Как ограничить ток на выходе 12В БП ПК

Как уменьшить ток на блоке питания

Подскажите, как ограничить ток на выходе +12В БП ПК, допустим 2А, как регулировать выходное напряжение нашел, а вот с регулировкой тока никак не разберусь. В инете шарил, пишут не нужен никакой стаб. на выходе, импульсный БП сам может делать, а как, и к чему так и не нашел.

ток зависит от нагрузки u=ir u -напряжение. i-сила тока. r-сопротивление нагрузки

ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:39

мощность тебе мешать не должна

Тогда немного по другому вопрос, БП использается для заряда аккумуляторов, а там как раз и нужно ограничить ток

параметры акумулятора — в студию

ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:57

есть режим зарядки напряжением, например как в автомобиля

Автоаккумуляторы и хотелось бы заряжать, если приспичит, а те схемы переделки что в инете без регулировке выходного тока! При подключении напрямую ток зарядки до 10А, начинает кипеть аккумулятор, а вот если б его ограничить.

antisleep, эта тема есть в инэте , сейчас по быстрому не нашел, а завтра на работе в закладках погляжу и выложу (очень удобно к тому же все давно решено)

Давай, спасибо, а то решений полно, но все без регулировке по току

поставь реостат сопротивление резистор

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 00:09

я формулу давал нагрузка+резистор вот тебе и ток. только не забывай про мощностьт сопра. самый простой вариант. если надо отправлю электронную схему

реостат? 12В 10А 120Вт эт какой же реостат

В старых промышленных зарядниках ток устанавливали, меняя напряжение вторичной обмотки. Почему в этом случае нельзя сделать так(менять напряжение в пределах 13-14-15.. вольт?

IIK тебе прально пишет. извини я не пойму твою конфигурацию. напиши акумулятор по току, бп на выходе , и ток какой тебе нужен

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25

я тебе подрасчитаю

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38

антислип давай бегом у меня смена заканчивается

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:43

IIK тебе прально пишет. извини я не пойму твою конфигурацию. напиши акумулятор по току, бп на выходе , и ток какой тебе нужен

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25

я тебе подрасчитаю

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38

антислип давай бегом у меня смена заканчивается

ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:43

Аккумулятор 12В 55Ач. Мне нужно чтобы на выходе БП регулировать ток

0. 5А. Если без регулировки подключить напрямую БП к аккумулятору, то ток 10А протекает через него, аккумулятор кипит.

antisleep, уже обяснили заком Ома, что непонятного? Чтобы регулировать ток, надо регулировать выходное напряжение блока питания. У компьтерного БП есть цепь обратной связи для стабилизации выходных напряжений. Если изменять напряжение обратной связи на входе усилителя ошибки, то можно изменять выходные напряжения.

Тогда напряжение на выходе тоже будет меняться? Мне нужно постоянное напряжение на выходе, а менять только мощность. На выходе я сделал 14,4В, нужно чтоб можно было регулировать ток. Для многих из вас я задаю может и глупые вопросы, просто мне интерестно, с импульсниками только начал работать. Мой БП на KA7500, по даташиту у него два усилителя ошибки(если я правильно говорю), по входу первого усилителя изменением сопротивления от +12(который сейчас +14.4) я могу регулировать выходное напряжение. Может второй для регулировки тока?

Объясню еще раз закон Ома. U = I x R. Реши свою же задачу по этой формуле.
R — сопротивление аккумулятора оно постоянно и изменяется медленно только в процессе зарядки. Принимаем начальное значение 3 (три) ома.
I — ток, должен регулироваться от 0 до 5 ампер.
Даже невооруженным глазом видно, что напряжение при заданном диапазоне изменения тока будет равно 0. 15 вольт.
Надеюсь закон Ома стал понятен?
В БП с ШИМ КА7500 обратная связь приходит на 1 вывод.

А разве в ЗУ для аккумулятора напряжение на выходе не должно быть постоянным?

Спасибо большое.

Конечно нет. Ты же сам хочешь стабилизировать зарядный ТОК. И правильно. Обычно акки именно стабильным током рекомендуют заряжать (ну, кроме самодельщиков, которые лепят ЗУ «абы как зарядитсо — и ладно», и разного рода новаторов, не согласных с рекомендациями производителя). Но: если остаточное напряжение акка, например, 9 В, напряжение ИП 12 В, а общее внутреннее сопротивление акка и ИП (+ сопротивление линии), например, 0,2 Ом, то какой будет ток в цепи? Верно,
(12-9)/0,2=15 А.
Правда, по мере зарядки он будет уменьшаться. А паспортный ток зарядки акка, например, 5 А. Много циклов такой зарядки он у тебя выдержит? А со стабилизатором тока (в данном случае — 5 А) напряжение на выходе стаба всегда будет автоматически поддерживаться на уровне
U вых =U акк.тек +R Σ *I З ,
т.е, при оговорённом выше разряде акка и условиях зарядки выходное напряжение в данный момент составит
9+0,2*5=10 В,
и по мере зарядки будет увеличиваться, поддерживая зарядный ток.

