Как сделать гнутую спинку стула

Одним из сложных частей стула является ступеньки ручной работы для спинки стула. Хотя главный секрет в том, что в том, что его на самом деле делать намного легче, чем кажется.

Начнем с некоторых кусков дерева 4,5 см, 10 см в ширину и 39,5 см в длину. Сделайте шаблон для сечения. Обратите внимание, что шаблон не включает в себя часть шипа.

Сделать шип можно с помощью дисковой пилы.

Следующий шаг заключается в использовании шипа джиг, чтобы срезать торец для получения шипа.

Следующим шагом надо вырезать кривые на спинке. Его расточительно вырезать так, но гораздо проще, чем пытаться согнуть дерево.

Также делаем оборотную сторону кривой.

Далее сделайте еще один шаблон для вида спереди, и отметьте его на детали спинки стула. Сделайте шаблон из гибкого материала, чтобы сгибался и соответствовала форме детали спинки.

Остается только срезать края.

Готовая черновая деталь спинки стула.

Края детали спинки с помощью инструмента «струга” сделайте полукруглыми.

С помощью шлифовального станка сгладьте края.

Окончательную обрезку и формирование сделайте с помощью скребка. Это дает хорошую гладкую текстуру.

Поиск по сайту

Как в домашних условиях сделать гнутые детали стула. Пришлось как то делать стул с гнутыми ножками и гнутой цельной проножкой. По конструкции этот стул напоминает известный венский стул. Если ножки такого вида еще можно выпилить из цельной доски, то П-образную проножку выпилить не получится. Поэтому было принято решение попробовать сделать клеенные детали. Все детали стула делал из березы.

Собственно говоря мне и раньше приходилось делать клеенные гнутые
детали мебели, но деталь проножки с углами 90* делал первый раз.
Сначала надо сделать шаблоны деталей, разумеется в натуральную
величину. Мне было проще, под рукой оказался старый советский стул,
сделанный как раз в этом стиле. С него я снял размеры проножки и задних ножек. Правда в процессе подготовки размеры и глубину дуги ножек пришлось корректировать, мне нужен был стул с другой по форме спинкой и сиденьем.

Сначала клеил ножки стула. Для этого сделал из доски 40 мм. две детали с выпиленными по дуге кромками. Думаю что они называются «пуансоны», хотя в этом не совсем уверен.

Ножки клеил из реек толщиной 4 мм. Это уже не рейки, а скорее шпон. Шпон делал сам на рейсмусе, ширина 40 мм. , длина заготовок 950 мм. . Ножки у меня получились шириной 35 мм. и толщиной 28-29 мм. . Всего склеивал по 7 пластин шпона.

Перед началом работы детали пуансона надо точно подогнать по дуге.
Причем подгонка производится не друг к другу, а с учетом склеиваемой
детали. Я дуги размечал и выпиливал лобзиком, а затем пришкуривал
выступающие места.

Для склеивания проножек пуансоны выпилил из куска кухонной столешницы, просто оказалась под рукой. Сначала расчертил по шаблону, а затем аккуратно выпилил лобзиком, потом подгонял на шлифовальном барабане.

Для проножек делал пластины шпона шириной 30 мм. и длиной 1100 мм. . Готовая проножка получилась шириной 28 мм. и толщиной 25 мм. .
Гнуть П-образную деталь из шпона 4 мм толщиной не получилось, шпон ломался. Экспериментальным путем пришел к толщине шпона 1,5-2 мм. . В зависимости от толщины шпона набирал по 12-14 пластин.

Готовые проножки стула.

После склеивания выстругивал кромки на фуганке и размечал по длине.
Задние ножки крепятся к сиденью стула на болты. На верхнем торце передних ножек сделан на токарке круглый шип. На обвязке сиденья соответственно высверлены гнезда для круглых шипов. На торцах проножки так же сделаны квадратные шипы, а в передних ножках гнезда. К задним ножкам проножка крепится саморезами.

Сверху на сиденье вырезается фанера, на нее поролон и все обтягивается
материалом. Мягкая спинка сделана в виде рамки, обитой с обеих сторон
тонкой, 3 мм. фанерой. Крепится мягкая деталь внутрь рамки самой спинки. Сверху на четырех шкантах, а снизу прикручивается саморезами сквозь нижнюю перемычку спинки стула. Вообщем то делать такие стулья можно не только на мебельных фабриках. Да и различные гнутые детали используются не только для изготовления стульев.

