Как увеличить тягу через котел, что применить – дефлектор, дымосос или…

Как увеличить тягу через котел, что применить – дефлектор, дымосос или…

Иногда тяги через дымоход не хватает, топливо не хочет гореть интенсивно, происходит задувание ветром, выброс дыма в помещение при открытии дверок-заслонок, — почему такое происходит, и что нужно сделать, чтобы улучшить тягу, — может быть поставить дымосос?

Почему нет тяги

Естественная тяга зависит от разности давлений в дымоходе. А давление зависит в большей степени от разности температур воздуха и газов, точнее от разности их плотностей… Зимой, когда снаружи мороз, а в помещении тепло, воздух неплохо устремляется в любой приподнятый дымоход, котел растапливается без проблем. Когда в топке жар, а мороз по-прежнему хорош, то тяга, как правило, сносная даже в самых неудачно сделанных системах. В межсезонье тоже обычно тяга удовлетворительная.

Но летом в жару, растопить печку или обычный котел на естественной тяге бывает проблематично. Начальная тяга может быть вообще обратной. Комната наполняется дымом, устойчивого горения не достигается, — что делать?

Также естественная тяга может значительной пострадать по следующим причинам.

  • Дымоход в саже, закоксовался.
  • Другие перекрытия дымохода – обрушилась штукатурка, сдавление конструкциями, выпучивание и задирание проржавевших обгоревших оболочек…
  • Образовалась дыра в дымоходе – подсос помимо топки котла.
  • Установлен низкий дымоход – ниже положенного по СНиП.
  • Установлен дымоход малого сечения – меньше, чем положенный по инструкции к котлу, для данной мощности горения, — слишком большое аэродинамическое сопротивление.
  • Установлен котел, печь со слишком большим аэродинамическим сопротивлением внутри, со сложной системой дымовых ходов вокруг теплоообменинка.
  • Закрыты заслонки подачи воздуха, крышки поддувала и т.п.
  • Закрыт, перекрыт регулятор тяги, шибер на выдаче газов, в месте подсоединения дымохода к оборудованию.
  • Отсутствует свободный приток воздуха в помещение, оно герметично закрыто, при горении создается разрежение в топке, тяга прекращается.

Как видим, если нарушилась тяга, то сначала нужно проверить исправность оборудования, правильные регулировки подачи воздуха, положение заслонок, и обязательно произвести чистку от сажи в дымоходе. Как чистить дымоход – рекомендации

  • Но для многих людей важно: – как растопить котел летом, чтобы, например, нагреть воды…
  • Также, многим известны «болезни» их системы котел-дымоход, но есть желание увеличить тягу на имеющемся оборудовании – как сделать?

Установка дефлектора – помогает увеличить тягу

Дефлектор – устройство на верхушке дымовой трубы, которое создает дополнительное в ней разрежение за счет силы ветра. Недостатки этого способа увеличения тяги:

  • Если ветра нет, то нет и увеличения тяги, — слишком явный недостаток.
  • Появляется еще один труднодоступный узел, нуждающийся в очистке от сажи, дающий обратный эффект при загрязнении, тормозящий тягу.
  • Также методу присуще небольшое увеличение тяги, — всего лишь на 20 – 25 % при условии наличия ветра на высоких дымоходах.

Стоит ли этим заниматься или достаточно установить обычный зонт от дождя? К тому же неустойчивость силы тяги — не лучшее положение, далее рассмотрим почему…

Тем не менее, сделать дефлектор можно самостоятельно из нержавейки, по приведенным чертежам.

Как сделать дефлектор ЦАГИ – схема для изготовления.

Как сделать конус для дефлектора

Изготовление дефлектора на видео.

Чертежи для изготовления дефлектора Вольперта-Григоровича.

Установить дымосос для увеличения тяги

Существуют электрические вентиляционные установки для повышения тяги в дымоходах. Большие котельные комплектуются ими по проектам изначально. Для котлов такое оборудование может быть установлено дополнительно на стандартных диаметрах патрубков.

  • Есть повысители тяги устанавливаемые в конце дымохода в виде пропеллерного вентилятора. Но вариант непопулярный из-за сложности монтажа на высоте и последующей очистки там же, особенно если используются смолистые дрова.
  • Другой вариант дымососа – центробежного типа, устанавливается на выходе из котла в зоне горячих газов. Обычно для него делается отдельный обвод дымохода, перекрываемый шибером, чтобы при естественной тяге газы не шли через вентилятор.

Это устройство при работе создает мощную фиксированную тягу, которая продует фактически любую систему, был бы доступ свободный воздуха в топку (в помещение), и никак не будет обращать внимание на задувание ветром, например… Но у этой системы очень значительные недостатки.

Недостатки установки дымососа.

  • При работе образуется устойчивая тяга, и горение большого количества топлива. При аварийном отключении электричества тяга пропадает, тогда возможен вброс большого количества угарного газа в помещение. Это крайне опасно. Подобный дымосос должен работать в комплексе автоматизации с другими устройствами котельной, или кратковременно под постоянным контролем человека.
  • Рабочее колесо слишком быстро загрязняется, нуждается в регулярных чистках, поэтому применение не практично.
  • Создаются препятствия для реализации медленного длительного горения.

