Крутые варианты соединений деревянных изделий – пробуем повторить

Крутые варианты соединений деревянных изделий – пробуем повторить

Для соединения двух деталей, сделанных из дерева, вы можете использовать огромное количество разных способов. Вам не понадобятся гвозди и клей, если выполнить сборку правильно, два куска дерева будут крепко присоединены друг к другу. Редакция Homius расскажет о необычных вариантах соединений деревянных изделий, которые вы запросто сможете повторить.

Что нужно знать пред началом работы

Все существующие виды соединений делятся на три большие группы: рамные, ящичные, сплачивающие. Если вы решили собрать своими руками шкаф и делаете выдвижные ящики, то воспользуйтесь ящичным соединением, а для получения детали увеличенного размера лучше всего подойдёт сплачивающее соединение.

Этапы подготовки детали к дальнейшему соединению с другим деревянным элементом:

  1. Обрежьте деревянную доску по толщине и ширине, но длину оставьте прежней.
  2. Хорошо обработайте лицевую часть изделия.
  3. Строгайте кромку деревянной доски и проверяйте её не только линейкой, но и угольником с лицевой стороны.
  4. С помощью реймуса нанесите разметку по всем кромкам и начинайте строгать доску. Время от времени проверяйте степень толщины выемки для соединения линейкой.
  5. Проделайте всё то же самое, но для того, чтобы довести ширину доски до нужного показателя.
  6. Сделайте разметку для соединений.

Будьте особенно внимательны, делая разметку для пиломатериалов. Всегда оставляйте припуски 2-3 мм, поскольку рассчитать ширину пропила полностью практически невозможно.

Нагельное соединение

Сегодня слово «нагели» практически устарело и было заменено таким понятием, как «шканты», но всё же опытные столяры предпочитают первый вариант в общении с коллегами. Нагели или шканты – это круглые шипы, за счёт которых увеличивается прочность среза, а при креплении дерева с помощью клея создаётся дополнительная защита от поломки детали. Чаще всего нагельные соединения используются при сборке шкафов или ящиков.

Процесс сборки нагельного соединения происходит в несколько этапов:

  1. Определите размеры будущей конструкции, перенесите чертёж на дерево и аккуратно распилите отдельные детали.
  2. Нанесите две центровые линии на конце перекладины – на них будут сделаны нагели. Если перекладина слишком широкая, может потребоваться от 2-3 нагелей.
  3. Готовую стойку и перекладину осторожно положите лицевой стороной вверх и перенесите на стойку центровые линии, а затем пронумеруйте все виды соединений.
  4. После того как подготовительные работы закончены, перенесите подготовленную разметку на кромку стойки.
  5. В дальнейшем используйте в работе реймус. Прочертите чёткую риску по центру деревянной заготовки.
  6. Используйте электродрель для сверления отверстия в деталях – вам понадобится перьевое или спиральное сверло с центровым остриём и подрезателями.
  7. С помощью зенковки уберите лишние волокна на заготовке – это позволит в дальнейшем нанести нужное количество клея и быстро установить нагель.

Если вы правильно установите нагели, деревянные элементы будут надёжно закреплены и не сдвинутся даже при давлении на них.

Сплачивание

Чтобы получить более широкую деревянную деталь, также можно использовать нагели, но другим способом. Соедините два куска дерева одинаковой толщины, выровняйте концы досок и зажмите их в тиски. Сплачивание – лучший вариант для изготовления массивных деревянных заготовок и щитов. Перед тем как зажать доски тисками, проклейте их специальным клеем для работы по дереву или скрепите шурупами.

ФОТО: YouTube.com На чистой кромке заранее проведите две перпендикулярные линии. Старайтесь сделать их одинаковыми по толщине. Затем посередине кромки сделайте поперечные риски, используя рейсмус

После того как вы проведёте все линии, на доске появится несколько точек пересечения – в этих местах вам нужно сделать отверстия под нагели. Если вам важно не допустить поперечного коробления на заготовке, используйте наконечники и шпонки.

Врезка, или врубка, – это угловое или срединное соединение, с помощью которого вы можете надёжно скрепить друг с другом две доски или деревянные брусья. Одна деталь прикрепляется торцом к другой. Методика выполнения врезки основана на стыковом соединении. Сделайте в пласти вырез под торец и после этого приступайте к основной части работы.