Только вот должен тебя несколько расстроить. 12-и вольтовый акк при зарядке стабильным током от 12 же вольтового ИП всегда будет несколько недозаряжен. Например, при указанных выше условиях, ток начнёт экспоненциально уменьшаться при зарядке акка до напряжения 11 В (и это без учёта напряжения на самом стабилизаторе тока — с его учётом ещё раньше). Так что для обеспечения полной «заливки» акка напряжение на выходе ИП должно быть несколько больше напряжения полного заряда акка, плюс падение напряжения на стабилизаторе тока учесть надо. Итого, вольт 17 на выходе БП в общем случае тебе должно хватить. Ес-сно, для исключения перезаряда акка надо предусмотреть цепь контроля напряжения на аккумуляторе, желательно — с автоотключением зарядки (или переводом в режим тренировки «заряд-разряд»).

ё, в натуре философ )))) Целая лекция, В принципе напряжение на выходе у меня регулируется, переменник на первой ноге, я напряжение выстовил как бортовая сеть авто 14,4В, а вот ток в 15А чет жестковато для аккумулятора, вот имучаю форумчан как его регулировать. Неделю в инете ищу какой нибудь регулятор тока, но ниче хорошего нет, в большинстве предлагают схемы на теристоре, но для импульсника не катит, вот и не знаю че придумать.

antisleep, извиняюсь, плохо знаком со схемотехникой комповых БП — не в курсе, ОС по напряжению в них сделана с 5 или 12 В, но в крайнем случае можно перекинуть её на 12 В.

Зачем? А просто регулировка по току на импульсных БП делается очень просто: последовательно с нагрузкой включается токовый датчик (шунт), падение напряжение на котором управляет сигналом ошибки (подменяя в этом режиме цепь регулирования выходного напряжения). При этом цепь контроля выходного напряжения не отменяется — просто она в это время не срабатывает — как я уже писал — напряжение при стабилизации тока растёт само — вместе с увеличением напряжения на аккумуляторе. А начнёт срабатывать штатная обр. связь по напряжению при достижении МАКСИМАЛЬНОГО напряжения заряда акка, и источник питания из источника тока превратится в источник напряжения. Выходное напряжение ИП сравняется с напряжением на акке, и заряд прекратится (по сути, получится просто параллельное соединение двух ИП — импульсника и акка. То же произойдёт при обрыве цепи акка — ИП не пойдёт «вразнос», ограничив напряжение на своём выходе в соответствии с заданием ОС по напряжению.

Хотя, по уму, ОС по напряжению лучше было бы подать на триггерный отключатель — но тогда при случайных обрывах заряд будет прекращаться намертво, а без акка на выходе такой ИП вообще не включишь. Врпочем, именно такой режим УМЫШЛЕННО реализован во некоторых вполне даже линейных (не импульсных) промышленных ЗУ: они не включаются как в отсутствие акка, так и при подключении «убитого» (переразряженного) акка, у которого остаточное напряжение меньше паспортного минимума.

Насчёт принципа регулирования тока в ИБП, копни Гугль на предмет поиска проектов Engineering Design на МС серии TOP2xx — попадался как-то проект такого зарядного устройства. В принципе, первичная цепь оттуда тебе не нужна, а вот вторичная, с ОС по току и напряжению — можно выдрать вчистую. Впрочем, буду посвободнее — могу сам копнуть. Кстати. описанное решение не только упрощает зарядное устройство, делая ненужным отдельный регулятор тока, но и повышает его КПД — уж больно эти аналоговые регуляторы тока любят воздух погреть (кстати, правильно они называются «источники тока» или «стабилизаторы тока», с чем может быть связан твой крах в поисках схемы).

ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 21:38 PM

А я лентяй.

Мне легче написать подробно одному, и потом всех остальных непросвещённых к этому посту отправлять, чем каждому по 10-20 постов отрывками лепить. Лень, как известно — двигатель прогресса, только лениться надо с умом.

Я так и сделал, перекинул ее с 5 вольт на 12 и поставил переменник, теперь я могу регулировать выходное напряжение (установил на 14,4), пришлось отключить защиту, тупа перерезал проводник на плате, без этого при подключении нагрузки блок питания вырубался. Я в инете пытался найта какой нибудь регулятор тока, но ниче путного я так и не нашел, так как регуляторы тока либо маломощные, либа для трансформаторных блоков. В общем завис пока, не знаю как решить проблему с регулировкой по тока, сам только начал работать с импульсниками.

antisleep, извиняюсь — затупил я малость. Искать надо было не «Engineering Design», а «Design Idea». Вовремя вспомнил бы — быстрее бы нашёл.

Высоковольтная часть схемы тебе не нужна, она у тебя ужо е. А вот вторичная — хоть и нуждается в переработке под твои нужды (оригинальная схемка всего 16 Вт — т.е обеспечит зарядный ток для 12 В акка всего 1 А), тем не менее весьма удачно решена.

