Как снять клемму с датчика

Как снять клемму с датчика

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой.
Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора — и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые.
Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Источник:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155049

61 13 . Расфиксирование и отсоединение различных разъемов

В документе представлено описание разных видов отпирания и разъединения штекерных соединений.

Возможны отклонения от указанных размеров и формы штекерного соединения.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой, и разъединить штекерное соединение в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор с обеих сторон и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и отсоединить штекерное соединение.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Вдавить подходящим инструментом (1) в отверстие (2).

Стянуть штекерное соединение (3) движением вверх.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Поднять блокирующее устройство (1) при помощи подходящего инструмента.

Стянуть штекерное соединение (2) движением вверх.

Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:

разъемы данного типа требуют повышенного усилия при разъединении и закрытии!

Извлечь блокирующее устройство (1) движением назад в направлении, указанном стрелкой.

Затем отжать блокирующее устройство (1) вниз в направлении, указанном стрелкой, и снять разъем.

  1. Прижать разъем (1) в обозначенных стрелкой точках до конечного положения
  2. Не прижимать разъем (1) блокирующим устройством
  3. Разъем (1) находится в конечном положении, блокирующее устройство (2) еще не зафиксировано
  4. Прижать блокирующее устройство (2) в направлении, указанном стрелкой, таким образом, чтобы конец блокирующего устройства (2) был виден в точке (3).

Разблокируйте/заблокируйте штекерное соединение комбинации передних осветительных приборов и замените корпус после повреждения:

Прижимайте рычажный фиксатор с обеих сторон до тех пор, пока рычаг не разблокируется и не сможет перемещаться.

Переместите рычаг вверх до защелкивания в конечном положении.

Если рычаг заблокирован в конечном положении, извлеките штекерное соединение движением вверх.

Отоприте корпус гнезда, приподняв соответствующие фиксирующие лапки.

После отпирания выдвиньте корпус гнезда.

Вставьте корпус гнезда до ограничителя.

Зафиксируйте корпус гнезда в конечном положении.

Вставьте до ограничителя.

Подключение штекерного соединения вызывается движением рычага вниз.

ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон только при полном подключении штекерного соединения.

Источник:
http://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f90-m5-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/Oj16FMK

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Читайте также  Софиты (подшивка свеса кровли), мнения и рекомендации? Форум Строим Дом

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник:
http://mysku.ru/blog/ebay/61689.html

Как вытащить сломанный штекер из гнезда

Может кому пригодиться)

Универсальный способ по извлечению обломанного штекера из гнезд компьютеров, ноутбуков, смартфонов и т.д. в течении 10 минут.

Нам понадобится спичка и супер клей. Если штекер обломан как в нашем случае с углубление тогда один конец спички надо заточить. Если штекер обломан без углубления тогда можно использовать не заточенную спичку.

Почему спичка? Она хорошо впитывает клей, отлично деформируется под форму штекера, быстро прилипает к железу, есть практически в каждом доме.

ГРОМЧЕ МУЗЫКУ, Я НЕ СЛЫШУ.

Так, к слову, если кому зайдёт:

даже на наушниках с али такого не встречал, хоть там все из говна сделано было

У меня ребенок 2 года увидел как я наушники цепляю в системник, чуть погодя начал повторять — ну как итог, обломил кончик (( ну теперь я знаю что делать.

В днс недавно брал на работу шнурок с джеком 3.5, системник лежащий на боку с воткнутым штекером немного повернули и штекер лопнул

Ой, я так ломала. Могу пояснить примерный алгоритм.

1. Берём жопорукого пользователя компьютера/ноутбука ( т.е. меня например)

2. Регулярно уходим из-за ноута/компьютера, не сняв наушники. Делаем это вдохновенно и пооывисто, чтобы ноут наполовину слетал со стола, а системник преданно пытался уползти за вами.

3. В один прекрасный день рвануть по привычке в наушниках например открывать дверь, навернуться о стоящую в ногах сумку, втянуть за собой верного железного друга. Падение на уже порядком измученный штекер. Буря. Искра. Безумие.

П.с. метод со спичкой читала, пробовала. Ввиду п. 1 спичка помимо штекера приклеилась и к самому разъёму. Намертво. Носила ноут в ремонт на замену(((

Частенько бывают перегревают штекер при пайке (каюсь, у меня так было разок).

Но вот клеем я всё же пользоваться бы не стал, мне проще (да и надёжнее) разобрать девайс.

Была такая же проблема очень давно. Но я не стал разбираться. Вытащил материнку и тупо заменил разъём.

Ломают и довольно часто, тюльпаны конечно чаще, но и 3.5 тоже приносят особенно в смартах

хз, я иголку использую для вытаскивания. Несколько раз треугольным надфилем провести у кончика, чтоб риски появились для зацепа и пару раз у ушка для зацепа для рук или пассатиж. У тюльпанов какой-то пластик мягкий внутри, иголка легко втыкается, с 3,5 по ситуации. Не ремонтник, сисадмин, много всякого навидался. Как там?! Пользователи делятся на 2 типа: умные и сильные.

Товарищ, если вы в сервисе работаете, то я бы к вам не пошёл. Китайский клей образует налёт, к нам постоянно приносят сломанные и либо уже с клеем внутри либо с тем самым налётом, типо через раз работает. Запомните вы уже на конец- ремонт техники и супер клей это не совместимые вещи. Тут два варианта : 1. Разбирать. 2. Засверливать и вытаскивать. Второй способ применяем чаще т. к. свежие устройства довольно мутерно и дорого разбирать, а ваши способы с клеем могут только навредить. Если у вас это выходит аккуратно — вы молодец, а советовать делать так другим равно совету : » если вы утопили телефон, то бросьте его в рис и рис соберёт всю воду».

Все аккуратно не первый год делаю и совет этот для людей уверенных в себе (или кому нечего терять))) Все действия на свой страх и риск.

Вред клея в электронике видел и не раз. Особенно когда пытаются самостоятельно приклеить клавиши на клавиатуру с ноутбуков или саму клавиатуру когда сломано крепление и в итоге оказывается залито все. Как так умудряются для меня загадка.

Это вопрос не ко мне, к моим клиентам. А клавишу проще купить в сборе или снять с «трупа» по электронике и красиво заменить не применяя клея, скотчи, изолены, эпоксидки, жидкие гвозди и т.д.

Читайте также  Как аккуратно пришить подклад к пиджаку - Сам себе мастер - медиаплатформа МирТесен

Если дед не рукожоп то эпоксидки переживет все оставшиеся кнопки)

Скажу как человек подрабатывающий ремонтом различной электронной ереси — огромное тебе спасибо, автор! Мне куда интереснее будет менять залитые клеем разъёмы, а не вытаскивать обломки!

Гнёзда у птиц, в технике — разъёмы.

Еще скажи, что корабль не плавает, а ходит. Сколько вас таких по весне находят.

Так же будет работать стержень от ручки с зажигалкой. Из плюсов — клеем не зальешь куда не надо. Из минусов — приклеиться нормально и туда может не с первого раза. Прямые руки нужны в обоих случаях, конечно. Просто альтернатива на случай отсутствия клея и спичек, но присутствия стержня и зажигалки.

Или скрепку нагреть. Иглы не в каждом доме есть)

Да я так делаю с тюльпанами, а с 3.5 так не выходит у них нет пластмассы все металл

О, спаситель мой, можно про тюльпаны поподробнее? А то у меня как обломался, так и сидит — страшно подойти. А в контру и танчики зарубиться охота)

Греете конец скрепки, а лучше иголки, нагретую иглу вставляете в центр застрявшего штекера от тюльпана (там пластмассовая середина и горячая игла в нее отлично войдет). Ждете пока эта конструкция остынет и затем тяните за иглу и в месте с ней вылазит обломанный штекер.

Тонкий саморез легко справляется с поставленной задачей. Уже много раз сморезом вытаскивал поламаний 3.5.

Починяю всякое уже 16-й год.
Поделюсь наработками именно по этому вопросу.
1. Уже упомянутый в комментах способ с тонким длинным саморезом. Работает не всегда, увы. Иногда кончик обламывается так, что остаётся небольшой штырёк с ним. Не проканает саморез. И клей не проканает в таком случае. Т.к. спичказубочистка приклеится к внутренней части разъёма.
2. Мой способ. Работает всегда и везде, но требует некоторых затрат времени и ресурсов.
Понадобится телескопическая антенна от приёмника. Причём вполне подойдёт даже от китайского FM-сканера. Просто подбираем участок трубки от антенны таким диаметром, чтоб внатяг входил в 3.5 разъём. Всё. Вставили до упора, достали. Внутри лежит обломанный кончик.
также поможет в том случае, если обломалось выше, включая кольцевой вывод правого канала.
Эта приспособа лежит у меня на подхвате, т.к. регулярно прибегают с ноутамителефонами и т.д., в которых засел обломок штеккера.
Пользуйтесь.

Принесли мне как-то телефон. Застрял штекер наушников, достали сами, но что-то перестало работать. Доставали дрелью. Люблю лайфхаки.

Мне не давно такой же приносили, lg модель не помню. Тач говорит перестал работать. Ну вроде внешне все нормально, снимаю крышку и за аудиоразъемом плата просто в щи рассверлена. Удивился ещё как оно включалось.

Источник:
http://pikabu.ru/story/kak_vyitashchit_slomannyiy_shteker_iz_gnezda_6823033

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Нет ни одного автовладельца, которому не приходилось бы хоть раз снимать аккумулятор со своего автомобиля. Однако далеко не все знают, как правильно снимать и устанавливать АКБ. А в первую очередь — какую клемму первой снимать, а какую — надевать.

Какую клемму снимать первой

Для понимания того, какую клемму нужно снимать первой, нужно вспомнить школьный курс физики. К минусовой клемме АКБ подсоединяется «масса», которой выступает металлические элементы автомобиля — кузов, рама, мотор и т. д. К плюсовой клемме присоединяются все потребители энергии в автомобиле — стартер, освещение, фары, аудиосистема и т. д.

При снятии любой клеммы происходит размыкание цепи, так что формально порядок снятия не важен. Однако при неправильном порядке снятия существует риск короткого замыкания. Пострадать при этом могут не только элементы автомобиля, но и человек, осуществляющий манипуляцию.

Если первой снять плюсовую клемму, а затем нечаянно задеть металлическим предметом, например, гаечным ключом, плюсовой контакт АКБ и металлическую часть авто (массу), то произойдет сильное замыкание. Если же первой снять минусовую клемму, то масса обесточится, поэтому дальнейшее снятие «плюса» не приведет к замыканию даже при неосторожных действиях.

Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.

  1. Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
  2. Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
  3. Снимается клемма «минуса».
  4. Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
  5. Снимается клемма «минуса».
  6. Достается аккумулятор с подставки.

Какую одевать первой

При установке аккумулятора и надевании клемм необходимо идти от противного, то есть действовать в порядке, обратному съему.

  1. Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
  2. Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
  3. Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
  4. Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

При длительной стоянке автомобиля, не предполагающей полного съема аккумуляторной батареи, рекомендуется отключать обе клеммы АКБ. Если оставить их в электроцепи, то произойдет разрядка батареи из-за работающих потребителей энергии (сигнализации, отдельных датчиков, радаров и т. д.). Снимать только одну клемму не рекомендуется из-за следующих причин.

  1. Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
  2. Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.

Снятие клеммы для сброса ошибки

Снятие клеммы аккумулятора — распространенный метод борьбы с ошибками, которые диагностирует бортовой компьютер автомобиля. Загоревшаяся лампочка Check Engine раздражает многих автовладельцев, поэтому они нередко прибегают к такому простому способу устранения ошибок.

В результате из памяти компьютера стираются все данные об ошибках и показаниях датчиков, накопленных с момента последнего снятия аккумулятора. Стоит отметить, что серьезные ошибки, связанные с неисправностями, устранить таким образом не удастся. После начала эксплуатации автомобиля они проявятся вновь. Так что снимать клеммы для сброса ошибок имеет смысл только в случаях, связанных с некачественным топливом, сбоем зажигания и т, д,

Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.

Вместе со сбросом ошибки все настройки автомобиля возвращаются к заводским показателям. Это означает, что теперь необходимо заново обучить ЭБУ, особенно если автомобиль оснащен коробкой автомат.

Обучение проводится следующим методом.

  1. После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
  2. Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
  3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
  4. Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
  5. Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.

При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.

  1. При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
  2. Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
  3. Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
  4. Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.
Читайте также  Как сделать лук для стрельбы: стрелы своими руками, из какого дерева, самодельный, видео, мини, тетеву, охотничий, мощный

Если соблюдать всю технику безопасности, то принципиального порядка в снятии и надевании клемм на АКБ нет. Однако правильная схема действий поможет предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести не только к порче деталей автомобиля, но и несут опасность для жизни и здоровья автовладельца.

Источник:
http://voditelauto.ru/kakie-klemmy-pervye-snimats-akkumuljatora/

Как обжать автомобильную клемму и провод

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

  1. Как видно из фото, клемма имеет две пары ушек разного размера, одна пара зажимает изоляцию, вторая — жилы этого провода. Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму.
  2. Плоскогубцами аккуратно поджимаем наружные лапки так, чтобы они начали сворачиваться, образуя кольцо. Диаметр кольца должен пропускать вовнутрь ваш провод и слегка зажимать его.
  3. Зачищаем конец провода. Как зачистить провод в автомобиле. Слегка скручиваем оголенный конец, чтобы жилки провода не топорщились. Просовываем сквозь подготовленное кольцо провод таким образом, чтобы оголенная часть оказалась между внутренних лапок, а внутри кольца уже была изоляция.
  4. На этом этапе можно было бы, и заканчивать статью, но как можно не показать типичную ошибку при обжиме клемм плоскогубцами. Обращаем внимание на усики клеммы
  5. После того, как клемма обжата на проводе, ее можно обмотать изолентой. Это спасает от короткого замыкания, да и выглядит вполне красиво. Таким образом, обжимаются стандартные российские автомобильные клеммы типа «мама», «папа» и «под ключ». При должном опыте, качество обжима практически не отличается от заводского, а обжать клемму можно всего за полминуты.

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

  1. снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);
  2. надеть на шнур небольшой кусок термоизоляционной оплетки;
    после чего оголенный участок необходимо обезжирить спиртом и нанести специальную электропроводную пасту (самыми распространенными вариантами являются составы типа «КВТ» и «ЭПС»).
  3. выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
  4. устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
    расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
    прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
  5. обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
    после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.

Видео: Как обжать клемму на проводе

Источник:
http://remont-inomarki.ru/kak-obzhat-avtomobilnuju-klemmu-i-provod.html