder-wm-500-lyuft-kolenvala/

Isuzu & Opel 4×4 Club

Хождение коленвала в продольной оси. при.

Rigor 18 мар 2015

потекло масло. подозревал задний сальник коленвала..
сегодня заменили сальник.. посмотрю результат. но при замене сальника выяснилось, что коленвал в продольной оси гуляет на 4-5 мм и это на новом блоке с пробегом 20 тыр примерно.
Это что за фигня? Брак или куда светить фонариком?

Роман 666 18 мар 2015

Rigor 18 мар 2015

Эта фигня (по моему )называется руки оторвать ,тому кто собирал (если эксплуатация правильная)!
Вкладыши коленвала!

блок шел новый с завода (не восстановленный, а именно новый) уже с коленом, поршнями и т.д.
т.е. значит брак или дерьмовые вкладыши..

Гость_Asturn_* 18 мар 2015

не все,лишь один,на котором бурты упорные.Видно не промеряли когда собирали,либо вкладыши говно,истёрлись уже,но это фантастика.Судя по размеру люфта,упорных буртов уже нет,скоро и сцепление дурить начнёт

Роман 666 18 мар 2015

блок шел новый с завода (не восстановленный, а именно новый) уже с коленом, поршнями и т.д.
т.е. значит брак или дерьмовые вкладыши..

Ну получается,что так! Там никаких дистанционных полуколец нет,!Регулировка идёт вкладышами!

не все,лишь один,на котором бурты упорные.Видно не промеряли когда собирали,либо вкладыши говно,истёрлись уже,но это фантастика.Судя по размеру люфта,упорных буртов уже нет,скоро и сцепление дурить начнёт

Так идут они комплектом же?!
Вот и мне интересно-люфт слишком большой!

Прикрепленные изображения

Гость_Asturn_* 18 мар 2015

средний вкладыш идёт с буртом который не даёт колену ходить горизонтально

Rigor 18 мар 2015

средний вкладыш идёт с буртом который не даёт колену ходить горизонтально

это понятно.. но толщина бурта не зависит от номера ремонта вкладышей.. она везде одинаковая..
а можно ли где купить только вкладыши с буртом? а не комплект..

Гость_Asturn_* 18 мар 2015

это понятно.. но толщина бурта не зависит от номера ремонта вкладышей.. она везде одинаковая..
а можно ли где купить только вкладыши с буртом? а не комплект..

на разборке только

Rigor 18 мар 2015

на разборке только

не.. разборка как то не катит.. х.з. какая там выработка у них.

Гость_Asturn_* 18 мар 2015

не.. разборка как то не катит.. х.з. какая там выработка у них.

что мешает сделать замер зазора. Данные есть в ФАКе.Как вариант купить комплект хороших вкладышей и махнуть кучей их.Сделать это можно не снимая колена

parik_07 18 мар 2015

на моем моторе упорный вкладыш продается отдельно. но цена его превышает цену комплекта.

vagram 18 мар 2015

на моем моторе упорный вкладыш продается отдельно. но цена его превышает цену комплекта.

Серега что на наших моторах тоже упорные вкладыши?Я думал как на волге упорные кольца.Выходит если начало люфтить,то надо вкладыши менять?И последнее какой разбег критический?

Роман 666 18 мар 2015

что мешает сделать замер зазора. Данные есть в ФАКе.Как вариант купить комплект хороших вкладышей и махнуть кучей их.Сделать это можно не снимая колена

Это как не снимая колена.

на моем моторе упорный вкладыш продается отдельно. но цена его превышает цену комплекта.

На c20ne тоже отдельно идёт!Может и на бэшку есть,но искать надо!?

parik_07 18 мар 2015

Серега что на наших моторах тоже упорные вкладыши?Я думал как на волге упорные кольца.Выходит если начало люфтить,то надо вкладыши менять?И последнее какой разбег критический?

Если память не изменяет максимальный люфт коленвала в продольной оси 0.03мм.

EOS 18 мар 2015

Если такой люфт, полюбомы полукольца уде в поддоне валяются. вскрывай поддон. Мне кажется что хана твоему колену да и блоку тоже. Вскрывал пару таких моторов(((

Роман 666 18 мар 2015

Rigor 18 мар 2015

А гарантия вообще была на мотор или авто?20тыс этож неочём даже для вазовской параши!