ФОТО: YouTube.com Такой метод крепления чаще всего используется в ящичных или рамных соединениях, например при сборке шкафа или каркаса для строительства дома

Основные типы соединений с применением врубки – тавровая врубка, угловая в потёмок или угловая в фальц. Каждый из этих методов соединения имеет свои особенности. Если вы решили сделать угловую фальц-врезку, вам нужно сделать большее углубление ─ на две трети заготовки.

Соединения в боковой гребень и паз

Данный метод соединения представляет собой комбинацию двух способов – врубки в фальц и врубки в четверть. Соединение в боковой гребень применяется при изготовлении разных видов мебели, а также при создании откосов в оконном проёме.

ФОТО: YouTube.com Предварительно обработайте дерево и примерьте соединение прежде, чем полностью соединять два куска дерева. Убедитесь, что правильно сделали распил и не оставили зазоры. При необходимости любую деталь можно подкорректировать

Этапы выполнения соединения в паз и боковой гребень:

  1. Начните наносить разметку для будущих торцов. Учитывайте, что они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к продольным осям каждой детали. Наносите разметку не только на лицевой стороне, но и на кромках.
  2. Начинайте выпиливать первую деталь и сверяйтесь со второй, наносите разметку так, чтобы обе детали могли быть плотно соединены друг с другом.
  3. Используйте реймус для того, чтобы замерить глубину паза.
  4. Возьмите специальную ножовку по дереву с обушком и начинайте пропиливать заплечики. Постоянно прикладывайте детали друг к другу и сверяйте их.
  5. Затем нанесите разметку на тыльную сторону второй детали и начинайте запиливать её.
  6. Соедините детали вместе.

Сделать подобные соединения вы можете в домашних условиях с помощью обычного фрезера. Для этого используйте специальное направляющее приспособление, которое позволит вам вырезать либо паз, либо фальц. После обрезки детали используйте наждачную бумагу и несколько раз обработайте поверхность заготовки.

Соединение в проушину

Если у вас имеются две пересекающие детали, которые необходимо соединить между собой, сделайте соединение в проушину – это простой, но эффективный способ соединения. С его помощью вы можете скреплять детали для оконного переплёта или стола.

ФОТО: YouTube.com Самый распространённый тип соединений в проушину – угловой, но также вы можете использовать тавровый метод, при котором соединение дополнительно склеивается или укрепляется с помощью нагеля

Чтобы сделать соединение в проушину, вам нужно нанести разметку, предварительно отмерив одну треть от общей толщины заготовки. На обеих деталях, которые в дальнейшем будут соединены, пометьте место отхода, а также обозначьте середину на одной из них – в этом месте будет располагаться проушина.

На второй детали удалите по бокам небольшое количество древесины, соорудив шип.

Следующий шаг – пропил заплечиков. Ориентируйтесь по линии разметки со стороны отхода. Для работы используйте обычную ножовку и лобзик. Начинайте выпиливать пазы с двух сторон и при необходимости убирайте лишний материал стамеской. Когда обе детали готовы, произведите примерку и только потом сажайте их на клей.

Заключение

Выбирайте тот способ соединения деталей, который вам нравится больше всего. Перед началом работы убедитесь, что тот или иной метод соединения подходит для создания ящиков в шкафу, ножек стола или оконных проёмов. Не бойтесь лишний раз корректировать детали, убирая всё лишнее – так они лучше скрепятся и будут постоянно находиться в правильном положении.

Собираете ли вы мебель своими руками? Какие соединения уже пробовали выполнить, а о каких узнали только сейчас?

Источник:
http://homius.ru/krutye-varianty-soedinenij-derevjannyh-izdelij.html

Способы соединений деревянных деталей

Дерево широко используется в различных областях хозяйственно-бытовой деятельности человека. Особенно широко деревянные конструкции применяются при строительстве. Однако любые деревянные конструкции состоят из отдельных деталей, которые необходимо тем или иным способом соединить воедино.

Существует несколько видов соединений. Но нужно усвоить одно правило: прежде, чем приступать к работе, нужно тщательно разметить будущие запилы и всегда следовать разметке. В конечном изделии детали должны прилегать точно и плотно.