Пути повышения тяги

Если дымоход создает недостаточную тягу, необходимо его заменить, установить сендвич-трубы подобранные по диаметру к данной мощности отопительного оборудования (по инструкции, по таблицам), и высотой согласно требованиям СНиП (на полметра выше конька при размещении трубы возле него… и т.д.).

При необходимости летних топок, можно укомплектовать котел центробежным дымососом для уверенных нечастых запусков под контролем ответственного человека в жаркую погоду. Но есть более простое решение…

Как растопить котел летом или печь после длительного перерыва? — народный метод – воткнуть пылесос выдувом в поддувало, или любой другой вентилятор поставить на нагнетание на пару минут, пока не разгорится… – смотрите видео

Источник:
http://teplodom1.ru/kotly/1571-kak-uvelichit-tjagu-cherez-kotel-chto-primenit-deflektor-dymosos-ili.html

Отопление жилища котлами Дымок

Специально для функционирования в системе обогрева частных помещений и производственных строений был создан Дымок котел. Он также отлично подходит для кулинарных процессов и обычного подогревания воды. Котел на твердом топливе дымок представляет собой оригинальную конструкцию с хорошими эксплуатационными свойствами и техническими характеристиками.

Такая модель имеет достаточно высокий КПД. Даже при небольшой загрузке топливного материала Дымок котел обеспечивает быстрое согревание воды. Сама по себе конструкция предполагает заправку дровами или углем. Но при необходимости можно дополнительно смонтировать электронагревательный встроенный тэн и обогревать жилье посредством электричества.

Рис. 1 Котел Дымок (Зота)

Конструкция котла

Каркас Дымок выполнен из целостного стального листа, который содержит с минимальное количество сварочных швов. Такая схема увеличивает надежность конструкции и срок пользования отопительным агрегатом.

Система топки включает две дверцы: одна – для заправки топлива (оснащен отражателем пламени), другая – для поддува (есть задвижка для регулировки подачи воздуха). Внутренняя часть топки дополнена колосниковыми решетками, под которыми находится ящик для сброса золы.

Дымоход оборудован стандартной заслонкой, которая регулирует тягу топки и улучшает степень сгорания твердого топлива. Плита из чугуна поддерживается прочной рамой и оборудована одной или двумя конфорками. В схеме между двойными стенками котла образовывается пространство, которое в процессе обогрева заполняется водой. Получается особая водяная оболочка.

Каркас подключен к системе обогрева патрубками с резьбой. Установка твердотопливного Дымок котла производится на лист из металла.

Особенности модели твердотопливного агрегата

Постепенность процесса горения – задача любого твердотопливного котла. Мгновенно остановить работу устройства не получится. Поэтому стоит уделять внимание его теплоотдаче и самостоятельно контролировать степень горения и оптимальную температуру.

Отопительный твердотопливный Дымок котёл отличается своей экономичностью. Одна заправка твердым топливным материалом сгорает в течение 10 – 12 часов. Уникальный способ «нижнего горения» заключается в том, что поток воздуха поступает к топливу снизу. Такой метод значительно увеличивает КПД устройства и создает плавный процесс сгорания твердого топлива.

Рис. 2 Котел с одной конфоркой

Преимущества перед другими моделями

  • Абсолютная автономность схемы не требует газовой поддержки или источника электрического питания. Достаточно присутствия внутридомового обогревательного контура, качественной системы отвода газов. И, конечно же, твердого топлива.
  • Экономичность агрегата заключается в низкой стоимости топлива. Поэтому твердотопливный котел дымок — оптимальное бюджетное решение для водяного обогрева. Для поддержки необходимой температуры блока теплоносителя в промежутках между заправками твердотопливного материала. Такой котел хорошо комбинирует с тэнами на 6 кВт, дополнен автоматической системой управления, которая допускает поддержку водной температуры на выходе из устройства от 45 до 90° С, воздушной температуры в доме от 5 до 35° С. Мощность варьируется в пределах 2 — 6 кВт. Все это в совокупности делает конструкцию более экономичной.
  • Электронагреватель можно установить совместно с дистанционным управлением и системой защиты. Последнее представляет собой схему отключения устройства при замыкании, перегрузе или перегреве котла.
  • Незамысловатое обслуживание и подключение.
  • Хорошие функционирующие характеристики, несмотря на невысокую стоимость и простоту конструкции котла.

Твердотопливный «Дымок» АОТВ — 12М

Модель обладает мощностью в 12кВт. Твердотопливный котел Дымок предназначен для функционирования в системе цельного отопления дома. Особенность данной модели — возможность кулинарничать на нем и греть воду для бытовых — хозяйственных потребностей.

Современная конструкция и отличные эксплуатационные параметры позволяют отлично функционировать в системе с теплоносителями низкозамерзающего уровня.

Корпус и система устройства АОТВ-12М эффективно разогревает воду, даже если самого твердого топлива минимальное количество. Работает на угле и дровах. При установках с тэнами и системой управления виде пульта. В качестве дополнительного вида топлива используется электроэнергия.