Роман 666 18 мар 2015

Гость_Asturn_* 19 мар 2015

Это как не снимая колена.

Перекатом.Снимаешь постели,вынимаешь старые,ставишь новые.Если действительно интересно тебе,расскажу поэтапно как делается.

parik_07 19 мар 2015

вкладыши реально поменять не снимая вала. только проблемы с чистотой иногда возникают. Скинул бы поддон и снял средний бугель- сразу будет видно состояние упорного вкладыша. бывает при расточке забывают об этом . хотя блок новый был. Вскрытие покажет.

Источник:
http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=145805

Отвечают специалисты

Можно ли на двигатель VAZ 2106 установить 16-клапанную головку и впрыск топлива от «десятки»?

Головка блока цилиндров двигателя любого переднеприводного вазовского автомобиля несовместима с «классическим» мотором — у них разное расстояние между осями цилиндров. Для моторов «Самары» — 89мм, а для «Жигулей» — 95. Этого достаточно, чтобы на прочие отличия не обращать внимания.

Читайте также  Роспись стаканов и керамических кружек – 3 мастер-класса и идеи для вдохновения - Домоводство - медиаплатформа МирТесен

Сегодня с впрыском топлива серийно выпускается лишь «классический» мотор объемом 1,7л. Создана впрысковая версия двигателя объемом 1,45л (обычный «полуторалитровый») — ей присвоен индекс 2104, а впрысковый вариант мотора 2106 только разрабатывается.

Можно ли для 16-клапанного двигателя с нейтрализатором использовать «92-й» бензин и почему в инструкции указан

«95-й»? Это гарантия, что он неэтилированный, или причина иная?

Октановое число 95 не указывает на то, что бензин неэтилированный. Даже произведенный без присадок, он может получить убойную дозу тетраэтилсвинца при хранении или перевозке в грязной емкости, использовавшейся ранее под этилированный бензин.

Бензин АИ-95 для двигателя VAZ 2112 — это необходимое условие получения заявленных заводом скоростных, динамических и экономических показателей автомобиля, а также его безотказности. Применение более дорогого бензина с повышенной антидетонационной стойкостью позволило создать двигатель с достаточно высокой степенью сжатия 10,5 (для сравнения: у двигателя «Самары» она равна 9,8, а у двигателей «классики» 8,5–9,3). Повышенная степень сжатия улучшает топливную экономичность на частичных нагрузках. Кроме этого, бензин АИ-95 дает мотору возможность работать при больших углах опережения зажигания на режимах полных нагрузок. Вывод: более дорогой бензин АИ-95 обеспечивает лучшую топливную экономичность и более высокие мощностные показатели двигателя VAZ 2112.

Специфика рынка автомобильного топлива России и параметры электронной системы управления двигателем VAZ 2112 позволяют заводу давать гарантию на автомобиль только при условии использования бензина АИ-95. Независимо от наличия нейтрализатора бензин с октановым числом менее 95 на автомобилях с двигателем VAZ 2112 недопустим.

Два года мучаюсь с детонацией на двигателе 2103. Сменил систему зажигания на бесконтактную, но это не помогает.

Бывает, что при исправной и правильно отрегулированной системе зажигания и соответствующем бензине двигатель, тем не менее, детонирует. Причины этого различны.

1. Проникновение в камеры сгорания избыточного количества моторного масла, которое, по сравнению с бензином, является низкооктановой фракцией. Это возможно при сколе направляющей втулки клапана, неисправных маслоотражательных колпачках, негерметичности сопряжения втулки с головкой блока цилиндров.

2. «Забедненные» регулировки карбюратора.

3. Увеличенная степень сжатия из-за меньшей толщины прокладки головки цилиндров, заниженной высоты блока или головки цилиндров, уменьшения объема камеры сгорания и по другим причинам.

4. Существенная неравномерность распределения смеси по цилиндрам, скажем, вследствие брака при литье впускного коллектора.

5. Перегрев одного или нескольких цилиндров из-за местной непроходимости рубашки охлаждения. Например, брак литья как результат использования поврежденных стержневых ящиков или наличия в готовой отливке остатков формовочной смеси.

Подскажите, какие свечи и ремень генератора можно использовать для «Оки» VAZ 11113.