Эта статья — о том, как сделать стул самому из дерева. Нет, читатель не найдет здесь пошаговых инструкций: наша задача — научить его самостоятельно создавать чертежи деревянных стульев и воплощать свои фантазии в жизнь. В нашем материале будут описаны общие принципы конструирования и создания цельнодеревянных конструкций.

Самодельная мебель может быть красивой и функциональной.

Чертеж стула из дерева с указанием основных размеров создается еще до заготовки материалов и определяет конструкцию изделия. Если эстетика и конкретное конструктивное исполнение выбираются создателем, то основные размеры элементов стула полностью определяются человеческой анатомией и давно стандартизированы.

Взрослая мебель

Функциональные размеры и прочие эргономические параметры мебели приведены в ГОСТ за номерами 13025.1 — 13025.18.

Для стульев они таковы:

Максимальный угол между сиденьем и спинкой составляет 110 градусов.
Угол между сиденьем и горизонтом — 0 — 5 угловых градусов.
Оптимальная высота сиденья под коленями составляет 420 — 480 миллиметров.
Оптимальная глубина сиденья (расстояние от края до сочленения со спинкой) — 360 — 450 мм.
Наибольшая ширина сиденья не должна быть меньше 360 мм.
Перегиб спинки должен располагаться на расстоянии 165 — 200 мм от сиденья.

Уточним: указанные в ГОСТ размеры наиболее универсальны и максимально удобны для человека, чьи габариты не слишком отличаются от средних.
Если вы намного выше или ниже среднего роста, их все-таки придется скорректировать в ту или иную сторону.

Типичные габариты стула.

Детская мебель

Ее габариты регламентируются СанПиН 2.4.1.3049-13; в этих правилах указана лишь высота края сиденья в зависимости от собственного роста ребенка. Прочие размеры детского стульчика корректируются относительно соответствующих параметров взрослой мебели с сохранением пропорций.

Источник:
http://stroi-obzor.ru/strojka/kak-sdelat-gnutuju-spinku-stula/

Как сделать гнутую спинку стула

Стул своими руками

Дата: 26.5.12 | Раздел: Как сделать

Как сделать стул своими руками.
Изготовление гнутых ножек и проножек стула.
Рассмотрим один из способов изготовления
мягкого стула на гнутых ножках. Конструктивно
это один из вариантов знаменитого «венского стула».
Главное отличие что этот стул будет мягкий.

Картинок и фотографий подобного стула в интернете достаточно,
а вот чертежей не найдешь. Ну и что, картинки достаточно
чтобы начать размышлять. Стандарты по размерам для стульев
известны, главное разобраться как делать детали.

Технология подрабатывается на первом, пилотном экземпляре.
Вот этот стул на фото еще не стул, пока идет компоновка,
подгонка деталей.

Собственно говоря этот стул далеко не первый который я сделал.
Но здесь есть некоторые особенности. Во первых пожелания по
дизайну, стул должен быть на гнутых но тонких ножках.

Самый простой способ сделать гнутые ножки, это выпилить их
по шаблону из строганной доски. Но здесь этот вариант не подходит.
Ножки стула слишком тонкие, а выпиленные детали такой толщины
могут раскалываться по текстуре, что довольно небезопасно.
Кроме этого есть требования по прочности и долговечности.
Эти стулья предназначены для ежедневного использования.
Другой вариант дизайнерского стула, с фигурными ножками выпиленными
по шаблону, статья сделать стул.

Всего для этого стула нам понадобятся пять гнутых деталей.
Это две задние ножки, гнутая проножка в виде буквы «П», и две
горизонтальные перемычки на спинке. Между перемычками мы будем
устанавливать мягкую спинку. Об этом я напишу позже, а сейчас
собственно изготовление гнутых ножек и проножки.

Гнуть дерево целиком у меня нет возможности, это особая технология
достаточно трудоемкая и требующая специального оборудования.
Поэтому было принято решение гнутые детали клеить из шпона.
Шпон использовался березовый, сухой, из сырого шпона детали
стула клеить не имеет никакого смысла. На сайте есть описание ремонта
старинного стула с гнутыми деталями, статья ремонт реставрация стула.

Шпон я заготавливал сам, пилил на циркулярке по упору и затем
дострагивал на рейсмусе. Если подобрать хорошую пилу, то пластины
шпона можно делать сразу по толщине, без дострагивания.