Отопительные твердотопливные агрегаты удобны в пользовании и весьма экономичны, что сокращает количество заправок твердого топлива в течение суток. На таком котле имеется верхняя плитка, оборудованная одной конфоркой, на которой удобно подогревать еду и воду для домашних потребностей.

Новинки конструкции

  • Обновленная линейка Дымок котлов усовершенствована комфортной схемой установки для пользования обогрева в быту. Конструкция топки удлинена, что позволяет заправлять агрегат топливом — более длинными дровами. Современный дымоходный блок стал съемным и приобрел округлую форму. Помимо этого дымоход современного котла оснащен ступенчатым регулирующимся шибером.
  • Изменился и характер процесса горения, который увеличился по продолжительности и стал более регулирующимся. Новинка твердотопливной конструкции — газоплотная загрузочная дверца.
  • Каждая современная отопительная модель позволяет комплектацию схемы со встроенными тэнами для функционирования с помощью электрического источника. У всех моделей есть углубление с резьбой под установку дополнения с тэнами. Дымок котлы комплектуются с тэнами мощностью 3 и 6 кВт. Тэны изготовлены из нержавеющей стали.
  • Выделяются четыре типа мощностью 12, 18, 20 и 25 кВт. Они специализированы для автономного обогрева жилого дома и производственного помещения. В качестве твердого топливного материала обновленном варианте используется не только уголь и древесина, но и электричество.
  • Водяная камера котла выдерживает скачки давления до 4 атмосфер, причем, стенки конструкции не подвергаются деформации.
  • Глубокая топка позволила не рубить длинные поленья, а закладывать дрова целиком. Это особенно актуально в отношении домашних котельных.
  • Видоизменилась форма газохода – круглый котел более удобен в монтаже.
  • С помощью системы управления потребитель программирует нужную температуру воздуха. Когда котел остывает, автоматически включается установка с тэнами. Таким образом тэнами поддерживается постоянная работа агрегата в течение всего отопительного периода.
Читайте также  Тесто на кыстыбый – 4 рецепта мягкого и нежного теста

Источник:
http://kotlomaniya.ru/tverdotoplivnye/kotel-dymok.html

Твердотопливные котлы Дымок

Простой и доступный широкому кругу пользователей твердотопливный котел Дымок серийно выпускается российской компанией ООО «Красноярскэнергокомплект». Изделия производителя, хорошо известные под брендом ZOTA, завоевали признание как в своей стране, так и за рубежом. Компания предлагает 5 видов твердотопливных котлов, данный материал ставит целью рассмотреть один из них — теплогенераторы под названием «Дымок».

Конструкция котлов модельного ряда Дымок

Агрегаты Дымок – типичные представители классических твердотопливных котлов прямого горения с ручным регулированием подачи воздуха посредством заслонки. В базовом исполнении котлы являются полностью энергонезависимыми, хотя в качестве опции для них предусмотрена установка электрических ТЭНов, поставляемых отдельно.

Материал камеры сжигания и газоходов – сталь, модели серии АОТВ дополнительно снабжаются чугунной варочной плитой. Как устроен отопительный котел Дымок, показано на схеме:

1 – корпус; 2 – камера сгорания; 3 – огнетрубный теплообменник; 4 – патрубок для присоединения дымохода; 5 – колосниковая решетка; 6 – опора; 7 – зольная камера; 8 – загрузочная дверца; 9 – дверца зольника; 10 – воздушные заслонки; 11 – обрамление; 12 – варочная плита; 13 – дымовая задвижка; 14 – патрубок для подключения подающей магистрали; 15 – водяная рубашка; 16 – ножки; 17 – отверстие для установки ТЭНа, закрытое заглушкой; 18 – гнездо для датчика температуры; 19 – патрубок для слива; 20 – патрубок для подключения обратного трубопровода.

Примечание. Теплогенераторы с маркировкой КОТВ не комплектуются плитой, в остальном их устройство полностью аналогично котлам АОТВ.

Как видно из схемы, котлы Дымок имеют стальной топливник, занимающий всю нижнюю часть агрегата. В свою очередь, жаротрубный теплообменник имеет небольшие размеры и, соответственно, малую площадь поверхности обмена. Отсюда и скромный КПД, у всех котлов он равен 70%. Это вполне закономерно, поскольку конструкция агрегата – это нечто среднее между печью и полноценным двухходовым теплогенератором.

В качестве топлива производителем традиционно предусматриваются дрова и уголь. А вот регулирование подачи воздуха на горение организовано оригинально: с помощью 2 заслонок (поз. 10 на схеме). Одна вмонтирована в дверку зольника, а вторая – в дверцу топливника. Это позволяет подать дополнительное количество воздуха в камеру при необходимости, или в случае, когда зольный ящик полон.

Все котлы ZOTA Дымок имеют гнездо для монтажа электрического ТЭНа и датчика температуры теплоносителя. Управление нагревом тогда осуществляется с помощью дистанционного пульта.

