Как высверлить сломанный болт

Как высверлить сломанный болт

Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.

Простой вариант

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Извлечение сломанного болта

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Технология извлечения болта

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия. Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

Источник:
http://stankiexpert.ru/tehnologii/kak-vysverlit-slomannyjj-bolt.html

Все просто: как высверлить сломанный болт?

Ситуация, когда при затяжке ломается болт и при этом обломанный кусок остается в детали, не редкость. Но не многие знают, что существует довольно много эффективных способов, как высверлить сломанный болт.

Ситуация, когда при затяжке ломается болт и при этом обломанный кусок остается в детали, не редкость. Но не многие знают, что существует довольно много эффективных способов, как высверлить сломанный болт. Главное не паниковать, а внимательно дочитать до конца этот информационный материал.

Наиболее типичные ситуации облома

Болт может оборваться по-разному. Самый легкий случай, когда он ломается заподлицо с деталью. В этом случае особых проблем в том, как высверлить болт не будет. Но, тем не менее, необходимо будет выполнить некоторые подготовительные мероприятия, которые позволят без особого труда извлечь оставшуюся часть. А заключаются они в следующем:

  1. Самое главное настроить себя на то, что высверлить сломанный болт, не повредив резьбу, можно только, если приложить максимум терпения и спокойствия. Спешка в этом случае главный враг
  2. Прежде всего, необходимо использовать средство для быстрого откручивания ржавых болтовых соединений. На рынках их присутствует великое множество. Но подавляющее количество таких средств абсолютно бесполезно.
    Уважающий себя автолюбитель и слесарь, всегда должен иметь в запасе средство для откручивания гаек и болтов проникающего действия, в котором присутствую такие вещества, имеющие свойства проникать в любые соединения. Рекомендации по выбору можно получить в любом известном автосервисе. Наиболее эффективны смазки на основе дисульфида молибдена и графита.
  3. Далее можно попробовать один из самых простых вариантов, как высверлить сломанный болт без особых проблем. Для этого необходимо тонким сверлом и низко оборотистой дрелью, высверлить паз под отвертку.
  4. В любом хозяйственном магазине можно приобрести газовую горелку для откручивания болтов. Если такая горелка есть, то с ее помощью необходимо слегка прогреть саму деталь таким способом чтобы оставшийся кусок не нагревался. При этом рядом должен быть огнетушитель.
  5. Затем попробовать отверткой с воротком начинать потихоньку расшатывать остаток болта. Если болтовое соединение не старое, то кусок должен открутиться.

А вот как правильно высверлить болт, если он сломался внутри гнезда, знают не многие. Обычно такие поломки бывают при закручивании шпилек головки цилиндров автомобильного двигателя. В этом случае нужны некоторые навыки при пользовании дрелью и метчиком.

Подготовительные мероприятия такие же, как и в предыдущем варианте. Затем перед тем, как высверлить обломившийся болт, необходимо залить в отверстие жидкость для быстрого откручивания и оставить до полного проникновения в соединение на 2-3 часа.

Затем при помощи мало оборотистой дрели и сверла диаметром в два раза меньше чем болт, точно по центру, без наклона и с малыми оборотами осторожно просверливают отверстие глубиной до одной трети от общей длины обломка. При помощи метчика с левой резьбой, нарезают резьбу на всю глубину отверстия. Затем вкручивается высокопрочный болт с такой же резьбой. При помощи накидного ключа с воротком, слегка постукивая и вращая болт, вынимают оставшуюся часть болта.

Замените старый крепеж на новый: https://avselectro.ru/catalog/4976-bolty — болты отменнного качества от мировых производителей в большом ассортименте.

Как высверлить высокопрочный болт?

Последовательность действий такая же до того момента, когда нарезается резьба в просверленном отверстии. В этом случае, до того, как высверлить каленый болт, необходимо изготовить следующую деталь: из углеродистой стали вытачивается болт с головкой под гаечный ключ. Концу болта, при помощи кузнечного молота, придают четырехгранную коническую форму.