Способы соединения досок и брусков небольшой длины: 1 — «впритык» (встык); 2 — «в паз и гребень»; 3 — «на ус»; 4, 6 — «зубчатое» клеевое; 5 — «вполдерева»; 7 — «на рейку»; 8 — «прямым замком» накладным; 9 — «косым замком» накладным; 10 — «прямым» и «косым» натяжными замками.

Наиболее простым и сравнительно непрочным является соединение «впритык». Для этого соединения концы скрепляемых деталей делают четко прямоугольными, а торцы обрабатывают рубанком.

Соединение «в ус» похоже на соединение «впритык», но здесь концы деталей скашивают под углом в 45о. Для точной разметки применяют приспособление называемое ярунок. Такое соединение укрепляют фанерной накладкой или металлическим угольником. Усиливают соединение «в ус» креплением с внутренней стороны квадратного или треугольного бруса.

К более прочным соединениям относят соединения «в накладку» путем выполнения спилов. Если соединяемые детали одинаковой толщины, то спилы производят на обеих деталях на половину их толщины. В случае, когда одна деталь толще другой, то спил производят только в более толстой детали. Для усиления прочности детали склеивают и дополнительно скрепляют деревянными нагелями либо шурупами.

При необходимости получить Т-образное соединение применяют накладку «вполдерева». В этом случае обрезают обе детали, если они одинаковой толщины, или спиливают более толстую деталь при различной толщине скрепляемых элементов.

Самым прочными соединениями дошедшими до нынешнего времени из глубокой древности остаются соединения сквозными шипами, на двух вставных круглых шипах и способом срединной вязки одинарным шипом. Детали, соединенные прямым сквозным шипом дополнительно крепят нагелями и склеивают. Чтобы выполнить соединение на двух круглых вставных шипах, применяют шаблонную накладку из фанеры или плотного картона для точного сверления отверстий под шипы. Срединная вязка одинарным шипом бывает глухой, если нужно скрыть конец шипа на лицевой стороне, и сквозной, которая гораздо прочнее глухой.

Для ящичных соединений применяют шиповые соединения с прямыми и косыми («ласточкин хвост») шипами. Несмотря на более высокую трудоемкость, соединение косыми шипами более прочное и надежное.

Для надежности все соединения могут быть укреплены нагелями, склеиванием, гвоздями, шурупами, болтами и комбинацией этих приемов упрочнения стыковок.

Читайте также  Кедровая бочка

Нагеля изготавливают в виде деревянного стержня со слегка заостренными концами из твердых пород древесины. Если изделие впоследствии будет покрываться красками или лакироваться, то наружный конец нагеля утапливают и зашпаклевывают либо сверлят глухое отверстие под нагель.

Перед склеиванием детали тщательно высушивают, поверхность очищают от грязи, жировых и масляных пятен, пыли и рашпилем придают шероховатость для лучшего сцепления. Причем детали из твердых пород дерева клеят более жидким составом, а мягкое дерево – более густым потому, что оно гораздо лучше впитывает влагу. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно промазать клеем, что значительно повысить прочность соединения. Слой клея не должен быть слишком толстым или слишком тонким. Это значительно ухудшит качество соединения. Клей наносится равномерным, плотным, без разрывов слоем. Для надежного склеивания изделие нужно выдержать не менее суток, прежде чем подвергать дальнейшей обработке.

Для склеивания применяют столярный либо казеиновый клей. Столярный клей не водостойкий и при повышенной влажности готовые изделия могут расклеиться. Поэтому рекомендуется применять казеиновый клей, лишенный этого недостатка. К тому же казеиновый клей несколько дешевле, а по прочности склеивания немного превосходит столярный.

Для достижения особой прочности стыки деревянных конструкций укрепляют гвоздями, шурупами и болтами. Длину гвоздя или шурупа подбирают на 3 – 5 мм короче общей толщины соединяемых деталей, а при соединении деталей различной толщины длина крепежных метизов должна быть в 2 – 4 раза больше толщины самой тонкой детали.

Следует учитывать, что шурупы и гвозди, ввинченные или забитые поперек волокон, лучше держат детали.