Читайте также Как удалить elements browser windows 10

Для ножек шпон делал шириной 40 мм. , толщиной 4 мм. , длиной 900-930 мм. .
Ножки должны получиться шириной 35 мм. , толщиной 28-30 мм. , длиной 850 мм. .

Для проножки шпон шириной 32 мм. , толщиной 1,5-2 мм. , длиной 1000-1050 мм.
Проножка получается шириной 25-28 мм. и толщиной 20-22 мм. .

Технически склеить ножки проще, угол выгибания не такой крутой. Другое
дело проножка. Здесь шел экспериментальным путем, пробовал клеить
шпон толщиной 3 мм, и 2 мм. , не получается, ломается еще при
закладке в пуансоны.

Как назвать правильно формы для склеивания не знаю. поэтому называю
их пуансоны, хотя кажется это из других технологий.

Пуансоны для ножек сделаны из двух досок толщиной 40-45 мм. .
Дуги размечаются и выпиливаются лобзиком, а затем точно подгоняются.
Здесь надо заметить, фигурная кромка пуансонов подгоняется не друг
к другу, а с учетом склеиваемой детали. После выпиливания лобзиком
сделайте закладку шпона по толщине ножки, здесь толщина 26-28 мм. ,
набирается из 6-7 листов шпона. Далее зажмите деталь в пуансонах
без клея, «насухую» и смотрите где сжимается неплотно. Соответственно
все неровности и нестыковки надо подгонять.

На начальном этапе подгонки я брал похожую готовую ножку с другого
стула, выпиливал шаблоны по ней, а затем уже подгонял кромки.
То же самое касается и проножки, у меня был старый стул с такой
проножкой, надо сказать это значительно ускорило подготовку
к работе. Правда в процессе подгонки формы все равно пришлось
изменять.
Еще один момент, склеенная деталь после разжимания
немного разгибается, это надо учитывать.

Шаблон для проножки сделал из куска толстого ДСП, под рукой был
остаток от кухонной столешницы. Хвосты получились слишком тонкие,
потом пришлось их усиливать деревянными брусками с торцов.
Подгонка проводилась так. Сначала по разметке делал пропил
лобзиком, затем на внутренней детали по трем внешним кромкам делал
параллельную разметку ручным рейсмусом и опиливал деталь по полученной
дополнительной разметке. Ширина параллельной линии соответственно 20 мм. .
Ну а дальше подгонка кромок пуансонов, т.е. зажимаете «насухую» набор
шпона толщиной 20-22 мм. , размечаете нестыковки, а затем тщательная
подгонка кромок.

После склеивания кромки деталей выравниваются на фуганке. На торцах проножки
будут сделаны шипы, шипы вклеиваются в гнезда на внутренних кромках
передних ножек. К задним ножкам проножка крепится на саморезах.

Про стул будет еще продолжение, когда он будет готов.

Источник:
http://krasno-tal.ru/modules/myarticles/print_storyid_129.html

Мастер в доме

Поиск по сайту

Делаем стул с гнутыми ножками

Готовые проножки стула.

Источник:
http://mastervdome.ru/sdelai-sam-mebeli/delaem-stul-s-gnutyimi-nozhkami/

Седушку у стула с прогибом

Для реставрации стула, если седушку заменить (деревяная, фанера) как сделать в новой углубление посередине ?

Ну не верю что никто не знает — помогите.

фрезером.
стамесками, прямой и полукруглой.
для ленивых -круглая резиновая шлифнасадка на дрель с зерном 40.

Нужна матрица и пуансон в виде гриба с шляпкой, имеющей радиус углубления сидушки. После вымачивания, распаривания 3 мм фанеры в горячей воде, зафиксировать фанеру между матрицей и пуансоном. И дать высохнуть. Для ускорения сушки матрица и пуансом могут быть «дырчатыми» или сетчатыми. После высыхания и освобождения радиус углубления сидушки может получиться чуть больше из-за частичного возврата фанеры к прежней плоской форме.
Матрица может быть просто высоким тонкостенным кольцом. Распаренная фанера укладывается на кольцо и вдавливается пуансоном. Фиксируется до момента высыхания.
Можно и холодным способом, используя полосы стеклоткани и эпоксидную смолу, выклеить в несколько слоёв по матрице. Каждый слой поперек предыдущего. Затем декорировать лицевую сторону под дерево.
Аналогично вместо стеклоткани и экпосидной смолы можно применить полоски плотной увлажненной бумаги, склеивая их клеем ПВА. Нанося также на матрицу слой за слоем перекрестно. В этом случае только слоев побольше потребуется.