Технические характеристики

Производителем предлагается 2 серии агрегатов – КОТВ и АОТВ. Конструктивное различие между ними мы уже обозначили – это наличие у серии АОТВ варочной панели. Стальные твердотопливные котлы Дымок серии КОТВ предлагаются в 2 модификациях — мощностью 14 и 20 кВт. Их подробные технические характеристики указаны в таблице:

Серия АОТВ включает в себя линейку из 3 агрегатов – на 12, 18 и 25 кВт. Можно сделать вывод, что теплогенераторы Дымок отличаются скромными размерами и мощностью, их сфера применения – небольшие загородные дома или дачи. Максимальное рабочее давление всех моделей предусмотрено на хорошем уровне – 3 Бар, кратковременно – до 4 Бар. Все остальные технические характеристики отражены в следующей таблице:

Комплект электрических нагревателей, который можно поставить на котел, включает в себя:

  • ТЭНы из нержавеющей стали: всего предлагается 7 видов мощностью от 3 до 15 кВт;
  • пульт управления в комплекте с датчиками температуры теплоносителя и окружающего воздуха. Система дает возможность настраивать работу ТЭНов для поддержания минимальной температуры в помещении.

Монтаж и подключение котла

Прилагаемая производителем к изделиям инструкция гласит о том, что котел следует размещать на расстоянии 200 мм от конструкций из горючих материалов. Если же материалы – легковоспламеняющиеся (картон, дерево, пластик), то это расстояние должно быть не менее 400 мм. Для нормального доступа к агрегату во время обслуживания с фронтальной стороны требуется обеспечить свободное расстояние до ближайшей преграды не менее 1 м. С боковой стороны, где устанавливается электрический нагреватель, нужно выдержать проем 400 мм.

Компоновку оборудования в помещении топочной надо продумать таким образом, чтобы дрова или уголь находились не ближе, чем 0.4 м от котла. Складировать их сзади агрегата не допускается вовсе, там следует выполнить подключение к дымоходу в соответствии со схемой:

Примечание. На схеме показано присоединение к существующей вертикальной шахте из кирпича, проходящей внутри стены. Монтаж сэндвич-дымохода производится в соответствии с требованиями нормативов, а при выводе горизонтального участка на улицу его длина не должна превышать 1 м.

Подключить котел на твердом топливе Дымок можно как к открытой, так и закрытой системе водяного отопления. Но при любом раскладе для обвязки потребуется приобрести группу безопасности (манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан) и установить ее на подающий трубопровод около теплогенератора. При этом никакой запорной арматуры между котлом и группой безопасности быть не должно. Схема присоединения к открытой системе показана ниже:

Совет. Сбросной патрубок предохранительного клапана лучше направить не в канализацию, а в емкость из прозрачного стекла или термостойкого пластика. По наличию в нем воды вы сможете определить, не превышается ли давление теплоносителя в ваше отсутствие.

Чтобы присоединить агрегат к закрытой системе отопления, кроме группы безопасности нужно приобрести сетчатый фильтр, циркуляционный насос и шаровые краны. Как правильно смонтировать всю эту арматуру, демонстрирует схема подключения котла:

К сожалению, данная схема обвязки твердотопливного котла не содержит элементов защиты от появления конденсата на стенках топки, от которого металл очень быстро корродирует. Чтобы этого избежать, надо исключить попадание холодной воды из системы в котел во время разогрева. Мы берем на себя смелость дополнить схему производителя смесительным узлом с трехходовым клапаном, это общепринятый стандарт для подключения твердотопливных агрегатов:

Подробно о вреде конденсата и способах защиты теплового оборудования показано на видео:

Заключение

Твердотопливные котлы Дымок как нельзя лучше соответствуют соотношению цена — качество. Кроме того, они неприхотливы, надежны и проверены временем, хотя и не слишком эффективны. Тем не менее агрегаты прочно занимают свою нишу и пользуются спросом у пользователей.

Источник:
http://cotlix.com/tverdotoplivnye-kotely-dymok

Как очистить твердотопливный котел от смолы

Во время сгорания топлива на внутренних стенках котла неизбежно скапливаются сажа, деготь и смола, из-за которых становится не только сложнее прогреть помещение, но и значительно сокращается срок эксплуатации оборудования. Поэтому перед установкой отопительного устройства важно детально разобраться, как правильно чистить твердотопливный котел, с какой периодичностью это необходимо делать, чтобы продлить срок его службы, и какими средствами при этом лучше пользоваться.

  1. Почему накапливаются продукты сгорания
  2. Чем опасна смола в котле
  3. Способы очистки котла
    • Механический
    • Химический
    • Паровой
  4. Как часто котел нуждается в чистке
  5. Профилактика

Почему накапливаются продукты сгорания

Сырьем для отопительного котла могут служить дрова, уголь, торф или пеллеты. Сгорая, любое топливо оставляет после себя различные отложения, негативно сказывающиеся на работе устройства. Смола в твердотопливном котле скапливается намного быстрее в следующих случаях:

  • использование низкокачественного или влажного топлива;
  • слишком большое количество топливного материала, заложенного в камеру сгорания;
  • применение отопительного устройства в целях утилизации бытовых отходов;
  • недостаточно высокая температура работы, из-за чего топливо тлеет, а не горит;
  • использование дров, в большом количестве выделяющих летучие смолистые вещества, которые при понижении температуры оседают на стенках котла.