Часть болта, которая выходит за пределы соединяемых деталей, должна быть чуть больше толщины гайки. Под головки болтов подкладывают шайбы, чтобы предохранить древесину от смятия. Шлицы головок шурупов располагают параллельно древесным волокнам. Шлицы всех шурупов желательно расположить на одной прямой или параллельно друг другу. Перед ввинчиванием тонких шурупов или вбиванием тонких гвоздей рекомендуется сделать сигнальные отверстия с меньшим диаметром.

Наиболее прочными считаются соединения шурупами. Нужно быть внимательным, чтобы не допустить раскола дерева. С этой целью не следует вбивать и ввинчивать шурупы и гвозди близко к кромке и друг к другу.

Источник:
http://stroyizdereva.ru/sposoby-soedinenii-derevyannykh-detalejj/

Методы и способы соединения деревянных деталей

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Источник:
http://www.rmnt.ru/story/wood/metody-i-sposoby-soedinenija-derevjannyx-detaley.1007847/

Соединение шурупами и саморезами

Если нужно сделать более прочное соединение, чем на гвоздях, то в этом случае воспользуйтесь шурупами или саморезами. Делать его дольше по времени, чем соединение гвоздями, но зато оно более надежное. Гвозди при работе с деревом не дают той свободы действий, которые могут дать саморезы.

Например, если вы что-то неправильно прикрутили или прибили, то легче исправить ошибку, выкрутив саморез обратно. Гвоздь при вынимании погнется и скорее всего больше не будет пригоден для работы. Саморез вырвать из места крепления гораздо труднее, но при этом он может поломаться при отрывании. В то же время, как уже говорилось выше, его проще выкрутить и вкрутить в другое место, чем гвоздь.

Читайте также  Сочетание черного цвета, LOOKCOLOR

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2-3 раза больше толщины более тонкой из соединяемых деталей. При этом шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

Шурупы и саморезы

Шурупы и саморезы по дереву — удобные и практичные в применении крепежи. Они дают надежность и прочность соединения деревянных деталей и могут стать достойной заменой обычным гвоздям.

Шуруп — это крепежный элемент, стержень которого на 2/3 покрыт резьбой, а на шляпке есть прорезь или крестообразная насечка для отвертки. Чтобы не перепутать шуруп с винтом (который в столярных работах практически не применяется), запомните, что шуруп имеет конусообразный конец. Большой популярностью пользуются шурупы-саморезы. При ввинчивании они создают резьбу в отверстии соединения. Саморезы, как и простые шурупы, могут быть разной длины и толщины, с разными шлицами и формой головки, но на саморезе резьба сделана на всю длину, до самой головки — это их основное визуальное отличие.

Шурупы с потайной головкой пригодятся для соединения деталей там, где головка должна быть вровень с поверхностью или утоплена внутрь, а также для крепления фурнитуры.

Шурупы с полупотайной головкой чаще всего применяют для крепления металлических деталей к древесине (например, уголков для полок) там, где это позволяют конструктивные особенности.

Шурупы с полукруглой головкой применяют для крепления листового материала, из-за толщины которого нельзя использовать потайную головку, в местах, где выступающая головка не мешает конструктивным особенностям или внешнему виду изделия (например, задние стенки шкафов).

Черные саморезы с крупным шагом (расстояние между витками) резьбы — это самые распространенные и дешевые саморезы. Ими крепят гипсокартон к профилям или деревянным брускам, дерево к дереву и используют для тех работ, где не особенно важен внешний вид. Толщина таких саморезов зависит от их длины: чем длиннее саморез, тем он больше по диаметру. Шляпка потайная, при креплении она становится заподлицо с деревом или гипсокартоном. Минусы черных саморезов: непривлекательный внешний вид и отсутствие покрытия, что со временем вызывает ржавление шляпки.

Желтые или белые с защитным покрытием — декоративные саморезы, резьба идет по всей длине самореза, шляпка потайная. Размеры начинаются с самых маленьких — 10-12 мм длиной и больше. Они намного дороже, чем черные, но держат материал хуже. Их берут для отделочных, декоративных работ, для крепления в дюбелях в стене. Шляпка не ржавеет и не портит внешний вид.