Двигатель VAZ 1111 (рабочий объем 644смз) представляет собой, условно говоря, «половинку» мотора VAZ 2108 (1288смз), а VAZ 11113 (750смз) — «половину» VAZ 21083 (1500смз). Оба «оковских» мотора комплектуют генераторами 2108. Поэтому на «Оке» применяют те же свечи и ремни генератора, что и на карбюраторных «самарах».

Планирует ли завод вносить изменения в конструкцию тормозной системы, в частности заменить тормозные цилиндры на самоподводящиеся?

ОАО «УАЗ» устанавливает рабочую тормозную систему с автоматической регулировкой зазора на автомобили семейства UAZ 3160 и UAZ 3162. Для других моделей заканчивается подготовка производства — потребовались усиленные барабаны, тормозные щиты и колодки.

Удалось приобрести щиток приборов от UAZ 3160. Могу ли я установить его взамен штатного на UAZ 31512?

После монтажа панели приборов автомобиля UAZ 3160 в кузов UAZ 31512 происходит следующее: рычаг коробки передач упирается в накладки консоли; уменьшается (до некомфортного) расстояние между панелью приборов и коленями водителя и переднего пассажира; затрудняется пользование приборами управления (подрулевыми переключателями, кнопками, клавишами), поскольку недостаточно расстояние между рулевым колесом и панелью приборов, ухудшается посадка-высадка из-за уменьшения проемов передних дверей.

Для UAZ 31512 разработана панель приборов UAZ 3159 «БАРС», ее-то и рекомендуем устанавливать на место штатной.

Слышал, что выпускают УАЗы с нестандартными двигателями, в частности с «тойотовскими». Могу ли я поставить на свою машину дизельный «Штайр» и планируются ли серийные модификации с таким двигателем?

Двигатели «Тойота» на автомобили УАЗ устанавливает тюнинговая фирма «Техносервис» из Нижнего Новгорода. В свое время велась разработка для монтажа на УАЗы двигателей ГАЗ-5601, изготовленных по лицензии фирмы «Штайр», но пока завод не планирует комплектовать ими автомобили. Возможность установки нештатного двигателя рассматривается в каждом конкретном случае по письменному обращению владельца в ОАО «УАЗ».

Колеса какой размерности подходят к UAZ 31512?

На этот автомобиль можно устанавливать шины размерностью 215/90R15С, 225/85R15С на колесах 6J-15 и 225R16, 225/75R16, 215/80R16, 215R16 на колесах 6J-16. Индекс грузоподъемности шины должен быть не менее 99 (775 кгс), скорость автомобиля соответствовать индексу скорости, указанному на боковине применяемой шины.

Как буксировать другой автомобиль «Москвичом-2141», если он не оборудован фаркопом?

Помимо фаркопа, для кратковременной буксировки можно использовать штатную проушину, которую устанавливают на правом заднем лонжероне по заказу. Если ее нет, завод не рекомендует использовать автомобиль для буксировки — это приведет к его повреждениям.

На моем М-2140 установлены инерционные ремни безопасности ИРБ-9 эстонской фирмы «Норма». При очередном техосмотре инспектор ГИБДД потребовал их заменить, указав на то, что при вытягивании ленты рывком она не фиксируется в катушке. Но эти ремни и новые не стопорились при такой проверке!

Современные инерционные ремни безопасности оснащены двумя независимыми механическими датчиками, вызывающими срабатывание фиксатора: один реагирует на резкое вытягивание ленты из катушки, а другой — на крен и ускорение автомобиля. Такое дублирование повышает надежность. Однако основным является именно второй датчик. Он позволяет мгновенно зафиксировать ремень не только при ударе, но и при опрокидывании автомобиля.

Устаревшие ремни «Норма» ИРБ-9 (кстати, их ставили не только в «москвичах») оснащены лишь датчиком крена и ускорения, поэтому контроль работоспособности резким вытягиванием ленты неприемлем для катушек этой модели. Их следует проверять при резком торможении (рекомендуется со скорости 25 км/ч) или на автомобиле, установленном со значительным продольным или поперечным креном. Если в этих случаях лента фиксируется в катушке, ремни исправны и заменять их другими не требуется.

Каков нынешний уровень локализации производства? Что, помимо кузова, делают для «УзДэу» заводы в Узбекистане и других странах СНГ?