А ручной регулятор напряжения выкинь нафиг — напряжение, как я уже писал (если ты читал опус на предыдущей странице), будет изменяться по мере зарядки автоматически.

antisleep, есть вариант ограничить зарядный ток в пределах 5-10А. Потребуется небольшая доработка БП. Некоторые выводы микросхемы отрезаются от дальнейшей схемы, меняются элементы на другие, добавляется 1 транзистор типа кт361, несколько резисторов и датчик тока — 0,2-0,005 Ом. Пока полностью (на 100%) не проверена схема, но ток ограничивает реально. Вопрос возникает при глубоко разряженных аккумуляторах: сможет ли БП поддерживать заданны ток или просто уйдет в защиту. Когда смогу отсканировать схему — предоставлю.

Сам долго мучался с регулировкой тока.
Вот тебе схема- пользуйся, а всем остальным — не хе. р флудить, Вас же чел конкретной помощи просит.

И эта схемка вроде ниче. и как я понимаю за счет компараторов выбирается больший по уровню регулятор либо тока либо напруги. НУ, вроде процесс пошел, сиди да паяй.
Я себе еще поставил цифровые вольтметр и амперметр, защиту от переполюсовки по проводу PG, поменял мост и кондеры по цепи +12В ( а то у меня регулируется напруга от 6 до 15.6Вольт а ток от 0 до 10Ампер).

amatti73, можно один вопрос? Как я понимаю, нижняя часть схемы (на LM2577) добавляется к БП и от нее можно отказаться. Эта схема прошла реальную обкатку? А как ведет он себя с аккумуляторами, получившими глубокую разрядку?

Источник:
http://monitor.espec.ws/section5/printview140958.html

Как понизить напряжение?

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Рис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

Рис. 2. Понижение постоянного напряжения диодами

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Читайте также  Какие растения животинка не тронет, Мегаполис и деревня

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

  • С выводом от средней точки – могут выдавать разность потенциалов как 220В, так и в два раза меньшее – 127В или 110В. От него вы сможете взять установленный номинал на те же 110В со средней точки. Это заводские изделия, которые массово устанавливались в старых советских телевизорах и других приборах. Но у этой схемы преобразователя имеется существенный недостаток – если нарушить целостность обмотки ниже среднего вывода, то на выходе трансформатора получится номинал значительно большей величины.

Рис. 3. Понижение трансформатором с отводом от средней точки

  • Автотрансформатором – это универсальная электрическая машина, которая способна не только понизить вольтаж, но и повысить его до нужного вам уровня. Для этого достаточно перевести ручку в нужное положение и проследить полученные показания на вольтметре.

Рис. 4. Использование автотрансформатора

  • Понижающим трансформатором с преобразованием 220В на нужный вам номинал или с любого другого напряжения переменной частоты. Реализовать этот метод можно как уже готовыми моделями трансформаторов, так и самодельными. За счет наличия большого количества инструментов и приспособлений, сегодня каждый может собрать трансформатор с заданными параметрами в домашних условиях. Более детально об этом вы можете узнать из соответствующей статьи: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

  • Мощность – трансформатор должен не только соответствовать, подключаемой к нему нагрузке, но и превосходить ее, хотя бы на 10 – 20%. В противном случае максимальный ток приведет к перегреву обмоток трансформатора и дальнейшему выходу со строя.
  • Номинал напряжения – выбирается и для первичной, и для вторичной цепи. Оба параметра одинаково важны, так как, выбрав модель с входным напряжением на 200 или 190В, на выходе вы при питании от 220В получится пропорционально большая величина.
  • Защита от поражения электротоком – все обмотки и выводы от них должны обязательно иметь достаточную изоляцию и защиту от прикосновения.
  • Класс пыле- влагозащищенности – определяет устойчивость оборудования к воздействию окружающих факторов. В современных приборах обозначается индексом IP.

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

  • величины напряжения;
  • сопротивления нагрузки;
  • мощности источника.

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

  • R – сопротивление резистора;
  • RН – сопротивление прибора нагрузки;
  • I – ток, который должен обеспечиваться в номинальном режиме прибора;
  • UC – напряжение в сети.

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

Источник:
http://www.asutpp.ru/kak-ponizit-napryazhenie.html

Понижение напряжения на блоке питания

Тема раздела На экспертизу в категории Закуток; Использую вот такую зарядку для зарядки акков на микроквадрике, батарейки садятся быстро(4 шт. по 1.5 в.), хотел бытовой блок питания .

Опции темы

Понижение напряжения на блоке питания

Вы эти самые 6.8 как на мерили то — под нагрузкой «или как»

Ну просто сомнение берет ибо если на 15 Ком резисторе падение напряжения 0.1 вольта то ток в этот момент текущий через резистор равен 0,000006667 ампер — что ооооооооооооооочень мало походит на зарядный ток. И больше — на токи утечки через эквивалентное сопротивление вольтметра в момент измерения. Поскольку на вольтметре при измерении падает остальные 6.8 вольта то при токе 0,000006667 текущем через резистор и вольтметр сопротивление вольтметра 1019949 ом == 1МОм — что весьма похоже на правду для типичных китайских вольтметров.