Далее болт забивают в высверленное отверстие на всю глубину, где он должен заклиниться. Накидным ключом, расшатывая, постепенно выкручивают отломанный кусок болта.

А вот как высверлить обломанный болт, если ни один способ не помогает? В этом случае, единственный кардинальный способ, полностью высверлить всю оставшуюся часть. Это самый сложный и ответственный способ, как высверлить болт, не повредив резьбу в деталях механизма.

Для начала в обломке просверливается отверстие тонким сверлом. Затем более толстым. И так до тех пор, пока не будет высверлена большая часть оставшегося куска. Это один из самых эффективных способов, как высверлить болт из ступицы автомобиля.

Другие «народные» способы

Народные умельцы в различных видеоматериалах предлагают другие более радикальные способы, как правильно высверлить сломанный болт. Один из популярных способов, это когда при помощи электросварочного аппарата к обломку приваривают кусок металла в виде ручки и пытаются открутить.

Иногда это получается, но при этом обычно повреждается резьба и выгорает краска на механизме. А если ручка отломается, то потом просверлить отверстие будет очень непросто. Поэтому, если нет элементарного представления о том, как высверлить болт, не повредив резьбу, лучше не браться, так как последствия могут быть весьма печальны.

Как высверлить обломок болта из алюминиевого блока?

Довольно часто случается, что ломается болт небольшого диаметра в алюминиевом блоке двигателя автомобиля. Высверлить такой остаток болта не просто. В интернете предлагается очень много вариантов, как высверлить сломанный болт м6 из алюминия без особых трудностей.

На самом деле, самый надежный способ — это классическое высверливание с последующим нарезанием резьбы. При этом все подготовительные операции, рассмотренные выше, должны выполняться очень тщательно.

Рекламируются всевозможные китайские экстракторы, но они очень часто ломаются внутри отверстия, что в разы усугубляет ситуацию. Кроме того, этот инструмент своей конической формой, создает дополнительное трение между стенками болта и блока, что затрудняет извлечение.

В любом случае, обрыв болта в самом неподходящем месте это довольно неприятная и неординарная ситуация. Извлечь оставшуюся часть лучше всего поручить опытному специалисту. В противном случае можно вообще испортить дорогую деталь, что приведет к непредвиденным расходам.

Для наглядности как высверлить болт, не повредив резьбу видео можно посмотреть здесь:

Источник:
http://tvoe-avto.com/21367-vse-prosto-kak-vysverlit-slomannyy-bolt.html

Читайте также  Что такое смартфон: устройство, функции и принцип работы

Как высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Добрый день!
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9 из нержавеющей втулки, вваренной в массивную металлоконструкцию. Дело происходит в Новокузнецке и здесь, обойдя 6 магазинов ничего лучше HSS-G не нашли. При этом продавцы не советуют и их для нашего случая. Обычные сверла Р6М5 (видимо китайские) почти не сверлят. Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм, соответственно. Сверлить можно только ручной дрелью.
Просьба подсказать:
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
2) какую смазку использовать для сверла?
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта? Мы его нагревали до красна, ждали пока охладится на воздухе. К ускорению сверления это не привело.
4) какую дрель лучше использовать?

antropos написал :
задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Тут либо кобальтовае сверло- делает руко, бош и др., либо с твердосплавной вставкой типа сверел ARTU.

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

Дрель желательно нормальную, с минимальным биением патрона, с регулировкой оборотов, чтоб можно было оптимально подобрать режим резания.

antropos написал :
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта?

В начале сверления неплохо бы твердосплавом вырезать часть металла которая упрочнилась от предыдущих попыток сверления.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

Да, и не забываем про смазку типа олеиновой кислоты, на худой конец подойдет обычное масло.