фрезером.
стамесками, прямой и полукруглой.
для ленивых -круглая резиновая шлифнасадка на дрель с зерном 40.

Самое простое я так понимаю фрезой, ограничивая контуры шаблоном (разный диаметр, разная глубина)
Единственное чем то сгладить переходы и срез фанеры (ее слои) затем сделать невидимым.

Я так понимаю в методе с «матрицей» и «пуансоном» фанера будет с одной стороны выгнутой, а с другой вогнутой (выпуклой и впалой) ?

Да, именно так. Такая сидушка, как я догадываюсь, для венского стула?

HotSummer написал :
Да, именно так. Такая сидушка, как я догадываюсь, для венского стула?

Я не смотрел на свои старенькие стулья, потому не знаю как у них с нижней стороны.
И уж тем более не силен в том к чему его причислить . Просто целиком деревянные стулья, но так как состарились (шатаются, болтаются, расслаиваются. ) хотел обновить, но просто поставить фанеру в размер оказалось недостаточным — ложбинки для седалища нетути
Можно конечно проявить радикальность и сделать седушки мягкими, тогда будет не важно, но все же пока хочется сделать как в оригинале.

ALARMus написал :
к чему его причислить .

Похоже: ?
У нас в школе такие » > были. А вот стул с чем-то вроде ротанговой сетки-плетенки вместо фанерной пластины. » >

Может будет интересен другой опыт: » >

Фанеру как заглушку во фланец и водой давить потихоньку из под крана.

Читайте также Немного про вязание из — травки, Пикабу

HotSummer написал :
Похоже: венский стул ?

Ну разве что у меня не круглая, а квадратная седушка с сильно закругленными углами и спинка не пустая, а с 2 (или 3 — не помню ) вертикальными плоскими планками (слегка изогнутые — если по циферблату, то снизу от цифры 6 кверху к цифре 1 и 11; и если их 3 , то центральная прямая).

Вот это, наверное, «стул кухонный С-1 (СК 330)»

Вчера смотрел «Тихий Дон» (реж. Герасимов) и вот что удивило — в горнице у казаков — почти сплошь стулья типа «венских» » > . То ли у декораторов других не было в наличии, то ли реально так эти стулья были распространены.

HotSummer написал :
Вот это, наверное, «стул кухонный С-1 (СК 330)»

Тонтет был весьма крут! У него на пике производства мебели, исчислялась выпущенная продукция не в штуках,а в тоннах..Это самый успешный бизнес проект в истории мебели!Неубиваемость Тонетовской мебели просто фантастическая!.Посему последний раз лет 8-9 лет назад за кресло качалку от Тонета просили всего что то около 300$.

ALARMus написал :
Для реставрации стула, если седушку заменить (деревяная, фанера) как сделать в новой углубление посередине ?

Я бы не стал менять её.Снизу усилил бы 2-3 слоя ткани с эпоксидкой.Наносите эпоксидку на деревяху-сверху ткань по плотнее,можно стекло ткань,ещё эпоксидку -ещё ткань.затем валиком резиновым или металлическим прикатываете,выдавливаете излишки,обрезаете ножницами всё лишнее. Сушить. Зашпатлевать-зашлифовать и вновь красить или лаком.Все остальные варианты на мой взгляд более трудоёмки и Затратны.А тут кв.м ткани- малярный скотч +упаковка клея и бутылка нитрорастворителя

Ух время летит, а я так и не сделал седушку стула, но вот снова вернулся к этому.

Возник вопрос с реализайцией конкретного способа.
1) как именно намочить фанеру (под душем облить, кистью мокрой мазать, набрызгать из распылителя,паром над чайником. )
2) что бы такое круглоеокруглое. взять чем делать вмятину

размер старого углубления примерно таков: диаметр примерно 17,5 см, а углубление(максимальное по центру) на 8-9 мм.

т.е. полуметровый радиус

ALARMus написал :
т.е. полуметровый радиус

У стула сидушка диаметром больше метра?

ALARMus написал :
Ух время летит, а я так и не сделал седушку стула, но вот снова вернулся к этому.

Видел лет тридцать назад, как на зоне стулья делают Зеки. Фанера 3 мм нарезается по шаблону, и заготовки погружаются в чан с горячей водой (почти кипяток с виду, пар идет над чаном. но бульканья не припомню.) Бригадир говорил, вылерживают в воде сутки, но точное время технолог подбирает под каждую марку фанеры (разные изготовители — разная фанера). Потом из чана щипцами челловек вытаскивает лист — и бегом его несет в пресс — чугунная отливка сидушки, сверху нажимная пластина стальная, усиленная ребрами. Нажимная пластина на винте — уложив на место фанерку, рабочий крутит винтовой прижим, тот опускает нажимную пластину и та давит на фанеру. фанера вынужденно принимает форму сидушки. усилие нажима — не приметил показометров, думаю, работяга просто знает усилие закручивания ( руки помнят). Выдерживалось в зажиме 1 смену 8 часов. Потом развинчивалось и сидушки отправлялись на просушку — подвешены на цепном конвейере. плыли в сухую камеру на обдув горячим воздухом, потом куда то в другой цех. Передвигались медленно, дкмаю не меньше суток. пОтом уж на сборку, окончательно досушивалость на готовом стуле. В самом конце гвозди, лак, краска.
Бригадир говорил, это старье привезли из немецкого концлагеря после войны, сейчас (тогда) уж были линии побыстрей — с обдувом фанеры горячим паром, с продувом воздухом на гидро-прессе.
В общем, геморрою много.
В домашних условиях реставрации разве что отлить из пескобетона в ящике форму под сидушку по первоначальной фанерке, как по шаблону, потом вымочить фанеру (в тазу залить кипяком несколько раз, полежит ночку — вымокнет, или таз на костерок на ночь. пототм в бетонную форму, сверху придавить мешком с песком. За пару дней точно и просохнет. и форму примет нужную.
удачи.

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t161654-sedushku-u-stula-s-progibom/

Самодельные стулья из дерева. Выбор древесины, изготовление гнутых деталей. Склейка, шлифовка, покраска и реставрация

Эта статья – о том, как сделать стул самому из дерева. Нет, читатель не найдет здесь пошаговых инструкций: наша задача – научить его самостоятельно создавать чертежи деревянных стульев и воплощать свои фантазии в жизнь. В нашем материале будут описаны общие принципы конструирования и создания цельнодеревянных конструкций.

Самодельная мебель может быть красивой и функциональной.

Взрослая мебель

Функциональные размеры и прочие эргономические параметры мебели приведены в ГОСТ за номерами 13025.1 – 13025.18.

Для стульев они таковы:

Максимальный угол между сиденьем и спинкой составляет 110 градусов.
Угол между сиденьем и горизонтом – 0 – 5 угловых градусов.
Оптимальная высота сиденья под коленями составляет 420 – 480 миллиметров.
Оптимальная глубина сиденья (расстояние от края до сочленения со спинкой) – 360 – 450 мм.
Наибольшая ширина сиденья не должна быть меньше 360 мм.
Перегиб спинки должен располагаться на расстоянии 165 – 200 мм от сиденья.

Типичные габариты стула.

Детская мебель

Детский стульчик. Размеры указаны в дюймах.

Выбор древесины

В абсолютном большинстве случаев в качестве материала для самодельной мебели выступают сосна или ель. Главный довод в пользу хвойных пород – их невысокая цена за кубометр; для изготовления мебели своими руками часто используются остатки бруса и доски, оставшиеся от более масштабных проектов.

Однако куда более хорошей идеей будет изготовление деревянных стульев из древесины благородных пород – более прочной, долговечной и обладающей исключительно красивой текстурой.

Наиболее доступны в России:

Учтите: эти породы заметно тверже легкой древесины ели и сосны и, соответственно, обрабатываются несколько труднее.
Износ ножей рубанков и абразива наждачной бумаги существенно вырастет.

Куда важнее породы, однако, качество древесины.

Ее структура не должна содержать:

Косослоя. Все волокна должны идти параллельно продольной оси заготовки.
Сучков – как выпадающих, так и живых.
Гнили, трухи.
Следов жизнедеятельности древоточцев.

Дубовый брус мебельного качества.

Изготовление гнутых деталей

Цельная заготовка

Изготовление стульев из дерева зачастую сопровождается использованием гнутых элементов – ножек и дуг спинки. Как загнуть заготовку?

Древесина (подчеркнем еще раз – без косослоя и сучков) загибается на предварительно изготовленном шаблоне после распаривания в кипятке или на пару.

Как и в любом другом деле, здесь есть ряд тонкостей.

Распаривание заготовки занимает час на каждый дюйм (2,5 см) ее толщины.
Небольшие изделия можно запарить в чане с кипятком на газовой плите; однако их загиб из-за короткого плеча рычага потребует больших усилий или использования хомутов и струбцин. Заготовки длиной более двух метров можно гнуть на шаблоне без хомута; однако в этом случае придется соорудить пропарочную камеру (например, глухую коробку из досок) с парогенератором (чаном с водой и газовой горелкой под ним).

Читайте также Топим отработкой бесплатно — как сделать, оборудование и процесс

Внимание: пропарочная камера должна иметь выходное отверстие для пара.
В противном случае он будет быстро остывать, не давая древесине эффективно распариться.

Заготовку следует сгибать на шаблоне в первые секунды после ее изъятия из чана или камеры. По мере охлаждения она стремительно теряет эластичность.
Загнутая и зафиксированная на шаблоне деталь сушится в неизменном положении не менее суток. При снятии с шаблона она неизбежно немного уменьшит кривизну.

Гнутая заготовка на шаблоне.

Клееная заготовка

Как построить стул из дерева с гнутыми элементами, если у вас нет возможности или желания возиться с запариванием и сушкой цельнодеревянных заготовок?

План “Б” сводится к набору многослойной клееной детали из тонких (не более 1 см) деревянных строганных реек. Набранный из них пакет промазывается клеем и склеивается с фиксацией на фигурном шаблоне. После просушки клея деталь шлифуется.

На фото – гнуто-клееный поручень.

Чем склеить деревянный стул – и наборные гнутые детали, и, к примеру, ножки с рамой сиденья?

Традиционно для столярных работ использовались натуральные белковые клеи:

Казеиновый (на молочном белке казеине);
Альбуминовый (на яичном белке);
Костный (приготовленный вывариванием костей животных).

Прочность клеевых швов при их применении достигает 100 кгс/см2, что как минимум не уступает современным полимерным клеям. Однако в продаже натуральные столярные клеи встречаются достаточно редко; поэтому при необходимости их можно смело заменить обычным ПВА, который при склеивании дерева тоже образует достаточно прочный шов.

Инструкция по склеиванию деталей вполне стандартна: максимально точно пригнанные друг к другу поверхности промазываются тонким слоем клея и помещаются под пресс на сутки.

Для фиксации элементов при склеивании можно использовать самодельный шаблон.

Внимание: чем тоньше клеевой шов, тем он прочнее.
Это правило не зависит от типа и состава клея.

Она выполняется ленточной шлифовальной машинкой или дисковым шлифовальным станком. Применение вибрационных машинок при шлифовке фигурных заготовок малоэффективно; вручную шлифовать детали еще более утомительно.

Вибрационная шлифмашинка удобна при шлифовке плоскостей.

Процесс шлифовки традиционен:

Первичная обработка и придание формы заготовке осуществляется абразивом с крупным зерном (80-Н – 50-Н по ГОСТ 3647-80).
Затем неровности и задиры волокон убираются средним зерном (40-Н – 20-Н).
Чистовая шлифовка выполняется номерами 8-Н – 6-Н.

При покраске или лакировке дерева после нанесения первого слоя обязательна промежуточная шлифовка бумагой – нулевкой: она уберет поднявшийся при увлажнении ворс, который может сделать поверхность стула шершавой при любом количестве слоев покрытия.

Чем покрасить стул из дерева, если лак по каким-то причинам вас не устраивает?

Прочное и стойкое покрытие дает недорогая алкидная эмаль ПФ-115. На дерево она может наноситься как по грунту ГФ-21, так и без грунтовки.
Масляные краски по дереву тоже подойдут, если вас не смущает длительная (до трех суток) сушка каждого слоя. Древесина под них грунтуется олифой.
Наконец, если вы решаете, какой краской покрасить деревянный стул – обратите внимание на так называемые резиновые краски на акрило-латексной основе. Они дают приятное на ощупь, прочное и легко моющееся покрытие, непроницаемое для воды.

Вас интересует, чем и как покрасить деревянный стул в белый цвет? Используйте резиновую краску без колерующих добавок.

Реставрация

Как обновить старый деревянный стул с облупившимся или растрескавшимся лаком?

Снимаем сиденье и спинку . Если они тканевые – обшиваем заново или перелицовываем обшивку; для ее крепления используется мебельный степлер.
Шлифуем раму до полного удаления лакового покрытия бумагой со средним, а затем – с мелким зерном.
Заново лакируем . По дереву могут применяться как прозрачные акриловые лаки, так и более износостойкие составы на уретановой основе – яхтные (для улицы) и паркетные (для помещений).
Прикручиваем на место сиденье и спинку .

Если вас интересует, как обновить деревянный стул – начните с его шлифовки и повторного нанесения лака.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно охватить все проблемы и тонкости самостоятельного изготовления деревянной мебели. Дополнительную информацию читатель может получить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

Источник:
http://rubankom.com/predmety/mebel/969-samodelnye-stulya-iz-dereva

Ремонт и усиление стула. Часть 4: усиление каркаса стула

Наступает четвертая часть мастер-класса. Она будет посвящена усилению каркаса стула.

Для усиления каркаса стула существует много методов. Но, применительно к нашему конкретному случаю, можно осуществить только усиление четырех сопряжений царг с ножками стула. Остановимся на этом приеме.

В нашем стуле есть элементы усиления — это четыре распорки, вклеенные в царги с обратной стороны сидения.

Но, на мой взгляд, да и, как видно из практики эксплуатации стульев, одних этих распорок, чтобы обеспечить достаточную крепость каркаса стула, мало. Поэтому произведем усиление этих узлов.

Так как боковые царги имеют угловой наклон по отношению к задней спинке и, как следствие, к боковой поверхности квадратной ножки, я решил для некоторого упрощения процесса усиления, сделать его в два этапа.

В начале вырезать и подогнать к царгам неширокие досочки.

Затем подогнать под них угловые бруски так, чтобы они подошли по форме к краям распорок.

Теперь я произвел первое склеивание, приклеив в начале, с помощью струбцин, к внутренним поверхностям царг подогнанные брусочки.

Пока высыхает клей, я продолжил подготовительную работу перед вторым склеиванием. Чтобы усиление было очень крепким, я решил помимо склеивания еще взять подогнанные мною уголки на шурупы, которые будут вкручены в ножки стула. Для этого необходимо высверлить в уголках, прямо перпендикулярно внутренней грани ножки стула, отверстия (по биссектрисе тупого угла уголков).

Шурупы будут диаметром 6 мм и длиной 70 мм, поэтому сверло я взял диаметром 5 мм. Чтобы лучше и правильней (необходимо вхождение шурупа в ножку на 1,5 — 2 см) произвести закручивание шурупов, пришлось уголки, крепящиеся к передней части стула, дополнительно с наружной стороны рассверлить сверлом диаметром 10 мм, чтобы шуруп вошел туда в потай на глубину 2 — 3 см, и далее в ножку. Для задних уголков такую операцию мне делать было не нужно, так как их размер получился меньше, чем размер передних.

А чтобы головка шурупа спряталась и на задних двух уголках, этим же сверлом высверлил небольшое углубление и в них.

Теперь, подготовленные таким образом уголки, можно приклеить на предназначенное им место. Но, чтобы склеивание было очень прочным и не допускалось при работе со струбциной повреждение ножек стула, на наружную поверхность ножки пришлось так же изготовить специальную подкладку.

Намазываем боковые грани и ту часть уголка, которая ложится на распорку, клеим и производим склеивание.

После высыхания клея

остается с помощью шуруповерта просверлить наши ножки наглубину 1,5 — 2 см, чтобы шуруп без труда туда вошел при заркучивании. Это сейчас сделать просто — у нас есть направляющее отверстие.

И закрутить туда наши шурупы.

В принципе, можно делать усиление без предварительного приклеивания малых досочек, но, на мой взгляд, подгонка укрепляющих уголков, если так можно выразиться, в «целом» виде, с изготовлением шаблонов для всех четырех заготовок, займет не меньше времени, но даст больше отходов при работе, т.к. в подгонке приходится «ловить» углы с большой точностью. Изготовление шаблонов придется делать на каждый стул и узел усиления индивидуально, т.к. несмотря на то, что стулья произведены в фабричных условиях, разброс в размерах тех или иных деталей достаточно приличный.

Для завершения работ по ремонту, осталось нам сделать обивку стула, но об этом в следующей части мастер-класса.

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/1021757-remont-i-usilenie-stula-chast-4-usilenie-karkasa-stula