В общем есть подозрение что не то и не в том режиме вы мерили . Найдите какой зарядный ток вашего квадрика (в АМПЕРАХ) и поделите лишние 0.9 (ВОЛЬТ) на этот ток. Результат деления будет номинал нужного гасящего резистора (в ОМАХ). Это если по колхозному.

По колхозному потому что по мере зарядки квадрика зарядный ток им забираемый будет падать и как следствие напряжение на гасящем резисторе будет падать и возрастать на входе в квадрик. И в конце концов когда квадрик зарядится полностью и перестанет забирать ток то падение на гасящем резистре будет 0 или около того (как раз как вы меряли ) а на входе в квадрик те самые 6.9 что вам не нравится.

Если квадрик с этим 6.9 справиться то тогда резистор бессмысленен можно было бы сразу дать на квадрик 6.9 и не мучатся.

По плохеет ли квадрику от лишнего вольта сказать не берусь — обычно нет (должен же и у него быть хоть какой то запас тем более что свежая батарейка выдает далеко не 1.5 а заметно больше да и в заряднике квадрике должен быть стабилизатор)

Если высчитаете лишние 0.9 таки страшны и не по колхозному вам нужен еще и стабилитрон на 6 вольт и ток зарядки квадрика. Стабилитрон включают паралелно разъему после резистра. По мере того как квадрик будет по мере зарядки брать меньше тока — стабилитрон будет излишки тока забирать на себя. В конце зарядке весь зарядный ток подет через стабилитрон что обеспечит стабильные 6v на квадрике и падение 0.9v на гасящем резистре. Это не по колходзному но из времен моего детства и развитого социализма

Сечас проще вместо резистра и стабилитрона включить микросхему по прозвищу LDO на те же 6 вольт (погуглите что есть в ваш их краях на сочетание LDO 6v + ток зарядки этого квадрика) — это готовая интегральная замена. У нее обычно — три ножки (вход, земля и выход ) не ошибетесь. Как пример LM78D06 — 6v стабильных до 1 ампера.

А еще лучше всего отдайте вашу зарядку знакомому электронщику — пусть он ее починит чтобы на 3v она таки давала 3 а не 6.

Давайте с начала
— вы заряжаете квадрик (и где то внутри него что то как то заряжается как вам неизвестно) или батарею явно отключая ее от квадрика и включая в зарядку
Заряжется квадрик. батарея.

— вы точно уверены что все 4 батареки в родном заряднике соеденяются последовательно (дают 6 вольт) и хотите заменить их Блоком Питания аналогичного напряжения
Да. Нет.

— зарядник на фотографии родной для квадрика и надпись 3.7v 70ma зарядная характеристика его батарии
Да. Нет. Не знаю.

О блин моя тема, да у меня есть штатный кабель для зарядки квадрика от компа , но это не удобно и долго(не всегда ж комп включен, а гонять комп почти час для зарядки не кошерно).

202 => 20 значащие цифры и 2 нуля за ними == 2000 = 2kOm

Нарисуйте схему. Скорее всего просто параметрический стабилизатор — резистр включенный между + и — с средней ножки на базу транзистора идет опорное напряжение определяющее напряжение на выходе. Напряжение на выходе в схему (с батареек) 6 с гаком на выходе 3.7. Напряжение на выходе подстраивается резистором и равно напряжению на средней ножке резистра минус напряжение падения на переходе база эмитер — сколько это падение в числах зависит от транзистра. Обычно что то в районе 1.5 — 3v так что +- километр все сходится.

Безболезненность зависит от мощности способной рассеяться на транзисторе.
Ну то есть опять таки от его маркировки

Гадательно «из общих соображений симметрии»
Согласно по маркировке оригинального акка на транзистре при запитке от батареек безболезненно падало 6-3.7=2.3v при токе токе 150ma => 350 mW рассеваясь в тепло. При подключении блока на 6.9 будет падать 3.2 (после подстроки «уплывшего» выходного напряжения обратно к 3.7) при том же токе 150 = 480mW пойдет на обогрев вселенной. Для корпуса TO92A (тот что на снимке ) предельная рассеиваемая тепловая мощность без радиатора порядка 600 mW

Так что imho 99% вероятностью да без проблем потянет.

Ну дык без сомнений втыкайте шнурок для usb в зарядку смартфона/телефона с usb выходом. Пофиг что там внутри по химии и топологии соединения батарей в телефоне или в квадрике

Стандарт на usb порт компьютера говорит что с него можно снимать 5v 1А
( детали и вариации когда сколько с какого порта можно снимать опустим для ясности — в большинстве случаем 5v и не более 1 А ).