Сейчас, наряду с кузовами, которые делают на заводе в городе Асака, семь совместных предприятий выпускают комплектующие. Это бамперы и панели приборов, сиденья, глушители и противоударные балки для дверей, элементы отделки салонов — бензобаки и штампо-сварные панели, краски, герметики, разбавители и лаки, колесные диски. Кроме того, больше 20 предприятий Узбекистана поставляют на «УзДэуавто» штампованные и пластмассовые детали. В 2002 году автомобили начнут комплектовать аккумуляторными батареями СП «УзЭксайд» и жгутами электропроводки СП «УзКоджи».

Из России и стран СНГ поступают радиаторы системы охлаждения, подшипники, резинотехнические изделия, реле и предохранители, наборы инструмента, наклейки, стальной прокат и штампованные детали. Таким образом, нынешний уровень локализации производства составляет 60% (по затратам).

Какие типоразмеры колес и шин допускается ставить на » Дэу Нексия»?

В настоящее время «Нексию» комплектуют дисками 5Jx13; 5,5Jx13 и покрышками 155/80R13 78S, 175/70R13 82T. АО «УзДэуавто» рекомендует использовать шины «Кумхо», «Ханкук» и «Континенталь». Ведутся дорожные испытания ряда моделей других производителей.

В рамках модернизации автомобиля «Нексия» и появления модификации с 16-клапанным двигателем будут внесены изменения в подвеску, позволяющие также использовать шины 185/80R14 82H с дисками 5,5Jx14.

Разбирая двигатель VAZ 2109, обнаружил в поддоне картера упорные полукольца. А на коленвале в том месте, где они должны находиться, видна выработка. Подскажите, что можно сделать.

Упорные полукольца коленчатого вала могли выпасть, если:

1. Во время сборки двигателя не соблюдена последовательность установки деталей.

2. После сборки перепутали крышки коренных опор.

3. В процессе эксплуатации катастрофически износилось заднее полукольцо. Такое возможно, например, если перепутаны местами металлокерамическое и сталеалюминиевое полукольца или качество деталей низкое, не соответствует требованиям техдокументации.

При отсутствии упорных полуколец осевые перемещения коленчатого вала вызывают громкий нерегулярный стук и на него трудно не обратить внимания. Продолжительная работа без упорных полуколец приводит к повреждению коленчатого вала и блока цилиндров. Установка на поврежденные детали новых полуколец закончится быстрым износом последних. Поэтому смежные с ними зоны коленчатого вала и блока цилиндров должны быть тщательно проверены. Если повреждения коленвала незначительны, их можно удалить расточкой, компенсировав осевой зазор ремонтными полукольцами, толщина которых увеличена на 0,127 мм. Осевой люфт коленвала должен быть от 0,06 до 0,26 мм. При более глубоких повреждениях его нужно заменить. На блоке цилиндров бывает достаточно зачистить шабером гнезда для полуколец.

Источник:
http://www.zr.ru/content/articles/6452-otvechajut_specialisty/

Замена полуколец коленвала Инструкция + Видео

Замена полуколец коленвала

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Назначение, где располагаются

Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.

В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.

Читайте также  Как украсить рубашку своими руками

Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.

Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.

Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.

Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:

  • передний — на третьей или одной из центральных шеек;
  • задний — на задней шейке.

Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.

В каких случаях нужна замена

Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.

Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

  1. Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
  2. Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
  3. Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

  • недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
  • после сборки перепутаны крышки коренных опор;
  • сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

  • набор гаечных ключей и головок;
  • комплект отвёрток;
  • динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
  • плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
  • чистая тряпка.

  • новые полукольца;
  • прокладка поддона;
  • герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Какие полукольца лучше, виды

Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.

Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.

А вот еще информация по материалу изготовления:

  • бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
  • сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
  • металлокерамические с бронзографитовым напылением.

Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.

Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.

Видео: как ставить новые стопоры коленвала

В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.

Процесс замены

Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:

  • поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;
  • скинуть защиту двигателя;
  • слить моторное масло;
  • открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
  • вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
  • установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
  • поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
  • проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.

Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.

При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.

Замена сальников

Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.

Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.

Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.

Источник:
http://vdvigatel.ru/articles/zamena-polukolets-kolenvala-instruktsiya-video/