Саморез-глухарь — это очень крупный саморез. Его используют в тех местах, на которые приходится большое давление или нагрузка. У самореза-глухаря шестигранная головка. Для того чтобы его закрепить, вам понадобится рожковый ключ или шуроповерт со специальной битой-головкой нужного размера. Под такие саморезы надо обязательно рассверливать дерево, иначе из-за его толщины либо не получится вкрутить его в дерево, либо саморез расколет древесину.

Совет. Чтобы было легче вкручивать саморез-глухарь, можно сначала опустить его в машинное масло.

Шурупы и саморезы для ДСтП делают из закаленной стали, с потайной головкой. Применяются так же, как универсальный крепеж. Для больших диаметров нужно направляющее отверстие, небольшие шурупы можно вкручивать и без него.

Каркасные шурупы и саморезы из закаленной стали с большим шагом резьбы нужны, в том числе, для вворачивания в кромку (боковую часть плиты) ДСтП, так как не раскалывают древесностружечную плиту и относительно тонкую древесину. Для облегчения работы можно предварительно просверлить под них направляющие отверстия.

Технология ввинчивания шурупов

1. Перед вкручиванием саморезов наметим на материале места карандашом или шилом (фото 1).

2. После этого сверлим отверстие диаметром немного меньше диаметра самореза (фото 2.1). Прочность крепления без предварительного рассверливания не будет больше, зато так можно избежать риска расколоть дерево.

Пример крепления саморезами без предварительного рассверливания. Результат — раскалывание заготовки (фото 2.2).

3. Если для работы нужны саморезы с потайной головкой, отверстие раззенковывают (фото 3.1). Чтобы соединение было более прочным, саморезы лучше располагать по диагонали (фото 3.2)

4. Пример правильного соединения (фото 4).

5. Саморезы нужно вкручивать заподлицо с заготовкой. Слева на фото — правильный вариант, по центру — шляпка самореза не до конца вкручена, справа — слишком сильно утоплена (фото 5).

6. При вкручивании самореза в торец детали крепление получается недостаточно прочным. Для того чтобы увеличить прочность соединения, можно высверлить параллельно торцу отверстие и в него вставить деревянный шкант, нагель (фото 6.1), в который вкручивается саморез (фото 6.2). Соединение готово (фото 6.3).

Источник:
http://otdelka-profi.ru/raboti_po_derevu/samorezi.html

Крутые варианты соединений деревянных изделий – пробуем повторить

Для соединения двух деталей, сделанных из дерева, вы можете использовать огромное количество разных способов. Вам не понадобятся гвозди и клей, если выполнить сборку правильно, два куска дерева будут крепко присоединены друг к другу. Редакция Homius расскажет о необычных вариантах соединений деревянных изделий, которые вы запросто сможете повторить.

Что нужно знать пред началом работы

Все существующие виды соединений делятся на три большие группы: рамные, ящичные, сплачивающие. Если вы решили собрать своими руками шкаф и делаете выдвижные ящики, то воспользуйтесь ящичным соединением, а для получения детали увеличенного размера лучше всего подойдёт сплачивающее соединение.

Этапы подготовки детали к дальнейшему соединению с другим деревянным элементом:

  1. Обрежьте деревянную доску по толщине и ширине, но длину оставьте прежней.
  2. Хорошо обработайте лицевую часть изделия.
  3. Строгайте кромку деревянной доски и проверяйте её не только линейкой, но и угольником с лицевой стороны.
  4. С помощью реймуса нанесите разметку по всем кромкам и начинайте строгать доску. Время от времени проверяйте степень толщины выемки для соединения линейкой.
  5. Проделайте всё то же самое, но для того, чтобы довести ширину доски до нужного показателя.
  6. Сделайте разметку для соединений.

Будьте особенно внимательны, делая разметку для пиломатериалов. Всегда оставляйте припуски 2-3 мм, поскольку рассчитать ширину пропила полностью практически невозможно.

Нагельное соединение

Сегодня слово «нагели» практически устарело и было заменено таким понятием, как «шканты», но всё же опытные столяры предпочитают первый вариант в общении с коллегами. Нагели или шканты – это круглые шипы, за счёт которых увеличивается прочность среза, а при креплении дерева с помощью клея создаётся дополнительная защита от поломки детали. Чаще всего нагельные соединения используются при сборке шкафов или ящиков.