Так вот все телефоны и шнурок вашего квадрика какие бы батарейка не стояли именно эти 5v и сколько нужно ампер (в пределах одного) забирают и ждут от компютера и/или зарядки. Все тонкости и необходимые конверсии из 5v куда нужно для батареии обеспечивает сам телефон и/или зарядный шнурок.
За исключением особо продвинутых интеллектуальных моделей ни порт ни зарядка ни сном ни духом о том что именно они заряжают. Телефон или квадрик какие там батареии и т.д. и т.п. Зарядка тупо держат 5v пока потребление тока в пределах нагрузочной способности. У компьютерного порта оно 1А у зарядок выше.

Так что не сомневатесь пихайте штатный шнур зарядки квадрика от USB в зарядник телефона с USB выходом. Это лучше и надежнее чем городить колхоз из левого зарядника от самолета и фиг знает как работающего блока питания.

Ну дык и шнурок зарядный от USB поди не пара проводов.

Берет из порта/зарядки 5v а выдает — может и полной CC/CV цикл зарядки LiPo выдать это уж какую микросхему шнурок засунули простой стабилизатор понжайка или заярядник lipo и то и другое размером с гулькин нос и стоимостью копейки. От степени навороченности шнурка и жадности китайца производителя зависит.

Если вы не соединяетесь к аккумулятору напрямую то неважно какой там аккумулятор. Важно какие разъемы и каков максимальный ток способна отдать зарядка.

Телефонный зарядник это ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ с ограничением по току.
Зарядный шнурок с монитором это ПОТРЕБИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ с требованием по току.

До тех пор пока параметры источники и потребителя по напряжению совпадают и требования потребителя по току не превышают по току ограничения источника такие источники можно состыковывать с такими потребителями.

Дабы технически не подкованный народ не ломал все этим себе голову давно делают 3в1 — а именно стандрат НА . Включающий в себя согласованные требования к источникам, потребителям, форме разъемов для их стыковки и т.д. и т.п. . Если и до тех пор пока и источник и потребитель удовлетворяют одному и тому же стандарту одно к другому подключать можно.

По поводу телефонов и их зарядок.

Как то достаточно давно большинство производителей телефонов достаточно «навоевавшись» со своими ни с чем не совместимыми вариантам зарядок их напряжений и вариантов разъемов взяли да и пришли к соглашению что вне зависимости от того что именно и с какими именно характеристиками напихано в телефон — заряжаться телефон будет через стандартные разъемы от стандартного напряжения, а источник питания в свою очередь неважно кто его сделал гарантированно будет способен если понадобится телефону отдать ток не менее чем определено стандартом. А следом за производителями телефонов к идеии она зарядка на все устройства примкнули и многие другие производители. Так что если ваши устройств следуют стандарту смело заряжайте их от источников поддерживающих этот стандарт.

Читайте также  Скрипит компьютерное кресло: что делать и чем смазать? Почему спинка сильно скрипит когда садишься и при наклоне назад?

Догадаться что все по феншую (стандарту) — проще всего по разъемам.

Поскольку как стандарт как раз был взят USB (тот самый что в компьютере) — то
Напряжение питания на разъеме 5v (из чего эти 5 создает источник (пауэрбанк из 3.7 сетевой из 220) и во что преобразует потребитель это их личное дело. На разъеме 5V и в том и другом случае)
На стороне источника питания разъем по стандарту должен быть USB A (плоский квадрат) (в 99% случаев в 1% с OTG бывает по другому но там и разъем другой)
Разъем на стороне потребителя (если питать планируется по USB стандарту и через USB шнурок) нынче в тех же 99% micro-USB или usb-typeC.
1% исторически существовавший USB B (домик) и mini-USB (с плечиками) тоже работать будет но наверное таких уже вам не встретится.

По факту если и до тех пор пока разъемы те самые что предусмотрены стандартом то любая USB зарядка (источник) через любой USB шнурок может питать любого USB потребителя. Аминь (конечно до тех пор пока потребляемый ток не превышает максимальный ток источника )

Источник:
http://forum.rcdesign.ru/f56/thread531626.html

Как понизить напряжение?

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Рис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

Рис. 2. Понижение постоянного напряжения диодами

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

  • С выводом от средней точки – могут выдавать разность потенциалов как 220В, так и в два раза меньшее – 127В или 110В. От него вы сможете взять установленный номинал на те же 110В со средней точки. Это заводские изделия, которые массово устанавливались в старых советских телевизорах и других приборах. Но у этой схемы преобразователя имеется существенный недостаток – если нарушить целостность обмотки ниже среднего вывода, то на выходе трансформатора получится номинал значительно большей величины.

Рис. 3. Понижение трансформатором с отводом от средней точки

  • Автотрансформатором – это универсальная электрическая машина, которая способна не только понизить вольтаж, но и повысить его до нужного вам уровня. Для этого достаточно перевести ручку в нужное положение и проследить полученные показания на вольтметре.