Сталь твёрдосплавным сверлом надо сверлить ВК8, например (сам когда то высверливал клин шкворня КАМАЗовский, но он помягче, думаю чем 10.9). Можно взять сверло (бур) по бетону, но переточить, чтобы передний угол был 0 градусов. Сверлить, разумеется, без удара. На рисунке передний угол обозначен буквой «гамма».
» >

Забыл добавить, что сверлить подкаленый болт стальным сверлом «не правильно» т.е. песец.

antropos , ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

сверлить на максимальных оборотах, если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом. Нагретое сверло ни в коем случае не опускать в воду.
Были бы поближе, выделил из запаса.

Vadim63 написал :
сверлить на максимальных оборотах

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью

Vadim63 написал :
если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом

сопеть, видимо

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью.

antropos написал :
какую дрель лучше использовать?

Я понял речь велась об электродрели, а не коловороте.

Vadim63 написал :
не коловороте

ещё можно воротком

Vadim63 написал :
ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

Лопнет, при малейшем перекосе.

antropos написал :
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Твёрдость не более 40 HRCэ.

antropos написал :
Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм,

Добавьте ещё сверло 3,5-4мм.

antropos написал :
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?

Р6М5 должны справляться.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

А нельзя его вывернуть? Или в глубине задавлено? Почему только ручная дрель?

Попробуйте девольтовские кобальтовые сверла серии экстрим, только не экстрим2, именно экстрим. Обещают справиться с жесткостью высверливаемого металла до 1100Н/мм2. Виды обрабатываемого металла: высоколегированные стали, термостойкие и кислотоупорные стали, чугун, сварные швы, стали легированные хромом и никелем. Думаю, нужна будет и смазка. Пробовал сверлить рельсу, уверенная победа. Правда не знаю какой там металл. На их сайте адреса дилеров у себя в городе поищите.

Вот, даже, решил помочь вам с поиском сам: г. Новокузнецк «Электра», ул. Бардина 26, тел.: (3843) 74-11-96.

antropos , при сверлении можно использовать короткие сверла с левой спиралью (если найдете), сверлить на низких оборотах с маслом и достаточным давлением, если можно вывернуть, то использовать «вывертыши». Инструмент можно найти у инструментальщиков или автомехаников.
Есть спец. твердосплавные сверла для удаления метчиков.
Можно купить

Кстати про ARTU, которыми напильники сверлят.
Я как-то купил и сверлил этим сверлом. Но никто мне не подсказал как правильно, ох уж и намучился. Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

andrey32 написал :
Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Вот это да. Век живи, век учись.

andrey32 написал :
Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Да, в идеале станок или крепкая стойка. Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

sledoput написал :
Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

и тоже крэйзи обороты и сильное давление как с Арту?

Фиговая дрель 2800об, при ощутимом нажиме давала наверно оборотов 800 Если интересно — можно коврнуть chipmaker.ru в разделе обработки резанием, и guns.ru в разделе о самодельных ножах. Я читал это около года назад, практикой подтверждены два пути — заморочиться с углами заточки, и сверлить с нажимом, но на небольших оборотах, может 300об для ф8-10мм. Второй вариант — обороты и подача максимальные, заточка видимо не так важна. Напильники делают из углеродки типа У12, от нагрева она должна хорошо «проплавляться».

andrey32 написал :
Я как-то купил и сверлил этим сверлом

каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления. Сверло оказалось довольно хрупким. При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

n-p-n написал :
При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

так не мудрено. на выходе да еще и тонкостенной стали-повышенное внимание! Слушайте, эти Арту чем-то отличаются от обычных свёрел с победитовыми напайками или цельнолитыми из победита? В чем фишка-то?

пяпа , фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)
Но судя по заточке ТС пластин сверлит оно, как и все, режущей кромкой, а не протиранием, как некоторые конусные ТС свёрла.