Процесс сборки нагельного соединения происходит в несколько этапов:

  1. Определите размеры будущей конструкции, перенесите чертёж на дерево и аккуратно распилите отдельные детали.
  2. Нанесите две центровые линии на конце перекладины – на них будут сделаны нагели. Если перекладина слишком широкая, может потребоваться от 2-3 нагелей.
  3. Готовую стойку и перекладину осторожно положите лицевой стороной вверх и перенесите на стойку центровые линии, а затем пронумеруйте все виды соединений.
  4. После того как подготовительные работы закончены, перенесите подготовленную разметку на кромку стойки.
  5. В дальнейшем используйте в работе реймус. Прочертите чёткую риску по центру деревянной заготовки.
  6. Используйте электродрель для сверления отверстия в деталях – вам понадобится перьевое или спиральное сверло с центровым остриём и подрезателями.
  7. С помощью зенковки уберите лишние волокна на заготовке – это позволит в дальнейшем нанести нужное количество клея и быстро установить нагель.

Если вы правильно установите нагели, деревянные элементы будут надёжно закреплены и не сдвинутся даже при давлении на них.

Сплачивание

Чтобы получить более широкую деревянную деталь, также можно использовать нагели, но другим способом. Соедините два куска дерева одинаковой толщины, выровняйте концы досок и зажмите их в тиски. Сплачивание – лучший вариант для изготовления массивных деревянных заготовок и щитов. Перед тем как зажать доски тисками, проклейте их специальным клеем для работы по дереву или скрепите шурупами.

ФОТО: YouTube.com На чистой кромке заранее проведите две перпендикулярные линии. Старайтесь сделать их одинаковыми по толщине. Затем посередине кромки сделайте поперечные риски, используя рейсмус

После того как вы проведёте все линии, на доске появится несколько точек пересечения – в этих местах вам нужно сделать отверстия под нагели. Если вам важно не допустить поперечного коробления на заготовке, используйте наконечники и шпонки.

Врезка, или врубка, – это угловое или срединное соединение, с помощью которого вы можете надёжно скрепить друг с другом две доски или деревянные брусья. Одна деталь прикрепляется торцом к другой. Методика выполнения врезки основана на стыковом соединении. Сделайте в пласти вырез под торец и после этого приступайте к основной части работы.

ФОТО: YouTube.com Такой метод крепления чаще всего используется в ящичных или рамных соединениях, например при сборке шкафа или каркаса для строительства дома

Основные типы соединений с применением врубки – тавровая врубка, угловая в потёмок или угловая в фальц. Каждый из этих методов соединения имеет свои особенности. Если вы решили сделать угловую фальц-врезку, вам нужно сделать большее углубление ─ на две трети заготовки.

Соединения в боковой гребень и паз

Данный метод соединения представляет собой комбинацию двух способов – врубки в фальц и врубки в четверть. Соединение в боковой гребень применяется при изготовлении разных видов мебели, а также при создании откосов в оконном проёме.

ФОТО: YouTube.com Предварительно обработайте дерево и примерьте соединение прежде, чем полностью соединять два куска дерева. Убедитесь, что правильно сделали распил и не оставили зазоры. При необходимости любую деталь можно подкорректировать

Этапы выполнения соединения в паз и боковой гребень:

  1. Начните наносить разметку для будущих торцов. Учитывайте, что они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к продольным осям каждой детали. Наносите разметку не только на лицевой стороне, но и на кромках.
  2. Начинайте выпиливать первую деталь и сверяйтесь со второй, наносите разметку так, чтобы обе детали могли быть плотно соединены друг с другом.
  3. Используйте реймус для того, чтобы замерить глубину паза.
  4. Возьмите специальную ножовку по дереву с обушком и начинайте пропиливать заплечики. Постоянно прикладывайте детали друг к другу и сверяйте их.
  5. Затем нанесите разметку на тыльную сторону второй детали и начинайте запиливать её.
  6. Соедините детали вместе.
Читайте также  Я и понятия не имела, что их нужно стирать так часто! у меня ШОК! Честно!

Сделать подобные соединения вы можете в домашних условиях с помощью обычного фрезера. Для этого используйте специальное направляющее приспособление, которое позволит вам вырезать либо паз, либо фальц. После обрезки детали используйте наждачную бумагу и несколько раз обработайте поверхность заготовки.