Рис. 4. Использование автотрансформатора

  • Понижающим трансформатором с преобразованием 220В на нужный вам номинал или с любого другого напряжения переменной частоты. Реализовать этот метод можно как уже готовыми моделями трансформаторов, так и самодельными. За счет наличия большого количества инструментов и приспособлений, сегодня каждый может собрать трансформатор с заданными параметрами в домашних условиях. Более детально об этом вы можете узнать из соответствующей статьи: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

  • Мощность – трансформатор должен не только соответствовать, подключаемой к нему нагрузке, но и превосходить ее, хотя бы на 10 – 20%. В противном случае максимальный ток приведет к перегреву обмоток трансформатора и дальнейшему выходу со строя.
  • Номинал напряжения – выбирается и для первичной, и для вторичной цепи. Оба параметра одинаково важны, так как, выбрав модель с входным напряжением на 200 или 190В, на выходе вы при питании от 220В получится пропорционально большая величина.
  • Защита от поражения электротоком – все обмотки и выводы от них должны обязательно иметь достаточную изоляцию и защиту от прикосновения.
  • Класс пыле- влагозащищенности – определяет устойчивость оборудования к воздействию окружающих факторов. В современных приборах обозначается индексом IP.

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

  • величины напряжения;
  • сопротивления нагрузки;
  • мощности источника.

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

  • R – сопротивление резистора;
  • RН – сопротивление прибора нагрузки;
  • I – ток, который должен обеспечиваться в номинальном режиме прибора;
  • UC – напряжение в сети.

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

Источник:
http://www.asutpp.ru/kak-ponizit-napryazhenie.html

Чем опасен недостаток мощности блока питания

При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

Нюансы работы на плохом БП

Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

  • отказ системника включаться;
  • медленная работа системы;
  • возникновение артефактов изображения в играх;
  • появление синего экрана смерти;
  • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

Как влияют на железо просадки напряжения

При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

Материнская плата

Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

Читайте также  Как закалить пружину: правила работы в домашних условиях

Видеокарта

При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

Жесткие диски

Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.

Источник:
http://club.dns-shop.ru/blog/t-104-bloki-pitaniya/29787-chem-opasen-nedostatok-moschnosti-bloka-pitaniya/

Электронная нагрузка для блока питания своими руками

Во время тестирования очередного самодельного или отремонтированного блока питания, чтобы создать нагрузку приходится подключать различные лампочки, мощные резисторы и кусочки спирали от электроплитки. Подбирать нужную нагрузку таким образом очень затратное по времени дело. Чтобы не тратить свое драгоценное время и нервы. Проще собрать простую электронную нагрузку своими руками.

По сути это простое устройство состоящее из мощных транзисторов, позволяющих плавно нагрузить блок питания стабильным регулируемым током.

На этом рисунке изображена схема электронной нагрузки на мощных транзисторах позволяющих нагрузить любой блок питания до 40А.

Схема электронной нагрузки для блока питания

Как работает эта схема? Напряжение с тестируемого блока питания поступает на базу транзистора Т1 через делитель напряжения собранный на резисторах R1, P1 и P2 и ограничительный резистор R2 . Транзистор Т1 управляет четырьмя мощными транзисторами Т2, Т3, Т4 и Т5 выполняющими роль ключей и создающими управляемую нагрузку на блок питания. Для более точной и грубой установки тока нагрузки в схеме имеется два переменных резистора Р1 и Р2. Силу тока нагрузки и напряжение измеряет китайский электронный вольтметр амперметр. Возможна также установка стрелочных приборов на место электронного.

Данная схема рассчитана на входное напряжение до 50В и силу тока до 40А. Если вы хотите увеличить силу тока добавьте в схему необходимое количество транзисторов TIP36C и шунтирующих резисторов 0.15 Ом 5 Вт. Каждый добавленный транзистор увеличивает силу тока на 10А.

В процессе работы транзисторы Т2, Т3, Т4 и Т5 очень сильно нагреваются, по этому требуются хорошее охлаждение. Установите каждый транзистор на большой радиатор размером 100х63х33 мм без изоляционных прокладок потому, что коллекторы транзисторов на схеме все равно соединены вместе.

Радиаторы охлаждаются двумя мощными вентиляторами 120х120 мм. Которые питаются от отдельного блока питания через стабилизатор напряжения L7812CV, также отсюда питается китайский вольтметр амперметр. Транзистор Т1 и стабилизатор напряжения L7812CV установлены на отдельном небольшом радиаторе от компьютерного блока питания, чтобы не мешать силовым транзисторам работать.

С помощью этого простого и надежного устройства легко нагружать и тестировать любые трансформаторные и импульсные блоки питания, а также аккумуляторы и другие источники питания.

Надеюсь электронная нагрузка для блока питания будет полезной самоделкой для вашей домашней радио мастерской.