P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

n-p-n написал :
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

Да и сталь там 65Г, или чтото похожее из пружинно-ножевых.
Когда я работал в магазе крепежа и инструмента, у нас пришел в негодность бригадировский болторез, которым кусали цепи и троса. Износились губки, из экономии шеф заказал по каталогу FITовские губки (они у китайцев продаются отдельной позицией, а у бригадира только болторез в сборе). Когда прислали губки, выяснилось, что посадочные отверстия в них немного несоосны с проушинами в болторезе. Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

sledoput написал :
Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

Нужен в этих случаях станок (новый), у которого шпиндель жестко связан с «рулевым» колесом. Когда касаешься уже сверлом, важно подавать не спеша, совсем по чуть-чуть. Если на станке в это время дернется вниз патрон со сверлом, оно как бы быстро погружаясь в отверстие, может и закусить. Тем паче когда рассверливаешь. Самой сабо заготовка жестко закреплена. Смазка, не знаю, наверняка не помешает. Обороты, наверное побольше, если отверстие 8мм, то можно 1000. Как-то так

Это все извесно. Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат ( я бы обошелся парой китайских каменных шарошек, все решалось элементарно). Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

n-p-n написал :
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления

andrey32 , возможно. По вашей ссылке непонятно, что за серия свёрел.
Серия была у меня
И потом вот это сомнительно:

написал :
Это происходит из-за того, что твёрдосплавная пластина на основе карбида вольфрама варится лазером при температуре 1400 С на материал самого тела сверла (хром – ванадий).

у моего сверла обычный (на вид) медного цвета припой соединяет ТС и стальной шнек.

n-p-n , у нас в магазе были паяные. Вообще, лазерная сварка -именно сварка, т.е. соединение ТС пластины напрямую со стальной заготовкой?

sledoput написал :
Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

Детский сад. Ну так «руками» рассверливать, извините. Другое дело

sledoput написал :
Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат

Короче «нано» в руках дикорей-груда железа.

Вся прелесть видимо не в мегапрочности самой напайки (хотя наверное не без этого), а

n-p-n написал :
фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)

Ну то есть (ИМХО) начинаешь сверлить, не идеть. Металл-то прикаленный, не очень поддаётся. Жмешь сильнее, сильнее. В это время сверло из-за трения нагревается. Сильно. Если обычно припой на основе латуни (желтая), то у него темп. плавл. точно не скажу, скажем 700. При наверное 500 он уже мягкий. Не плавиться, но напайка с нагрузкой уже вываливается. А у Арту какой-то припой хитро-тугоплавкий. А в остальном видимо ничего особенного. ПО моему опыту сверления цельнопобедитовыми сверлами всё таки нужен станок (см.выше) Этот материал твердый, но и хрупкий. Не такой «эластичный», как обычные каленые сверла. И посему особо чувствительный к условиям сверления.

Читайте также  Как хранить кисти для макияжа - подборка фото

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t169698-kak-vysverlit-vysokoprochnyy-bolt-klassa-10-9/

Как высверлить сломанный болт

Нередко при ремонте автомобиля или предметов техники болт обламывается, что дает невозможным его извлечение ключом. Подобная проблема может случиться при работе с заржавевшим или прикипевшим крепежом, а также при сильном давлении на него. В статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы, как высверлить сломанный болт или шпильку.

Подготовка к извлечению

Поломка болта или шпильки чаще всего случается, если крепежный элемент сильно заржавел, прикипел в процессе эксплуатации. Перед тем, как начать его откручивать либо высверливать, место соединения нужно подготовить.

Для этого следует взять проникающую смазку, например, WD-40 и обильно нанести ее на необходимое место. Если такого средства нет под рукой, можно применять смесь машинного масла и керосина в пропорции 1:1. После процедуры обязательно подождать 20-30 минут, после чего начать извлечение.

Данный метод нельзя использовать, если вы планируете использовать сварку для крепления второго болта к сломанному элементу.