Соединение в проушину

Если у вас имеются две пересекающие детали, которые необходимо соединить между собой, сделайте соединение в проушину – это простой, но эффективный способ соединения. С его помощью вы можете скреплять детали для оконного переплёта или стола.

ФОТО: YouTube.com Самый распространённый тип соединений в проушину – угловой, но также вы можете использовать тавровый метод, при котором соединение дополнительно склеивается или укрепляется с помощью нагеля

Чтобы сделать соединение в проушину, вам нужно нанести разметку, предварительно отмерив одну треть от общей толщины заготовки. На обеих деталях, которые в дальнейшем будут соединены, пометьте место отхода, а также обозначьте середину на одной из них – в этом месте будет располагаться проушина.

На второй детали удалите по бокам небольшое количество древесины, соорудив шип.

Следующий шаг – пропил заплечиков. Ориентируйтесь по линии разметки со стороны отхода. Для работы используйте обычную ножовку и лобзик. Начинайте выпиливать пазы с двух сторон и при необходимости убирайте лишний материал стамеской. Когда обе детали готовы, произведите примерку и только потом сажайте их на клей.

Заключение

Выбирайте тот способ соединения деталей, который вам нравится больше всего. Перед началом работы убедитесь, что тот или иной метод соединения подходит для создания ящиков в шкафу, ножек стола или оконных проёмов. Не бойтесь лишний раз корректировать детали, убирая всё лишнее – так они лучше скрепятся и будут постоянно находиться в правильном положении.

Собираете ли вы мебель своими руками? Какие соединения уже пробовали выполнить, а о каких узнали только сейчас?

Источник:
http://homius.ru/krutye-varianty-soedinenij-derevjannyh-izdelij.html

Как соединить деревянные детали

Соединение деревянных деталей, способы соединения деревянных деталей, инструменты для соединения деревянных деталей

С древних времён, после освоения орудий труда, человек приступил к строительству жилища из дерева. Пройдя эволюцию, человек тысячелетиями продолжает улучшать строительство своего жилища. Конечно современные технологии упростили строительство, дали широкую возможность для фантазии, но основные знания о свойствах деревянных конструкций переходят из поколения в поколонее. Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Содержание

Рассмотрим способы соединения деревянных деталей, с которыми сталкиваются начинающие мастера. В основном это плотничные соединения, передаваемые из поколения в поколение, эти навыки применяются уже не одно столетие. Прежде чем приступить к соединению древесины, мы подразумеваем, что древесина уже обработана и готова к употреблению.

Первое основное правило, которое следует выполнять при соединении деревянных деталей — тонкую деталь крепят к более толстой.

Наиболее часто встречающиеся способы соединения древесины, которое понадобится при строительстве приусадебных построек бывает нескольких видов.

Соединение в торец

Это один из самых простых способов соединения (сплачивание). При этом способе необходимо как можно более плотно подогнать поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и скрепляют при помощи гвоздей или шурупов.

Способ простой, но для получения качества изделия необходимо выполнить несколько условий:

-длина гвоздей должна быть такая, что бы они пройдя через всю толщину первой заготовки, зашли своим острым концом в основу другой детали на глубину равную не менее ⅓ длины гвоздя;

-гвозди не должны располагаться на одной линии, а количество их должно быть не менее двух. То есть один из гвоздей смещают от осевой линии вверх, а второй наоборот вниз;

-толщина гвоздей должна быть такова, чтобы при их забивании в древесине не появилась трещина. Избежать появление трещины в древесине поможет предварительное сверление отверстий, причём диаметр сверла должен быть равный 0,7 диаметра гвоздей;

-для получения лучшего качества соединения, соединяемые поверхности предварительно хорошо смазать клеем, причем лучше применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Соединение в наклад

При этом методе, две детали накладываются одна на другую и скрепляются при помощи гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки, при этом способе соединения, могут размещаться по одной линии или смещаться под определенным углом друг относительно друга. Для того что бы угол соединения заготовок был жестким, необходимо скрепить детали не менее, чем четырьмя гвоздями или шурупами двумя рядами по две штуки в ряду.

Если вы крепите при помощи только двух гвоздей, шурупов или болтов, то располагать их следует по диагонали. Если гвозди будут иметь сквозной выход через обе детали, с последующим загибанием выступающих концов — этот способ соединения значительно увеличит прочность. Соединение в наклад не требует высокой квалификации мастера.

Соединение в полдерева

Этот способ более сложный, он требует уже определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. Для такого соединения, в обеих деревянных заготовках делают выборку древесины на глубину равной половине их толщины, и шириной, равной ширине соединяемых деталей.

Соединять детали в полдерева можно под различными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

-чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине детали. При соблюдении этих условий, детали плотно прилегают к друг другу, а их кромки разместятся в одной плоскости. Скрепляют соединение гвоздями, шурупами или болтами, а для усиления прочности все так же используют клей. В случае необходимости, такое соединение может быть и частичное. То есть, конец одной из заготовок срезают под определенным углом, а в другой детали выполняют соответствующую выборку. Такое соединение применяется при угловом сплачивание. Оба шипа (выборки) в данном случае подрезают под углом 45 градусов, а стык между ними располагается по диагонали.

Сращивание по длине

Такое сращивание брусков и балок по длине имеет свои особенности.

На примет для вертикальных опор сращивание является простым.

Но совсем другое дело, когда балка или брус в месте сращивания подвержены нагрузкам на изгиб или кручение, в таком случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойдёшься.

Сращиваемые детали срезают под углом (в косую накладку) и сжимают болтами. Количество болтов зависит от прилагаемых нагрузок, но их должно быть не менее двух.

Иногда устанавливают дополнительные накладки, например, металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно скрепить проволокой.

Соединение в шпунт

Такое соединение применяют при настилке пола или для досок обшивки. Для этого в грани одной доски выполняют шип , а в другой — паз.

При таком сращивании исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый вид . Обработанная соответствующим образом пиломатериалы, поступают в торговую сеть, где их можно приобрести в готовом виде.

Примером таких материалов могут служить половая доска или вагонка.

Соединение “гнездо-шип”

Это одно из самых распространенных соединений деревянных деталей.

Такое соединение обеспечит прочное, жесткое и аккуратное сплачивание.

Само собой разумеется, что оно требует от исполнителя определенных навыков и аккуратности в работе.

При выполнении этого соединения, нужно помнить, что не качественное шиповое соединение не добавит надежности и не будет иметь красивый вид.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а так же шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части. Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами. При ввинчивании шурупа нужно помнить, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку шурупа лучше утаивать, а направляющее отверстие должно составлять ⅔ диаметра шурупа и быть на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий, является одинаковая влажность соединяемых деталей. Если соединяемые элементы имеют различную влажность, то при высыхании шип уменьшится в размере, что приведет к разрушению всего соединения. Именно поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, близкую к условиям эксплуатации . Для наружных конструкций влажность должна находится в пределах 30-25%.

Использование древесины для украшения построек.

Выбор древесины.

В резьбе для выполнения больших поделок с крупными элементами нередко используют древесину хвойных пород, как основную. Они доступны, а полосатая текстура может быть обыграна в орнаментах.

В качестве фона для накладной и прорезной резьбы , используется пихта.

Ценным материалом является кедр, его мягкая, с красивой текстурой и приятным желто-розовым или светло-розовым цветом ядра древесина. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке и устойчива к гниению.

Древесина груши используется для высокохудожественных деталей резьбы, так как она прочна и мало коробится от атмосферных воздействий.

Тополь, древесина очень мягкая и легкая — используется для изготовления резной декоративной колонны или фоновых щитов для крепления накладной резьбы.

Для изготовления цепочек из круглых колец хорошо использовать древесину яблони. Эту древесину используют в небольших поделках, в накладной резьбе. При этом используются пружинистые свойства яблони.

Так же используется древесина липы. Очень легкая, хорошо строгается, отлично сверлится и шлифуется.

Резьба из дуба трудоемка в изготовлении из-за его твердости.

Но дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натуральной древесины очень красивы, но бъют по карману. Для снижения стоимости изделия применяется шпонирование. Например, двери шпонированные выполняются , по заказу клиента, «под дуб». Получаем красивые двери, внешне схожи с натуральными, но по цене намного ниже.

Источник:
http://strgid.ru/sposoby-soedineniya-derevyannykh-detalei