Радиодетали для сборки

  • Транзистор Т1 TIP41, MJE13009, КТ819
  • Транзисторы Т2, Т3, Т4, Т5 TIP36C
  • Стабилизатор напряжения L7812CV
  • Конденсатор С1 1000 мкФ 35В
  • Диоды 1N4007
  • Резисторы R1, R2 1K, R3 2.2K, R4, R5, R6, R7 0.15 Ом 5 Вт, Р1 10К, Р2 1К
  • Радиаторы 4 шт. размер 100х63х33 мм
  • Вентиляторы 2 шт. от компьютера 12В размер 120х120 мм
  • Китайский вольтметр амперметр на 50А с шунтом, можно поставить стрелочный прибор, будет намного точнее и надежнее

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать электронную нагрузку для блока питания

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Как изолировать транзисторы от радиатора

Как подключить вольтметр амперметр

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Простой регулируемый блок питания 0-30в

Изготовление печатных плат в домашних условиях. ЛУТ технология.

80 comments on “ Электронная нагрузка для блока питания своими руками ”

В характеристиках устройства заявляете 50В 40А, нигде не ошиблись? 2кВт мощности эта поделка явно не выдержит.

Здесь есть одно но, чем выше напряжение тем меньший ток может выдержать транзистор. До 40А при напряжении 12В свободно выдерживает я проверял. Обычно аккумуляторы тестируют таким устройством. То что указано 50В это означает что можно подключать к 50В источнику питания, только максимальный ток нагрузки безопасный для транзисторов будет не более 1-3А. Например полностью заряженный аккумулятор от самоката выдает 42В. Подключаю к электронной нагрузке выставляю ток разряда 1А и определяю емкость аккумулятора.

Сергей, здраствуйте, я начинающий радиолюбитель, мне 27 годиков и слава Богу в своем возрасте я нашел себе хобби, но к сожалению, мне очень нехватает теоритической части, на данный момент у меня есть идея собрать нагрузку для компьютерного блока питания, но к сожалению мне не хватает опыта. Скажите возможно ли пообщаться с вами, так сказать нанять вас на полставки мои учителем? Готов обсудить с вами финансовую часть этого предложения. Если что я есть в телеграме и Вайбере по номеру+380636357466

Здравствуйте, скажите можно ли эту схему использовать для розрядки различных аккумуляторов(литий ионных, литий полимерных и т.п.)?

Добрый вечер, Юрий! Разряжать можно любые аккумуляторы, собственно для этого устройство и сделано, главное не превышать допустимый для аккумулятора ток разряда и следить за напряжением аккумулятора особенно если аккумулятор без BMS платы защиты.

Сергей подскажите на выводах подключения испытуемого БП должно быть КЗ? Или там должно быть какое то сопротивление? А то я собрал все как у вас, но + и — замкнуты накоротко, блок питания уходит в защиту, а аккумуляторы моментально греются от КЗ. Амперметр показывает 15А.

Нет, КЗ быть не должно. Хотя его можно легко сделать, повернув ручку переменного резистора. Попробуйте ручки обоих переменных резисторов покрутить до упора в разные стороны или поставить посередине, чтобы узнать в какую сторону происходит увеличение, а в какую уменьшение нагрузки. Провода к переменным резисторам можно по разному припаять. Когда вы вращаете ручку переменного резистора транзисторы Т2-Т5 открываются и закрываются, тем самым создавая сопротивление. Это все равно, что подключать к источнику питания разные сопротивления. Транзисторы служат своего рода мощными управляемыми переменными резисторами нагружающим источник питания. Проверьте как меняется напряжение на коллекторе транзистора Т1 при вращении ручек переменных резисторов. Если транзистор Т1 не исправен тогда постоянно будет КЗ на входе нагрузки.

При нагреве ток не поплывёт?

Нет с током все будет нормально.

Добрый вечер.Сергей! Шунт с вольт амперметра надо вырезать а на его место подсоединить шунт на 50 А или как?С уважением Иван

Добрый вечер, Иван! Шунт вырезать не надо. Если амперметр рассчитан на 10А то и шунт должен стоять на 10А, при установке шунта на 50А показания прибору будут не правильными.

Спасибо -надо покупать.

Добрый вечер Сергей!Собрал все по вашей схеме но при включении вылетают транзисторы TIP36-не было переменника на 1к поставил на 120 ОМ может из-за него?

Добрый вечер, Иван! Нет, переменник на 1К можно вообще не ставить без него будет работать. Что то не правильно собрано или транзисторы из Китая. У меня такое было прислали партию транзисторов все погорели. Китайцы брак делают. Десять Китайских транзисторов по мощности равны одному оригинальному. Теперь только в Чип и Дипе покупаю там нормальные детали продают.

Иван, всё дело в изначально криво построенной схеме. Вот здесь объяснение причин, почему она не будет нормально работать и некоторая доработка (насколько это вообще возможно для такой простой схемы):
forum.cxem.net/index.php?/topic/180026-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0/#comments

Уважаемый автор, повторил Вашу конструкцию — за исключением блока питания для кулеров и вольтметра: использовал сетевой адаптер 12V/1A, но не думаю, что это принципиально. Проверял на линейном стабилизаторе L7812 от другого устройства — разницы никакой.