Подробнее о проблемах с температурой котла читайте на нашем Дзен-канале.

Также увеличить количество нежелательных отложений могут дефицит кислорода и ошибки, допущенные во время сборки отопительного устройства, в частности, недостаточно большая высота дымохода.

Чем опасна смола в котле

Чистку твердотопливного котла от смолы и других загрязнений нужно проводить регулярно, а не от случая к случаю. Иначе негативные последствия не заставят себя долго ждать. Для начала, уменьшатся показатели теплоотдачи — на то, чтобы как следует прогреть дом, придется тратить гораздо больше времени, и тепло при этом будет распределяться неравномерно. Налет высотой всего в несколько миллиметров снижает мощность котла на 30 %, что влечет за собой увеличение расхода сырья и объема финансовых затрат на отопление.

Твердотопливный котел, внутри которого образовался толстый слой сажи, смолы и дегтя, не сможет прослужить долго. В первую очередь из строя выйдут его основные элементы, на которые возложены функции обогрева. Кроме этого, скапливающиеся в больших количествах маслянистые отложения обладают коррозионными свойствами, что также сокращает срок эксплуатации отопительного прибора. Повышается и риск задымления котельной из-за уменьшения или полного отсутствия тяги в загрязненной камере сгорания.

Читайте также  Схема подключения двигателя через конденсатор, 2 Схемы

Способы очистки котла

На просторах интернета можно найти немало статей и видео о том, как очистить твердотопливный котел от смолы. Самое основное в этой процедуре — ее регулярность. Даже удаляя загрязнения со всей тщательностью, до последней частицы, но делая это с интервалом в полгода, улучшить работу отопительного устройства вряд ли удастся. Существует 3 основных способа очистки продуктов сгорания с внутренних стенок котла, с каждым из которых нужно детально ознакомиться перед началом процедуры.

Механический

Предполагает использование специальных инструментов: кочерги, металлических щеток и ершей, скребков и лопаток различной величины. Основные этапы работы следующие:

  1. Растопить котел, чтобы под воздействием высокой температуры затвердевшая смола смягчилась и проще отходила от стенок.
  2. Полностью отключить устройство, подождать, пока оно немного остынет и обязательно оставить открытой заслонку.
  3. Используя весь набор инструментов, тщательно удалить загрязнения с внутренней поверхности камеры сгорания.
  4. По завершении чистки растопить котел снова, позволяя оставшимся частичкам смолы полностью выгореть.

Если в качестве топливного материала использовались дрова из смолянистых пород деревьев, и на стенках прибора скопился толстый слой затвердевшего нагара, к процедуре чистки нужно заранее подготовиться. Для этого понадобится ½ ведра антрацита или около 15 кг сухих несмолистых дров, способных обеспечить выжигание большей части жирных отложений и заметно облегчить дальнейшую механическую чистку.

Во время работы пользоваться металлическими инструментами нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить стенки устройства острыми краями.

Химический

Основывается на использовании специальных средств для чистки твердотопливных котлов от смолы, сажи и дегтя. Химический метод удаления загрязнений с поверхностей отопительного оборудования пользуется большой популярностью, так как не требует существенных затрат времени и физических усилий.

Существует два способа химической очистки:

  1. Загрязненные стенки котла обрабатываются чистящим составом на кислотной основе, который быстро разрушает отложения, и избавиться от них после этого механическим путем не составляет особого труда.
  2. Химический состав высыпается непосредственно на горящее топливо. Кристаллики спецсредства в этом случае вступают в реакцию со смолой и сажей, разрушают их и выводят из котла через дымоход.

Чтобы обработать камеру сгорания изнутри химическим средством для чистки твердотопливного котла, состав нужно нагреть до определенной температуры и, используя насос, подать в систему. В качестве реагента чаще всего выступают:

  • Адипиновая кислота. Смешивается с водой для получения раствора определенной концентрации, который с помощью насоса медленно заливается в котел. Вступая во взаимодействие с продуктами сгорания, кислота растворяет их и преобразует в соли. Как только они выпадают в осадок, остатки загрязнений смываются чистой водой.
  • Сульфаминовая кислота. Также предназначена для приготовления раствора, который под давлением поступает в котел. Слой отложений, образовавшийся на его внутренних стенках, под воздействием реагента разрушается и легко удаляется с помощью проточной воды.

Выбор и концентрация чистящего вещества зависят от характера и степени загрязнения. После обработки химикатами внутреннюю поверхность топочной камеры перед запуском устройства нужно тщательно просушить и проветрить.

Используя химикаты для удаления смолистых отложений, важно соблюдать правила безопасности:

  • работать с реагентами только в резиновых перчатках и маске;
  • не увеличивать концентрацию раствора по своему усмотрению;
  • не применять химические вещества с истекшим сроком годности;
  • ограничить доступ детей и домашних животных к реагентам.

На использовании специального раствора для обработки загрязненных поверхностей котла базируется и еще один метод очистки от смолы — мягкий бластинг. Для него необходим специальный прибор, позволяющий равномерно нанести на стенки камеры сгорания реагент, а сам чистящий состав содержит мел и пищевую соду. Проводить химическую чистку отопительного оборудования специалисты рекомендуют только в тех случаях, когда отложений скопилось очень много, и справиться с ними щадящими способами не удается. Это связано с тем, что любые реагенты воздействуют не только на загрязнения, но и на металлические поверхности, поэтому их частое использование может иметь нежелательные последствия.

Для этого способа чистки необходим парогенератор, используемый для обработки твердотопливного котла изнутри. Суть метода проста: на стенки камеры сгорания под высоким давлением подается пар, который размягчает отложения и облегчает их удаление. Паровая чистка дает возможность мягко избавиться не только от слоя загрязнений, но и от грибка и плесени, часто атакующих внутренние поверхности отопительного оборудования.

То, насколько часто появляется потребность в очистке внутренних стенок твердотопливного котла, определяется преимущественно типом используемого сырья. Если в топку закладываются высококачественные сухие дрова или уголь, слой смолы рекомендуется убирать не чаще раза в месяц или 40 дней. Когда топливо влажное или с низкими показателями, процедуру придется проводить чаще — каждые 15-20 дней. Параллельно необходимо следить за функционированием устройства — если ритм работы нарушился, лучше провести внеплановую чистку. Осматривать внутренние стенки котла и дымоходной трубы нужно еженедельно, чтобы вовремя обнаружить скопление смолы и сажи и принять меры.

Подробнее про очистку котлов отопления читайте на нашем Дзен-канале.

Профилактика

Чтобы продлить срок службы отопительного устройства и облегчить процедуру чистки от смолы, специалисты рекомендуют соблюдать несколько обязательных правил:

  1. обеспечить доступ к камере сгорания кислорода в необходимом объеме;
  2. не загружать в топку свежесрубленные дрова или с уровнем влажности больше 20 %;
  3. отказаться от топливного материала, изготовленного из смолистых пород деревьев (сосны, ели, березы и т. д.)

Также в целях профилактики можно обратиться к народным средствам, замедляющим процесс накопления отложений на стенках отопительного оборудования.

Вариант 1: использовать поваренную соль, которую нужно насыпать непосредственно в топку, чтобы расщепить загрязнения и вывести их через дымоход. Вариант 2: высыпать на горящие дрова или уголь картофельный крахмал или тщательно высушенные картофельные очистки. Под воздействием высокой температуры они начинают активно выделять вещества, смягчающие скопившиеся на стенках камеры сгорания отложения. Когда топливо прогорит, и температура котла снизится, останется только счистить верхний слой загрязнений металлической лопаткой или скребком.

Полноценную чистку эти способы заменить не способны, но в перерывах между основными процедурами могут уменьшить скорость образования отложений.

Источник:
http://www.teplodar.ru/help/articles/detail/kak-ochistit-ot-smoly-tverdotoplivnyy-kotel/

Как увеличить тягу через котел, что применить – дефлектор, дымосос или…

Иногда тяги через дымоход не хватает, топливо не хочет гореть интенсивно, происходит задувание ветром, выброс дыма в помещение при открытии дверок-заслонок, — почему такое происходит, и что нужно сделать, чтобы улучшить тягу, — может быть поставить дымосос?

Почему нет тяги

Естественная тяга зависит от разности давлений в дымоходе. А давление зависит в большей степени от разности температур воздуха и газов, точнее от разности их плотностей… Зимой, когда снаружи мороз, а в помещении тепло, воздух неплохо устремляется в любой приподнятый дымоход, котел растапливается без проблем. Когда в топке жар, а мороз по-прежнему хорош, то тяга, как правило, сносная даже в самых неудачно сделанных системах. В межсезонье тоже обычно тяга удовлетворительная.

Но летом в жару, растопить печку или обычный котел на естественной тяге бывает проблематично. Начальная тяга может быть вообще обратной. Комната наполняется дымом, устойчивого горения не достигается, — что делать?

Также естественная тяга может значительной пострадать по следующим причинам.

  • Дымоход в саже, закоксовался.
  • Другие перекрытия дымохода – обрушилась штукатурка, сдавление конструкциями, выпучивание и задирание проржавевших обгоревших оболочек…
  • Образовалась дыра в дымоходе – подсос помимо топки котла.
  • Установлен низкий дымоход – ниже положенного по СНиП.
  • Установлен дымоход малого сечения – меньше, чем положенный по инструкции к котлу, для данной мощности горения, — слишком большое аэродинамическое сопротивление.
  • Установлен котел, печь со слишком большим аэродинамическим сопротивлением внутри, со сложной системой дымовых ходов вокруг теплоообменинка.
  • Закрыты заслонки подачи воздуха, крышки поддувала и т.п.
  • Закрыт, перекрыт регулятор тяги, шибер на выдаче газов, в месте подсоединения дымохода к оборудованию.
  • Отсутствует свободный приток воздуха в помещение, оно герметично закрыто, при горении создается разрежение в топке, тяга прекращается.

Как видим, если нарушилась тяга, то сначала нужно проверить исправность оборудования, правильные регулировки подачи воздуха, положение заслонок, и обязательно произвести чистку от сажи в дымоходе. Как чистить дымоход – рекомендации

  • Но для многих людей важно: – как растопить котел летом, чтобы, например, нагреть воды…
  • Также, многим известны «болезни» их системы котел-дымоход, но есть желание увеличить тягу на имеющемся оборудовании – как сделать?

Установка дефлектора – помогает увеличить тягу

Дефлектор – устройство на верхушке дымовой трубы, которое создает дополнительное в ней разрежение за счет силы ветра. Недостатки этого способа увеличения тяги:

  • Если ветра нет, то нет и увеличения тяги, — слишком явный недостаток.
  • Появляется еще один труднодоступный узел, нуждающийся в очистке от сажи, дающий обратный эффект при загрязнении, тормозящий тягу.
  • Также методу присуще небольшое увеличение тяги, — всего лишь на 20 – 25 % при условии наличия ветра на высоких дымоходах.

Стоит ли этим заниматься или достаточно установить обычный зонт от дождя? К тому же неустойчивость силы тяги — не лучшее положение, далее рассмотрим почему…

Читайте также  Какими бывают лампы для солярия, об их работе и излучении

Тем не менее, сделать дефлектор можно самостоятельно из нержавейки, по приведенным чертежам.

Как сделать дефлектор ЦАГИ – схема для изготовления.

Как сделать конус для дефлектора

Изготовление дефлектора на видео.

Чертежи для изготовления дефлектора Вольперта-Григоровича.

Установить дымосос для увеличения тяги

Существуют электрические вентиляционные установки для повышения тяги в дымоходах. Большие котельные комплектуются ими по проектам изначально. Для котлов такое оборудование может быть установлено дополнительно на стандартных диаметрах патрубков.

  • Есть повысители тяги устанавливаемые в конце дымохода в виде пропеллерного вентилятора. Но вариант непопулярный из-за сложности монтажа на высоте и последующей очистки там же, особенно если используются смолистые дрова.
  • Другой вариант дымососа – центробежного типа, устанавливается на выходе из котла в зоне горячих газов. Обычно для него делается отдельный обвод дымохода, перекрываемый шибером, чтобы при естественной тяге газы не шли через вентилятор.

Это устройство при работе создает мощную фиксированную тягу, которая продует фактически любую систему, был бы доступ свободный воздуха в топку (в помещение), и никак не будет обращать внимание на задувание ветром, например… Но у этой системы очень значительные недостатки.

Недостатки установки дымососа.

  • При работе образуется устойчивая тяга, и горение большого количества топлива. При аварийном отключении электричества тяга пропадает, тогда возможен вброс большого количества угарного газа в помещение. Это крайне опасно. Подобный дымосос должен работать в комплексе автоматизации с другими устройствами котельной, или кратковременно под постоянным контролем человека.
  • Рабочее колесо слишком быстро загрязняется, нуждается в регулярных чистках, поэтому применение не практично.
  • Создаются препятствия для реализации медленного длительного горения.

Пути повышения тяги

Если дымоход создает недостаточную тягу, необходимо его заменить, установить сендвич-трубы подобранные по диаметру к данной мощности отопительного оборудования (по инструкции, по таблицам), и высотой согласно требованиям СНиП (на полметра выше конька при размещении трубы возле него… и т.д.).

При необходимости летних топок, можно укомплектовать котел центробежным дымососом для уверенных нечастых запусков под контролем ответственного человека в жаркую погоду. Но есть более простое решение…

Как растопить котел летом или печь после длительного перерыва? — народный метод – воткнуть пылесос выдувом в поддувало, или любой другой вентилятор поставить на нагнетание на пару минут, пока не разгорится… – смотрите видео

Источник:
http://teplodom1.ru/kotly/1571-kak-uvelichit-tjagu-cherez-kotel-chto-primenit-deflektor-dymosos-ili.html

Да, запустил тут котел Дымок.

Пока один контур (всего их два). Сделал самотечную схему, расш. бачек наверху (как было в инструкции котла). Все хорошо, но вода течет медленно, при нагреве до 90гр, входной поток снизу котла еле-теплый, получается что часть батарей работает очень слабо, так как в нижней батарее уже температура маленькая. быстрей теч не хочет 🙁

Придется насос ставить, а самотек оставлю байпасом на случай отключения электричества (бывает у нас).

Да, тут все соблюдал, параметры такие вверх до расш. бачка 40ка (ПП — это меньше чем 40 железо)
дальше на разбор 32 до самого входа в котел, там два контура замыкаются становятся 40 и входят в котел.

Батареи — с там 34 труба везде.. наклоны все как в инструкции, сверху даже больше (был запас по высоте).

Видимо так и должно быть, ведь если температура сравняется течь перестанет (конвекция вводе сложней чем в воздухе идет).

ПП 40 – это 32 мм внутреннего = 1¼” – маловато . 1¼” – маловато для гравитационки.
Да и ПП ставить для тт-котла – плохо – поплавишь.

Обсуждали: бессмысленно сравнивать цену 1 м ПП с (например) 1 м меди. Я тебе могу привести свою топологию, где ты со своими фитингами вылетишь в трубу (натурально), а у меня – лишь пайка.
Справедлива и обратная ситуация: любую схему отопления можно переделать на любую топологию. То есть, я твою схему так могу переделать, что медь будет дешевле твоего ПП.

ЗЫ: Насос – не гарантия перегрева. Гарантия только одна – когда есть куда скидывать лишнее тепло. У тебя есть?

Это тебе сейчас так кажется, что ты умный и опытный Тут, такие, почитай все 🙂
Но даже у нас есть люди, вскипятившые котлы. Уж про форум у профи я молчу 🙂

Короче, это – не обсуждается: котел может выйти на нерасчетный режим – и ты будешь хлопать глазами и смотреть на стрелку, которая неуклонно переваливает через +100°С несмотря на все закрытые заслонки. Что будешь делать?

ЗЫ: Напомню, что у ПП максимальная температура всего +70°С.

Не, стой, я не сказал что я мега опытный более того, если уж интересно, то считаю себя новичком в этом деле. Выбор был МП или ПП именно по этой причине, так как другое я просто не смогу собрать за разумное время, ПП я собрал за 2 дня гдето.

Я даже сказал что могу и вскипятить, хотя закрыть заслонку и погасить котел совсем недолго, разве нет? Я довел температуру до 90 после чего закрыл заслонку и вся куча дров погасла, температура при этом практически сразу начала понижаться (это при -22 на улице конечно).

Да и посмотри. многие делают с косяками, так как выбор небольшой — либо с косяками, самостоятельно , быстро, либо правильно и долго. Просто везде нужен разумный компромис. То что не сделано сразу павильно будет нужно изредка чинить. всего лишь 🙂

ТТ-котлы – особая категория – . . очень плохо регулируется мощность: ты залонки закрыл, воздух перекрыл, а горячее топливо куда? Начнется чистый пиролиз, на выходе горючие газы (в основном метан, водород, СО). И чего? – достаточно чуток воздуха + искра – и вот отличное пламя, температура опять на максимум… А воздух сосет через миллиметровые щели … Короче, хорошие котлы регулируют мощность в диапазоне от 50 до 100%. В переводе на простой язык: у тебя мощность котла (допустим) 25 кВт, вот ты 12 кВт с него и снимешь. А у тебя за окном весна/осень – тебе нужно всего 3-5 кВт. Чего делаем?

Дык, я ж не к тому, чтобы отказываться от котла. Я лишь про то, что котел нельзя рассматривать в отрыве от системы отопления 🙂
А у тебя [в голове] котел сам по себе, трубы ПП сами по себе. Конечно, они сами по себе «живут и в ус не дуют»: я знаю места, где ПП спокойно живет на газовом котле. Также знаю места, где ТТ-котел отлично работает. А вот у тебя (без правильной схемы отопления) первая же «пересменка», и трубы пойдут в утиль (хорошо если котел не лопнет). И от того, что «тебе деваться некуда», ничего не изменится.
Для того, чтобы нормально работал ТТ-котел, ему нужно а) куда то скидывать лишнее тепло, б) непосредственно трубы на котле должны выдерживать +100°С, а лучше +130°.
Первую задачу можно решать пассивно, выбрав мощность котла заведомо ниже потребляемой мощности, и кроме того, не топить котел осенью/весной. Эти «дыры» перекрывать например электрическим котлом. Но у котлу придется часто бегать.
Боле интересный и эффективный вариант – поставить теплоаккумулятор. Однако, это дорого. Компромиссный вариант – бойлер ГВС: это и горячая почти бесплатная вода, и небольшой теплоаккумулятор, а главное – простейший и надежный предохранитель: когда котел начнет кипеть, достаточно открыть краник горячей воды – стандартная струйка в 12 л/мин уносит 50-60 кВт мощности. А главное – легко автоматизировать.
Ну, и по трубам: к котлу – только металл.
Далее, загонять кипяток в батареи плохо – ошпарятся люди, не хватит регулировки для нормальной температуры в комнате. Посему, лучше поставить смесители для подготовки воды. Можно, погодозависимую автоматику. Можно простейший термостат.

Всё это лучше всего сделать на основе «стрелки». Почитай архивы. Обсуждали.

Спасибо, по теплоакумулятору понял — реально вещь нужная, можно просто большой бак, если надо он включается в систему и быстро остужает ее нагреваясь сам.

А про бойлер не очень понял, в отоплении антифриз, соотв. нужно батарею в бойлер запихать. или есть бойлеры с водным подогревом внутри? не встречал таких.

Угу. > вещь нужная, можно просто большой бак, если надо он включается
> в систему и быстро остужает ее нагреваясь сам.

Угу.
Но не все так просто. Почитай архивы. Поиск кажись работает ….

> А про бойлер не очень понял, в отоплении антифриз, соотв. нужно
> батарею в бойлер запихать. или есть бойлеры с водным
> подогревом внутри? не встречал таких.

Этот бойлер называется «косвенного нагрева» (БКС). Далее – в архив 🙂
Антифриз – плохо, тем более если ГВС. Далее – в архив 🙂

Источник:
http://forum.auto.ru/housing/2169255/