Использование экстрактора

Для работы с заржавевшими обломками удобно использовать специальный инструмент – экстрактор. Он представляет собой конусное сверло с левой спиралью, сделанное из особо прочной стали. Экстрактор с помощью дрели или шуруповерта вкручивают в болт до тех пор, пока его не заклинит внутри. В дальнейшем благодаря сильному крутящему моменту происходит выкручивание застрявшего элемента, так как болты и шпильки имеют правостороннюю резьбу.

У данного метода есть недостатки:

  • необходимость предварительно высверливать отверстие на поверхности стали, что не всегда возможно;
  • невозможность использования на крепежах из каленой стали;
  • риск деформации шпильки;
  • вероятность поломки экстрактора в теле обломка.

Именно поэтому важно приобретать экстракторы только проверенных производителей, проверять маркировку стали на инструменте. Не рекомендуется использовать китайские аналоги, которые нередко имеют низкое качество.

Применение второго болта

При этом методе по центру застрявшего крепежа сначала нужно высверлить тонкое отверстие. Затем метчиком нарезать левую резьбу и закрутить болт, при его выкручивании в правую сторону он будет плотнее входить внутрь, а обломок выкручиваться. Такой способ рекомендуется применять только для обломков большого диаметра из мягкого металла.

Использование сверла с левой спиралью

В продаже можно встретить сверла по металлу с левосторонней спиралью. Они оптимально подходят для большинства болтов, которые применяются в машине или других механизмах. Алгоритм работы:

  1. По центру застрявшего болта высверлить небольшое отверстие.
  2. Заменить сверло на левостороннее, вставить в подготовленную выемку.
  3. Начать выкручивать, контролируя обороты на инструменте.

Остатки обломка в процессе работы начинают выкручиваться автоматически. Если этого не происходит, следует метчиком поправить состояние резьбы.

Альтернативные методы

Если дрели и качественных сверл нет под рукой, можно использовать следующие методы извлечения застрявшего болта:

  • На поверхность обломка приложить шлицевую отвертку с металлической ручкой. Ударить несколько раз молотком, пока на поверхности не появится выемка для откручивания. Кроме того, сильные и точные удары могут помочь избавиться от заклинивания резьбы.
  • Если есть выступающая часть, то можно приварить второй болт или гайку для выкручивания шестигранным ключом. Такой метод рекомендуется использовать при работе с каленым железом, когда нет возможности применять экстрактор или левосторонний винт

При работе с металлом следует помнить про безопасность, обязательно надевать средства индивидуальной защиты – перчатки и очки.

Источник:
http://thebestvideo.ru/fun/poleznosti/kak-vysverlit-bolt/

Как высверлить каленый болт: несколько способов

В процессе разборки видавших виды конструкций и приборов иногда сталкиваемся с неприятной и неожиданной ситуацией, когда болт прямо-таки прикипел. Абсолютно естественно в такой ситуации звучит вопрос: как высверлить каленый болт?

Можно перечислить достаточно понятных и практичных способов его извлечения. Надо заметить, что материал, из которого произведено изделие, а также ситуация, в которой случилась разборка, диктует нам выбор того или иного метода, поскольку неправильный подход может сделать все Ваши усилия бессмысленными.

Меры предосторожности – следующий важный компонент после подбора способа извлечения болта, ведь в таких случаях следует избегать травматизма. Болт опаливают, высверливают, выкручивают или выбывают, заливают кислотными или щелочными смесями. Итак, существует несколько ответов, касающихся того, как высверлить каленый болт или как извлечь его из конструкции.

В качестве первого способа можно назвать применение газовой горелки. Поверхность, к которой прикипел болт, опаливается, а потом с легкостью откручивается, ведь ржавчина и грязный налет превратятся в пепел, а смягченный металл становится податливее. И все. Можно вытаскивать прикипевший болт.

Второй способ посвящен тому, как высверлить каленый болт. Тонким сверлом проделываются несколько дырочек, расположенных очень близко в один ряд. Туда вставляется зубило, делается несколько ударов молотком по нему – и тело гайки раскалывается. Болт можно с легкостью извлекать. Отверстия по глубине должны быть не большие, иначе будет поврежден стержень болта, и тогда все Ваши усилия по проделыванию равномерных отверстий пропадут даром.

Третий способ связан с использованием кислот и щелочей. В домашнем обиходе или же в Вашем загашнике обязательно найдется что-то едкое. Химические смеси, которые попадутся под руку, растворят пыль и ржавчину между гайкой и болтом. Таким образом, расстояние между ними станет больше и, задействовав инструмент, можно будет вытащить болт. Также умельцы советую полить соединение газировкой или замочить в ней.

Согласно четвертому способу прикипевший болт можно попросту выкрутить. Это поможет сохранить изделие в надлежащем виде. Нужно нагреть соединение открытым огнем. Температура металла постепенно поднимется, и он расширится. Можно будет легко снять гайку.

Следующий метод извлечения болта – обстукивание. Действия нужно применять, используя умеренную силу. Ржавчина немного отстанет от соединения гайки с болтом, и это позволит сохранить целостность «сросшихся» элементов. Не переусердствуйте, стуча молотком по изделию.

Шестой способ – покрыть болт смазкой, которая есть в наличии. Это обеспечит хорошее скольжение между гайкой и болтом. Болт можно будет легко извлечь. В качестве смазки может послужить солидол, литол, вазелин, графитовая смазка, мазут.

В качестве более радикального метода можно использовать молоток и зубило. С помощью зубила делаются засечки на самой гайке, и с помощью ударов молотка гайка поддается прокручиванию. Этот способ нужно применять очень осторожно, рассчитывая силу удара таким образом. Чтобы обезопасить болт от повреждения. Отбив его часть, Вы не приблизитесь к успеху. Осторожные и просчитанные действия могут гарантировать желаемый результат.

Как видим, существует достаточно способов, чтобы решить проблему с прикипевшим болтом. Нужно всего лишь выбрать самый подходящий, и следовать всем рекомендациям. Следует помнить, что чрезмерный натиск и усердие могут сыграть с Вами злую шутку. Не стоит также использовать все способы одновременно, ведь этим можно добиться только нежелательных последствий: порчи болта или телесных повреждений.

Источник:
http://metall-str.com/publikatsii/kak-vysverlit-kalenyj-bolt-neskolko-sposobov

Как выкрутить сломанный болт в труднодоступном месте.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также болт или шпильку можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию обломанного болта.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания болта желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия под болт в корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку в обломанном болте без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Как работает экстрактор? Он вкручивается в болт своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в болте. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию обломанного болта, так как болт в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея для всех сломанных болтов. У него есть свои недостатки.

Читайте также  Экокожа: что это за материал, недостатки и преимущества, как ухаживать

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если шпилька окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри обломанной шпильки. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной шпильке сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать болт.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать обломанную шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы выкрутить обломанный болт, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело болта между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем болт. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно выкрутить болт.

Смотрите видео: выкручивание обломанного болта.

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки болта будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет болт в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания обломанного болта или шпильки могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если болт сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломанный болт с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если данный болт крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком болта.

В-третьих, помогает в случае, если обломок болта сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломанного болта и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломанный болт из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Болт может быть изготовлен из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

  • Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

Смотрите видео: простой способ выкрутить сломанный болт.

После сварки нужно обязательно дать остыть обломанному болту, а потом его выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

  • Если болт или шпилька обломаны глубоко, то их можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если болт вкручен в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или болт приварится к корпусу. Если же болт вкручен в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
  • Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная шпилька каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и шпилька станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать шпильку до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в шпильке?

Можно вытравить обломанную шпильку, сломанный экстрактор или сверло в шпильке азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена шпилька должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра шпильки и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.

Смотрите видео: вытравливание шпильки азотной кислотой.

Источник:
http://delairukami.ru/avto/vukrutit_slomannui_bolt/