Как нагрузка для БП она работает — тут вопросов нет. Но я не могу разобраться — ток чего именно индицирует амперметр Вашего устройства. Все дело в том, что больше одного ампера с копейками Ваш тестер не показывает — ни при каких тестах: все реальные показатели можно видеть только на индикаторах тестируемого БП. А если придется тестировать, скажем, БП для светодиодной ленты (как у Вас на фото)? У меня, как назло, ничего такого под руками не оказалось.

Словом, осталось непонятным соотношение между показателями ампеража на тестере и на тестируемых БП: как его расценивать. Например, вот этот китайский БП:
aliexpress.ru/item/32913030842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJzpZ3X
четко демонстрирует свои предельные параметры под нагрузкой Вашим тестером — 24V/6A, но видно их именно индикаторе VA, установленном там же, где и этот китайский БП, то есть в самодельном лабораторном БП (индикатор, кстати, точно такой же, как и на Вашем тестере). А на самом тестере в это время — меньше 1 A. Короче говоря, осталось непонятным: ток чего именно показывает тестер. Единственное, что более-менее соответствует, так это напряжение. Естественно, есть зависимость роста тока от напряжения, однако все в тех же указанных пределах. Проверял и такой же адаптер, которым запитал конструкцию: вольтаж 12V соответствует, но до номинального 1A даже близко не дотягивает: максимум 200mA. Проверял тот БП, где стоит L7812: раскачивается до 400mA, хотя этот линейный стабилизатор имеет максимум 1.5A. Нагрев ключей не измерял, но наощупь он где-то соответствует току.

Проверял Вашим тестером вот этот БП:
aliexpress.ru/item/4000125945816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhYLScD
Его можно «раскачать» тестером до предельных значений. Но опять же: при 30V/10 A на индикаторе тестера — аж 1,12 A. Наверное, я в чем-то не разобрался — помогите :).

Все дело в Китайских электронных вольтметрах. Если подключить к электронной нагрузке блок питания со встроенным Китайским вольтметром то показания двух приборов на БП и на ЭН будут отличаться в два раза. Выход из этой ситуации только в установке аналоговых стрелочных приборов на Электронную нагрузку или на время теста отключать вольтметр в тестируемом БП.

Заказал стрелочник у китайцев на 10А: посмотрю, что получится. Но есть мысль, что причина в шунте: обычно их рассчитывают в пределах от 1:99 (скажем, для миллиамперметра) до 5-6 раз — как в нашем случае. Кроме того, в китайском цифровике свой шунт на 10А, поэтому львиная доля тока просто течет мимо индикатора — ведь на проверяемых БП точно такие же индикаторы показывают вполне достоверные цифры. Видимо, здесь требуется какой-то другой расчет шунта, учитывающий «растекание» по параллельным цепям. А так нагрузка очень даже удобная. В конце концов, никто ведь не запрещает последовательного включения амперметра в мультиметре: я так и сделал, получив вполне реальные цифры тока. Правда, мультиметры, позволяющие измерять более 20А, мне не попадались.

По ходу конструирования пришла мысль использовать систему охлаждения устройства для китайских резисторов 4Ом/100Вт, обычно используемых для проверки УНЧ. Электрически с основной схемой они не связаны — просто добавлены к радиаторам и кулерам. Поставил 4 шт., что дает возможность комбинировать нагрузку перемычками на клеммах: например, два канала по 8 Ом/50 Вт или 2 Ом/200 Вт — рекомендую облегчить себе жизнь :). Это резисторы такого вида: aliexpress.ru/item/33026780964.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edl5qQU1

Стрелочный прибор намного точнее будет, особенно если класс точности 2,5. Резисторы с радиаторами очень мощные. В Китае стоят не дорого. В наших магазинах цены как на золото.

Здравствуйте. Проводом какого сечения следует перейти от транзисторов к клеммам для проверки БП? То есть какой ток протекает в цепи коллекторов транзисторов Т2-Т5? Если задействовать все 40 ампер, то вопрос становится актуальным. И желательно указать мощность резистора R3. Спасибо.

Добрый вечер! Сечение провода от связки транзисторов до БП должно быть 4 мм/кв. Ток будет протекать по 10А на каждый транзистор. Резистор R3 мощностью 0.25 Вт будет достаточно.

Здравствуй Сергей! Я по поводу переделки Вашей схемы?! Как то попали ко мне транзисторы MJ11032_11033! Комплементпрная пара! Характеристики идеальные для создания электронной нагрузки. Правда они по схеме Дарлингтона! Но в Интернете я встречал схему электронной нагрузки на Дарлингтонах! По моему были собраны на КТ827, или КТ825!? Так вот вопрос тебе как Доку, можно ли применить из в электронной нагрузке. Все же по Datasheet, у него рассеиваемая мощность аж 300 Вт.

Добрый вечер, Лестанбек! В электронной нагрузке работать будут.

Источник:
http://sdelaitak24.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD/