Как правильно обрезать мандариновое дерево в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как правильно обрезать мандариновое дерево в домашних условиях: пошаговая инструкция

Экзотическое мандариновое дерево адаптировано к домашним условиям. Чтобы оно радовало внешним видом и плодоносило, ему требуется должный уход. Особое внимание уделяют обрезке дерева. Из статьи вы узнаете, как обрезать мандариновое дерево в домашних условиях и что делать после процедуры.

Зачем обрезать комнатный мандарин

Обрезка – важная процедура в уходе за домашним мандариновым деревом. Своевременное и грамотное удаление веток позволяет:

  1. Задать размер дерева. Приемлемая высота домашнего мандаринового деревца составляет 40-50 см.
  2. Создать декоративную крону – компактную и привлекательную.
  3. Защитить растение от болезней. Этому способствует удаление сухих и пораженных ветвей и листьев.
  4. Улучшить плодоношение. Обрезка стимулирует формирование завязей и впоследствии – созревание плодов. Необрезанные деревца склонны к скудному плодоношению с мелкими горькими плодами или к его отсутствию.
  5. Ускорить рост дерева. Здоровые ветки набирают силу, так как им не мешают слабые и нежизнеспособные.

Обязательно ли это

Пренебрежение процедурой обрезания веток не только ведет к запущенному внешнему виду растения, но и негативно сказывается на его плодоношении.

Виды обрезок

Существует несколько видов обрезок:

  1. Формирующая. Способствует формированию правильной кроны. Требуется в первую очередь молодому растению. У взрослого мандаринового дерева с помощью такой процедуры регулируют объем и форму кроны. Также формирующая обрезка ускоряет наступление периода цветения и плодоношения.
  2. Санитарная. Направлена на сохранение растения здоровым путем удаления поврежденных и засохших ветвей. Пораженные ветки или с признаками болезни обрезают, чтобы не допустить распространения заболеваний.
  3. Омолаживающая. Применяется для обновления старого растения, утратившего способность к росту и плодоношению. Признаки необходимости омолаживающей обрезки – слабый прирост, скудное цветение и плодоношение. Производится омоложение путем сильного укорачивания старых ветвей, что приводит к усиленному росту молодых побегов, из которых будет формироваться новая крона.
  4. Восстанавливающая. Цель этого вида обрезки – восстановление запущенной кроны и возвращение способности к плодоношению. Требуется мандариновым деревьям, крона которых или не сформирована, или сформирована неправильно, или утратила форму. Также такой вид обрезки необходим поврежденным деревцам.

Сроки проведения обрезки

Для обрезки мандаринового деревца подходит любое время года. Требуется она только в период активного роста:

  • при формировании нового растения дожидаются максимального ветвления и появления веток высшего порядка;
  • при поддержании формы кроны взрослого растения удаляют вытянувшиеся и сухие ветки.

Рекомендованный период – с конца февраля по начало марта. Это время активной вегетации мандаринового дерева. Весной удаляют те ветки, на которых были плоды, так как они начинают засыхать. В случаях увядания процедуру проводят осенью, лучше в октябре. При обрезке в осеннее время растению необходимо дополнительное искусственное освещение.

Обрезку проводят или до цветения, или после того, как деревце отцветет.

Важно! Недавно пересаженное мандариновое дерево обрезать не рекомендуется. Лучше подождать 3-4 недели.

Когда в первый раз обрезать комнатный мандарин

Первая обрезка мандаринового дерева производится у молодого растения, когда оно достигнет в среднем 30 см.

В этот период на деревце начинают появляться первые листья. Прищипывают каждую веточку после образования на ней четырех листочков.

Что для этого необходимо

Для обрезки требуются инструменты – садовые ножницы (секатор) или нож для прививки.

Перед процедурой инструменты дезинфицируют раствором марганцовки и проверяют, чтобы они были острыми.

Также понадобится средство для обработки места среза – садовый вар, древесная смола или краска на основе натуральной олифы.

Инструкция по обрезке мандарина в домашних условиях

После первого прищипывания следует наблюдать за ростом и развитием мандаринового дерева и по мере его ветвления совершать формирующую обрезку. Также своевременно и правильно обрезать лишние ветки.

Какие ветки и как удалять

Удалению подлежат:

  • мелкие, тонкие побеги, мешающие полноценному становлению боковых веток;
  • мощные побеги, произрастающие от корня и забирающие значительное количество питания и сил;
  • загущающие ветви, растущие вертикально и в стороны или направленные внутрь кроны – они лишают растение привлекательного вида;
  • излишне отросшие, вытянувшиеся ветки, придающие растению запущенный вид.

Удаление веток производят по шагам:

  1. Аккуратно обрезают ветку или ее часть над почкой.
  2. Место среза обрабатывают садовым варом или древесной смолой и закрывают пленкой.
  3. Во время затягивания ранки (примерно 3-4 недели) растение не трогают. После пленку убирают.
  4. Через месяц новые побеги осматривают, оставляя сильные и удаляя слабые.

Для равномерного развития деревца обрывают ранние и лишние бутоны. В большом количестве они отнимают полезные вещества у растения и замедляют его рост.

Важно! Расчет бутонов и листьев: на каждый будущий плод должно приходиться не менее 10 листьев.

Как формировать деревце

Мандариновое дерево формируют как невысокий куст, образующий красивую, раскидистую крону. Рекомендуется делать ее шарообразной и равномерно развитой, длину основного стебля оставлять до 20-25 см.

Внимание! Крону формируют в первые 2-3 года роста. После этого обрезание проводят реже.

Формирующая обрезка состоит из следующих этапов:

  1. У молодого растения, представляющего собой одиночный побег, укорачивают макушку стебля. Она не представляет декоративной ценности и не плодоносит. Обрезают верхушку так, чтобы под срезом находилось 5-6 развитых почек, из которых будут произрастать ветки первого порядка.
  2. Из веток первого порядка оставляют 3-4 сильных, симметричных побега, направленных в разные стороны. После отрастания их тоже обрезают, оставляя на каждой ветке 4-5 почек.
  3. На боковых ветках формируются ветки второго и третьего порядка, их тоже обрезают.
  4. Оставляют ветки четвертого порядка, растущие в горизонтальном направлении. На этих побегах образуются цветы и впоследствии – плоды.

На этом формирование основы мандаринового дерева завершается.

Внимание! Формирование мандаринового дерева необходимо провести раньше первого цветения. Цветение до появления ветвей пятого порядка приводит к прекращению вегетации растения.

Уход после процедуры

Чтобы мандариновое дерево быстрее восстановилось, после обрезки ему требуется полноценный и грамотный уход:

  1. Обеспечивают достаточное количество света. Световой день – не менее 12 часов. В осеннее время недостаток солнца компенсируют специальными садовыми лампами.
  2. Тщательно поливают дерево через 2-3 дня после удаления веток. Предпочтительнее орошение теплой водой из распылителя.
  3. Подкармливают деревце через 7 дней после процедуры, используя комплексные удобрения для цитрусовых.
  4. Для равномерного развития кроны мандариновое дерево периодически поворачивают вокруг своей оси.
  5. В зимнее время – период покоя – помещают в прохладное место (например, на балкон) с температурой в пределах +12…+16°C и влажностью около 60%. Полив производят 2 раза в неделю, подкормка не требуется.

Если процедура была радикальной, листья на дереве могут отсутствовать продолжительное время. Поэтому рекомендуется проводить поочередное обрезание веток, не удаляя сразу все побеги.

Как прищипывать мандарин

Нюансы прищипывания мандаринового дерева:

  1. Прищипывание верхушки молодого растения – первая процедура, проводимая для формирования его кроны.
  2. Прищипывание осуществляется путем удаления верхней части ветки.
  3. Если из почки замещения образуется верхний побег, а не боковые ветки, прищипывание повторяют.
  4. Процедура удалась, если появился молодой прирост на стволе.

Прищипывание способствует росту боковых веток, формированию правильного строения и направления побегов.

Это интересно:

Заключение

Обрезка и прищипывание мандаринового дерева – обязательные процедуры, способствующие здоровому и продуктивному росту растения. Важно грамотно и своевременно их проводить, а после оказать качественный уход для быстрого восстановления дерева.

Источник:
http://agronom.expert/posadka/sad/plodovye/semechkovye/mandarin/kak-pravilno-obrezat-mandarinovoe-derevo.html

Как правильно прищипывать мандариновое дерево в домашних условиях

Легкий запах мандаринов создает настроение, напоминает о детстве, приводит в дом Новый год. Выращивая это необычное для Средней Полосы растение, можно купаться в нежном облаке тонкого аромата постоянно, создавать неповторимую ауру уюта и благополучия. Однако, как и все цитрусовые, оно требует внимания, ухода. Важно знать особенности полива, как прищипывать, обрезать мандариновое дерево, когда пересаживать.

Зачем нужно прищипывание мандаринов?

На подоконниках, в комнатах, на веранде одноствольные культуры часто, вместо уюта, создают ощущение одиночества. Иногда им просто не хватает места. Учитывая, что полноценное дерево, растущее на южных плантациях мира, может достигать четырех метров в высоту, в домашних условиях стараются ограничить рост его длины.

Комнатные мандарины лучше формировать, как невысокие кусты, образующие красивые кроны. Это поможет растению развиваться, не сосредотачивая силы на одном направлении, придать привлекательности его виду, освободит от засохших «лысых» веточек.

Подрезать кончики верхушек, удалять веточки, растущие внутрь, прореживать сильно густые области опытные садоводы рекомендуют также для нормального образования завязей, а затем созревания плодов.

Лишние и ранние бутоны также стараются прищипывать, чтобы растение могло равномерно развиваться, придавая каждой своей частичке жизненную силу и энергию.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к операции, лучше инструменты подготовить и продезинфицировать заранее.

Выбирают садовые ножницы, секатор или острый нож для окулировки.

К важным составляющим процесса относятся средства обработки открытой ранки растения (садовый вар, древесная смола, краска на натуральной олифе).

Сроки подрезки мандаринового дерева

Желательно в домашних условиях производить подрезку в конце февраля, начале марта, когда растение активно растет, развивается.

Однако процедуру проводят иногда осенью. При этом максимально возможно добавляют искусственное освещение.

Первые прищипывания выполняют, когда мандарин выпускает четвертый, пятый или шестой листочки. В этот момент деревце уже доходит до двадцати-сорока сантиметров.

На каждой новой веточке, после появления четвертого листочка, кончики удаляют.

Крону формируют первые три-четыре года. Далее процесс продолжается, но уже не так часто.

Технология обрезки мандарина

После появления четвертого листа владелец комнатной экзотики, занимаясь формированием кроны, старается аккуратно удалить, срезая над почкой, часть веточки, тянущейся вверх. Ранку обрабатывают садовым варом или древесной смолой, закрывают полиэтиленовой пленкой или скотчем. Дают затянуться порезу. Как правило, в течение трех-четырех недель растение не трогают. Затем пленку убирают.

Вместе с лишней длиной у деревца удаляют сильные побеги, растущие от самого корня, отбирающие силы у остальной части растения.

Ветки, направленные внутрь кроны или сильно наклоненные в сторону или вниз, также стараются обрезать, чтобы мандарин не выглядел запущенным.

Через месяц новые побеги тщательно осматривают. Слабые ветки удаляют. Более сильные – оставляют, чтобы растение дальше развивалось правильно.

Для открытия или закрытия кроны (при сильно раскидистых ветках) используют срез на почку, учитывая правило выбора внешней или внутренней почки, соответственно.

Прищипыванию, обрезке подвергают основной ствол. Из боковых веток оставляют три или четыре ветки.

Дальнейший уход

Летом мандарин выносят на веранду, стараясь предоставить ему возможность нежиться под ласковыми лучами солнца. Полив производят осторожно, чтобы капли не попали на цветки, два раза в сутки. Периодически добавляют подкормку.

В более холодный, зимний период растение переносят в помещение с температурой от двенадцати до шестнадцати градусов, давая возможность ему отдохнуть. Это время покоя для деревца. Поливают его два раза в неделю. Подкормку не производят.

По мере роста мандарина его пересаживают, предоставляя ему более свободный горшок, соответствующий размерам. Делают это методом переваливания. При невозможности пересадки обновляют на две трети грунт.

Растения первогодки иногда выпускают бутоны. Их бережно удаляют, чтобы не растрачивать силы деревца. При необходимости часть завязей оставляют.

Изначально мандариновое дерево располагают таким образом, чтобы оно получало достаточно света, но не могло обжечься и сбросить листья.

Прищипывание концов побегов, обрезка верхней части мандарина, вместе с соответствующими времени года поливом и подкормкой, позволяют создавать красивое сильное деревце-куст, радующее не только обращенные к нему взоры, но и приносящее вкусные ароматные плоды.

Источник:
http://dachamechty.ru/frukty/tsitrus/kak-prishhipyvat-mandarinovoe-derevo.html

Формирование кроны

Чтобы цитрусовые хорошо выглядели и быстрее вступили в стадию плодоношения необходимо формирование кроны. Прежде всего на деревце, выросшем из семени, отчеренкованном или привитом, нужно сформировать стволик. Перед тем как подрезать и прищипывать растение, в уме создайте форму будующего дерева. Каким оно будет? Можно форму придать округлую (больше всего подходит к низкорослым цитрусам), можно сформировать пальметтой (подходит для больших раскидистых деревьев), можно кустом и т.д.

Штамбовое деревце с округлой кроной создают примерно так: стволик подрезают или прищипывают на высоте 20-25 см от уровня почвы. Затем на стволе должны появиться боковые побеги – будующие ветви I порядка (Рис.1). Но цитрусовые очень упрямы: вместо боковых веточек может неоднократно появляться верхний побег – продолжение ствола. Как бы не было его жалко, сразу удаляйте, добивайтесь своего – Вам нужны скелетные ветви. Веточки I порядка прищипывайте при длине 20-25 см, следите за тем чтобы они были равномерно, в разные стороны расположены на стволе, их должно быть не менее 3-4. Ветви II и более порядков ветвления прищипывайте при длине 15-20 см. Помните, плоды у цитрусовых образуются на ветвях 4-5 порядков.

Читайте также  Бомбочки для ванны своими руками в домашних условиях: 10 простых рецептов

После укоренения черенки выбрасывают веточки почти горизонтально почве, не лучше обстоит дело и на привитых цитрусах (Рис.2).

Сделать вертикальные побеги не сложно. Можно при помощи мягкой медной или алюминевой проволоки в изоляции направить веточку в нужное положение (Рис.3), подвязать побег к шипику (Рис.4) или направить с помощью деревянной палочки или металлического штыря (Рис.5).

Иногда из кустика хочется сформировать красивое штамбовое деревце. Укорененный черенок выпустил несколько побегов и уже формировался самостоятельно для роста кустом (Рис.6).

Такой вариант кроны не всегда устраивает — красивее будет смотреться штамбовое деревце. Чтобы сформировать штамб оставляем самый сильный побег, остальные ветви вырезаем «на кольцо», побег выпрямляем, зажав ствол между двумя рейками, рейки туго стягиваются проволокой (Рис.7). На рисунке 8 высота штамба у растения 30 см. Через полгода стяжку можно снять и вот что получилось в результате (Рис.9).

Еще через полгода зафиксированные ветви с помощью проволоки, ленты, зажимов принимают нужное положение и можно приступать в формировке кроны, т.е. вырастить ветви первого порядка и задать им нужное положение, при этом нужно установить высоту штамба: многие высокорослые сорта лимонов, апельсинов, грейпфрутов формируются в виде куста, штамб невысокий, отхождение ветвей первого порядка происходит почти от корневой шейки вот как на этом Уральском лимоне (Рис.10).

В дальнейшем растение не поворочивается и формируется плоская крона,типа пальметты. Как живая штора цитрус закрывает оконный проем, листочки стремятся занять свободное пространство у оконного стекла, урожай с каждым годом увеличивается (Рис.11).

Красиво смотрятся деревца с низким штамбом. Прививка черенком апельсина Вашингтон-Навелл (рис.12) была сделана в 5 см от корневой шейки, штамб до первых ветвей 10 см.

Но чаще всего крона цитрусовых начинают формировать на высоте 20-25 см от уровня почвы. Формирование ветвей у мандарина Нобилс (Рис.13) произведена именно на такой высоте. >Вот как в целом выглядит это растение (Рис.14). Точно такой же штамб по высоте у кумкватов (Рис.15).

Если у Вас широкие подоконники, то можно создать несколько ярусов растений: небольшие с невысоким штамбом ставятся ближе к окну, чуть дальше занимают место растения со средним штамбом и наконец самое крайнее положение на подоконнике займут растения с высоким штамбом. На рисунке 16 Иволистный мандарин с высотой штамба 50 см.

При формировке у растений красивой округлой, шарообразной, пирамидальной кроны уделяйте внимание освещенности. Для равномерного развития кроны цитрусы следует поворачивать на 10 градусов каждые 10 дней. Следите, чтобы молодые побеги не шли внутрь кроны, отгибайте их в стороны или удаляйте.

Пока не сформирована крона плодоношение не допускайте – ветви с плодами прироста не дают, но потом по прошедствии нескольких лет растения отблагодарят Вас обильным урожаем (Рис.17).

Источник:
http://www.homecitrus.ru/forming.html

Как вырастить мандариновое дерево в домашних условиях

В цветочных магазинах даже зимой можно увидеть мини-деревья мандаринов или апельсинов, на которых висят плоды. Многие цветоводы сразу загораются желанием обязательно иметь у себя дома такое растение. Однако необходимо знать, что цитрусовые растения довольно привередливы и в домашних условиях требуют особого ухода.

Как ухаживать за мандариновым деревом

Лучше всего цитрусовые растения растут и плодоносят в теплицах или оранжереях, где хорошее освещение, тепло и повышенная влажность воздуха. Поэтому в квартире им необходимо создать примерно такие же условия.

Деревце следует поставить на хорошо освещенное место. В теплое время года это может быть балкон или лоджия, а зимой — южный подоконник.

Расти, развиваться и цвести мандарин будет при температуре воздуха от + 16 до +20 градусов. После цветения температуру можно повысить до +25 градусов. Зимой у растения наступает относительный период покоя, при котором его рекомендуется держать в прохладном помещении с температурой в пределах +10 градусов.

Полив мандарина

Дерево необходимо регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта в горшке насквозь. Поливы рекомендуется проводить после высыхания верхнего слоя субстрата.

Если почва еще влажная, поливать растение рано. Переувлажнение грунта может привести к появлению грибковых заболеваний. Для поливов используется отстоянная теплая вода, температура которой должна быть около +35 градусов.

Цитрусовые деревья требуют ежедневного опрыскивания, особенно если в помещении жарко и сухой воздух. Зимой, когда работают радиаторы отопления, повысить влажность воздуха вокруг растения можно с помощью специального увлажнителя или поставив рядом с горшком емкость с водой.

Подкормки цитрусового дерева

Весной, когда у растений наступает вегетационный период, их начинают подкармливать. Весной и летом два раза в месяц вносят специальные удобрения для цитрусовых, которые разводят строго по инструкции и льют раствор во влажную почву.

В цветочных магазинах можно приобрести как органические, так и минеральные удобрения для цитрусовых растений, которые необходимо чередовать.

Формирование кроны

У апельсиновых и мандариновых деревьев обязательно следует формировать крону. Для этого, когда кустик вырастет до 30−40 см, у него следует прищипнуть макушку, чтобы начали расти ветки первого порядка.

Цвести и плодоносить цитрусовые начинают на побегах четвертого и пятого порядка, поэтому все ветки после четвертого листика необходимо подрезать. Таким образом формирование мандаринов продолжается в течение трех или четырех лет.

Весной и осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, удаляя слабые и сломанные веточки.

Когда мандарин начнет цвести, чтобы получить ароматные вкусные плоды, необходимо оставить на деревце только несколько цветов. В противном случае все силы растения уйдут на цветение, цветы будут красивыми, а плоды могут не сформироваться или вырастут очень мелкими.

Пересадка мандарина

Когда растение разрастется, его необходимо пересадить в новый, более большой горшок. Молодые кустики следует пересаживать каждый год, а плодоносящие растения — один раз в два или три года.

Новые горшок должен быть в диаметре на 4−5 см больше предыдущего. Старые и большие деревья можно не пересаживать. Достаточно каждую весну убирать в горшке верхний слой старой почвы и насыпать новый питательный грунт.

Почвенную смесь для цитрусовых можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Для молодых растений почву готовят из следующих компонентов:

  • перегной — 1 часть;
  • песок — 1 часть;
  • листовая земля — 1 часть;
  • дерновая земля — 2 части.

Взрослые деревья пересаживают в грунт, который состоит из трех частей дерновой земли, а остальных компонентов следует взять по одной части.

Размножение мандариновых деревьев

Размножать комнатные цитрусовые растения можно тремя способами: семенами; отводками; черенками.

Как вырастить мандарин из семечка. Чтобы вырастить одно дерево, рекомендуется посадить сразу несколько семечек, поскольку взойти могут не все семена. Посадочный материал предварительно заворачивают во влажную тряпочку для набухания.

Проклюнувшиеся семена сажать следует в емкости объемом в 200 мл, которые наполняются почвенной смесью для цитрусовых. Горшочки должны иметь дренажные отверстия. Их дно сначала засыпается керамзитом или другим видом дренажа, а затем в емкость насыпается почва.

Семена помещаются во влажный грунт на глубину в 4 см, присыпаются почвой и опрыскиваются из пульверизатора. Чтобы субстрат не пересыхал, рассадные емкости сверху накрываются стеклом или полиэтиленом. Прорастать семена мандаринов должны при температуре в +20…+25 градусов.

Примерно через 2−3 недели должны начать появляться сеянцы. В это время укрытие снимают, а растения выставляют на хорошо освещенное место. Прямые солнечные лучи на молодые кустики попадать не должны. Сеянцы следует регулярно поливать, но так, чтобы почва не была все время мокрой. В противном случае рассада может заболеть «черной ножкой» и погибнуть.

Если семена были посажены в одну емкость, то когда на всходах появится по четыре настоящих листика, их необходимо пикировать. Для этого каждый кустик следует посадить в отдельный горшочек. Когда растения подрастут и их корни заполнят всю емкость, молодые деревца способом перевалки пересаживают в более просторные горшки.

Воздушное укоренение мандарина

Для воздушного укоренения весной на дереве выбирают трех- или четырехлетнюю веточку, на которой должны расти несколько развитых побегов. Отступив от последнего разветвления 15 см, на ветке нужно сделать разрез длиной в один сантиметр.

Рану оборачивают влажным мхом и полиэтиленом. Пока на ветке не появятся и не отрастут корни, необходимо следить, чтобы мох был все время во влажном состоянии.

Появление новых листьев будет означать, что укоренение произошло. Когда молодые листочки вызреют, и прекратится рост побегов, укорененную ветку можно отделять от материнского растения и сажать в отдельный горшок. После такого способа размножения молодое деревце зацветет уже на следующий год.

Размножение отводками

Таким способом размножают взрослые деревья с длинными ветками. Для отведения понадобится веточка диаметром не менее 4 мм. Побег должен быть такой длины, чтобы его можно было пригнуть и зафиксировать к земле.

Лучше всего для этого поставить рядом заполненный почвой новый горшок. На ветке делают несколько надрезов и обрабатывают их корнеобразующим средством. После этого ее пригибают к рядом стоящему горшку и крепят к почве с помощью шпильки. Побег необходимо засыпать субстратом, оставив его верхушку на поверхности.

Почву, в которой будет проходить укоренение, необходимо постоянно увлажнять из пульверизатора. Когда на верхушке побега начнут расти новые листья, отводок можно отделять от материнского растения.

Как привить цитрусовое дерево

Апельсин или мандарин можно привить способом окулировки, при котором почку привоя помещают в кору подвоя. Привоем будет служить сортовой черенок цитрусового растения, а подвоем — двух- или трехлетний саженец.

Прививку проводят в период сокодвижения. В это время кора легко отделяется от древесины.

  1. За 1−2 дня до прививки черенок поставить в емкость с водой, а дерево для подвоя хорошо полить.
  2. В десяти сантиметрах от земли на подвое следует сделать Т-образный надрез. Продольный надрез должен иметь длину в 3 см, а поперечный — 1 см.
  3. В месте надреза отворачивается кора и в это место вставляется глазок черенка, который необходимо срезать с привоя. Ниже глазка должно остаться полтора сантиметра коры, а выше — один сантиметр.
  4. Место прививки необходимо обработать садовым варом и забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой.

После прививки на растение рекомендуется надеть полиэтиленовый пакет, чтобы получился «парник». Каждый день деревце необходимо проветривать и проверять состояние черенка. Прижившийся черенок должен пожелтеть. После этого можно ослаблять повязку.

Трудности при выращивании мандарина

Сухой воздух в помещении и ошибки в уходе могут привести к появлению на растении вредителей. Чаще всего цитрусовые растения поражают красные паутинные клещи, щитовки и белокрылки.

О появлении этих насекомых можно узнать по пожелтевшим листьям, которые со временем начинают сохнуть и осыпаться. Обнаружив вредителей, дерево необходимо промыть под душем и обработать инсектицидным препаратом Фитоверм или Актеллик. Инсектициды может понадобиться использовать несколько раз. Разводят их строго по прилагаемой инструкции.

Почему мандариновое дерево сбрасывает листья. Если с цитрусового растения осыпаются листья, то это еще не означает, что оно заболело. Причин может быть несколько:

  • Плохое освещение.
  • Частое переувлажнение грунта.
  • Растение стоит на сквозняке.
  • Недостаток в грунте калия.
  • У дерева слишком заглублена корневая шейка.
  • Дерево посажено в слишком большой горшок.
  • В помещении слишком сухой воздух.

Все эти причины опадения листьев являются ошибками в уходе, которые необходимо исправить. Кроме того, у мандаринового дерева листья осыпаются в период покоя зимой, что является естественным процессом. Поэтому с октября до середины февраля растение необходимо поместить в прохладное помещение с температурой воздуха в пределах +15 градусов. В это время деревья редко поливают и совсем не подкармливают.

Почему желтеют листья

Если у растения начали желтеть листочки, их следует внимательно осмотреть на наличие вредителей. Поселившиеся на них вредоносные насекомые питаются соком растений, из-за чего листья начинают желтеть.

Еще одной причиной пожелтения листьев является хлороз, при котором сначала желтеют молодые листочки, а затем и взрослая листва. С целью профилактики можно использовать хелат железа, которым растения обрабатываются один раз в месяц.

Если сначала начали желтеть нижние листья, а затем и вся листва, то, скорее всего, в почве мало азота. Исправить ситуацию можно подкормкой растения органикой, аммиачной селитрой или сульфатом аммония.

Еще две причины пожелтения листвы — слишком тесный горшок и недостаточность освещения.

Мандарин сохнет

Если у цитрусового дерева сохнут листья и ветки, то, скорее всего, у растения начали гнить корни. Возникнуть такая проблема может по причине постоянного переувлажнения грунта. Спасти мандарин поможет пересадка в новую почву.

Читайте также  Прочистка печатающей головки принтера через компьютер

При пересадке обязательно нужно осмотреть корневую систему. Гнилые и поврежденные корни необходимо удалить, а срезы обработать толченным древесным углем. Посаженное в новую почву растение следует поливать только по мере подсыхания почвенной смеси.

Сохнуть и сбрасывать листья мандарин может и по причине полного пересыхания почвы в горшке. Если грунт был пересушен один раз, ничего страшного не произойдет. К высыханию листвы приведет систематически сухой субстрат. В этом случае почвенную смесь необходимо напитать водой, поставив для этого горшок в таз с водой примерно на полчаса. Когда из грунта перестанет выходить воздух, дерево достают из емкости и в будущем регулярно поливают.

Чтобы растения как можно быстрее восстановились, их рекомендуется два раза в неделю опрыскивать раствором Эпина (1 мл на 2 литра).

Изучив особенности выращивания цитрусовых деревьев в домашних условиях, можно приобрести или вырастить из косточки мандарин или апельсин и наслаждаться собственными вкусными, ароматными и полезными плодами.

Источник:
http://dachadecor.ru/derevya/kak-virastit-mandarinovoe-derevo

Формирование кроны цитрусовых

Формирование кроны цитрусовых процесс увлекательный, но требующий терпения. Иногда необходимый, чтобы получить плодоносящее деревце. Плодоношение у большинства лимонов начинается только после образования в кроне веток четвертого порядка (об этом ниже). Ветки первого, второго и третьего порядков плодов не дают. А вот лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков.

Надо сказать, что цитрусовые отличаются довольно упрямым характером. Не всегда хотят расти так, как надо нам – компактным деревцем. Поэтому попробуем сформулировать инструкцию подробного формирования. И самое главное здесь – начало, когда только тронулось в рост проросшее семя, укорененный черенок или молодой привой. Но прежде, чем говорить о формировании коснёмся вопроса физиологии.

Особенности развития цитрусовых

Рост и развитие цитрусовых в природе и на наших подоконниках существенно отличается от других комнатных растений. Специфика развития обусловлена цикличностью вегетационного периода. С весны по осень у этих растений происходит три пика развития:

Первый рост, весенний, примерно с середины марта до июня. В этот момент мощно растут новые побеги и листья. Но внезапно рост прекращается и затишье (отсутствие прироста) длиться до тех пор, пока не произойдёт вызревание молодой поросли.

Вызревание побегов — одна из фаз вегетационного периода, и заключается она в подготовке растения к периоду покоя. В природе вызревание начинается при значительном сокращении ростовых процессов: уменьшении длины дня, увеличении перепадов суточных температур, а в культурном выращивании, кроме этого и при обрезке. При созревании в побегах увеличивается отложение питательных веществ, зелёная кора древеснеет, становиться коричневой и сухой, листья приобретают более темный оттенок.

Вторая волна роста цитрусовых в течение месяца в середине лета. Снова наблюдаем интенсивный рост листьев. В августе он опять прекращается и начинается вызревание новобранцев.

Третья волна роста приходится обычно на бабье лето – начало сентября и может длиться до конца октября.

Что примечательно: нередко в конце фазы роста цитрусы отсушивают верхушечную почку (точку роста) на конце побегов. Таким образом, происходит естественное формирование кроны в природе. Т.е. благодаря такому механизму плодовые деревья имеют раскидистую крону.

Надо сказать, что сроки, в которые происходят скачки роста не жёсткие, они диктуются, прежде всего, погодными условиями. Например, у меня в прошлом году каламондин начал бурный рост в середине марта, в этом – в конце февраля. А апельсин в другом помещении (при более низких температурах) в прошлом году — в конце марта, а в этом году ещё и не начал. Кроме того, если весна ранняя и солнечная, первый рост может быть более бурным и долгим, чем второй, или наоборот, весна пасмурная, а лето солнечное, тогда второй рост более продолжительный и продуктивный. Иногда за год бывает только две волны роста, или наоборот четыре.

Не в тему о формировании, но к слову о пиках роста. Во время интенсивного наращивания зелёных листьев и цветения, цитрусовые набирают огромное количество бутонов. Иногда они цветут как наши яблони – все ветки усыпаны цветами, затем начинается образование завязей. Но внезапно часть облетает, а по прошествии пары недель, облетает повторно. Существенную часть завязавшихся плодов цитрусовые сбрасывают на инстинктах самосохранения, чтобы не произошло истощения, хватило питательных веществ на новый цикл роста и цветения.

Когда я увидела это зрелище первый раз, чуть не совершила чудовищную ошибку. Дело в том, что массовое облетание завязей – они сыпятся как горох, сразу вызывает мысль, что, наверное, растению не хватает воды. Надо полить! Но переувлажнение губительно для цитрусовых – это верная смерть. И если не знать физиологии, можно сгубить растение, пытаясь поливами прекратить осыпание цветов и завязей. Поэтому прежде, проверьте грунт в глубине горшка, достаточно ли он высох.

Ну и теперь переходим к формированию.

Формированиея кроны цитрусовых, выращенных из семечка

Шаг первый

После прорастания семечка у саженца или укоренённого черенка формируется побег, он называется побегом нулевого порядка. У этого одностебельного саженца, пока он ещё не одревеснел, прищипываем макушку (точку роста) так, чтобы высота от земли составляла 25-30 см. Процесс этот называется пинцировкой.
После прищипки рост нулевого побега приостанавливается, он начинает вызревать.

Шаг второй

Когда вызревание нулевого побега закончиться, цитрус готов к новому росту, и мы обрезаем его до нужной длины. Традиционно рекомендуют оставлять 15-20 см, некоторые садоводы обрезают еще короче – оставляя около 10 см. В любом случае, желательно, чтобы на побеге нулевого порядка осталось не менее четырёх листочков.

Шаг третий

Из-под оставшихся на побеге листочков начинают расти новые побеги. Обычно, при обрезке нулевого побега трогается в рост почка самого верхнего листа или двух почек, реже всех трёх. Для формирования в дальнейшем обильно плодоносящего деревца надо добиться, чтобы тронулось в рост три, в крайнем случае, два новых побега. Это будут побеги первого порядка. Если они не хотят расти, упорно лезет только один новый побег, мы его выламываем (выламывание отличается от обрезки тем, что побег удаляется полностью под основание). Ждём, проснуться ли остальные почки. Если они никак не желают трогаться в рост, тогда снова выламываем лидирующий побег.

И так, пока не получим одновременного развития двух-трёх побегов первого порядка. В идеале, лучше получить четыре побега первого порядка, но на деле такое происходит не всегда.

Шаг четвёртый

Если удалось получить три побега первого порядка, тому, что выше позволяем расти вверх, два направляем в стороны. Т.е. можно зафиксировать побеги в определённых направлениях с помощью гибкой проволоки, но следить, чтобы она не травмировала кору.

Если удалось получить четыре побега первого порядка, то направляем их как бы веером, в разные стороны, раздвигая так, чтобы побеги не мешали друг другу, не загораживали свет. Очень часто побеги тянуться вверх всем скопом так, что снаружи и не разглядишь, где какая ветка и какой порядок. В тоже время проволокой молодые цитрусовые формируются очень легко.

Ветки первого порядка растут, и могут расти тонкими и длинными ещё долго, поэтому, когда они отрастают на 25 см, мы их снова прищипываем. Когда ветки вызревают, обрезаем примерно на 5-6 см ниже места пинцировки, так, чтобы на побегах первого порядка осталось по четыре листочка, не меньше. При обрезке срез делаем непосредственно над почкой, обращённой наружу, а не внутрь кроны (рисунок выше).

Заключительная часть формирования кроны

Если вы справились с формированием побегов первого и второго порядка, все остальное не представляет никакой сложности. Все происходит по тому же сценарию. Отращиваем побеги на определённую длину, пинцируем, ждём вызревания, обрезаем.
Длина побега, при которой производится прищипывание макушки побега, зависит от порядка ветвления – с очередным порядком они укорачиваются.

  • побег нулевого порядка 15-20 см
  • побеги первого порядка 20-25 см
  • побеги второго порядка 10-15 см
  • побеги третьего порядка около 10 см
  • побеги четвёртого и далее около 5-10 см

На побегах четвёртого или пятого порядка заканчивается формирование скелетных ветвей. Если побеги начинают цвести, пока не сформирована крона, лучше обрывать бутоны, так как прироста на таких ветвях не будет, формирование затянется надолго. И только с образованием побегов пятого порядка цитрусовым можно разрешить плодоносить.

Первая сложность: добиться развития после обрезки не одной почки, а одновременно двух или трёх. Если на месте обрезки начинает расти единственный побег, надо его выламывать, иногда неоднократно. Т.е. не давайте ему отрастать, а выламывайте под основание, пока не пойдут побеги из ниже расположенных почек.

Вторая сложность: появление волчков. Эти побеги ещё называют жирующими, плодоносить они не будет, а отличаются тем, что растут вертикально вверх и растут значительно быстрее будущих плодовых веток. Если их не выломать, они оттягивают массу питательных веществ и загущают крону.

Формирование кроны плодового деревца

Если у вас уже взрослое, подросшее лимонное деревце (и другое цитрусовое), то обрезать ветки и формировать крону можно в течение круглого года, но лучше весной (апрель – май). Побеги отрастают постоянно, особенно энергично растут волчки — эти побеги нужно вырезать независимо от времени года (если вы не хотите их использовать в дальнейшем — такое тоже возможно).

Формирование уже зрелого крупного растения, имеющего ветви и 5, и 6 и более порядков, проводят так как вам подсказывает душа. Отойдите и оцените форму кроны со стороны. Обычно её подстригают так, чтобы лимон или апельсин был действительно похож на деревце в миниатюре. Некоторые цитрусовые, как например, каламондин (цитрофортунелла) в силу генетических особенностей растет не деревцем, а кустом. Тогда ваша задача поддерживать ровную форму куста, выстригать ветки, которые растут внутрь, а не наружу.

Если у вас на плодовое деревце или дичек, выращенный из семечка сделана прививка, после удачного сращения нужно правильно направлять привой. Отрастающий после прививки побег, чтобы он рос прямо, подвязывают к воткнутой в горшок палке. Обрезать отрастающий привой нужно при длине 12-15 см. В дальней шем формировать так же как описано выше, отсчитывая порядок ветвей привоя, а не подвоя.

Лимонные деревца, размноженные черенкованием, отводками или прививкой, плодоносят на веточках 4–5-го порядка, идущих в сторону. При применении низкоштамбовой формы у деревца, выращенного из черенка или отводка, веточки 4–5-го порядка образуются уже к концу второго года жизни. Такие растения уже на третий год цветут и могут плодоносить. На трехлетних лимонах сначала удаляют половину бутонов, а потом из оставшихся завязей оставляют 2–3 плода, на 4–5-летнем растении – 6–7 плодов, на 6–7-летнем – до 10 плодов. При таком нормировании урожая обеспечивается правильное развитие лимонного деревца.

Формирование штамбового деревца

В зависимости от высоты штамба (ствола) деревца могут быть:

  • высокоштамбовые — высота штамба достигает 30 см
  • среднештамбовые — высота до 20 см
  • низкоштамбовые — высота штамба 10 — 15 см

Для формирования низкоштамбового лимона грейпфрута, лайма или любого другого цитрусового, после того, как молодое растение достигнет высоты 15-20 см, перед началом его очередного роста (конец февраля – начало марта) обрезают верхушку, оставляя 4–7 листов. После этого из боковых почек начнут развиваться 4–6 побегов. Из них нужно оставить только 3–4 побега, идущих в разные стороны (побеги первого порядка). Когда эти боковые веточки полностью закончат свой рост, у них также обрезают верхушки, оставляя на каждой из них по 3–5 почек в пазухах листьев. Последняя почка должна смотреть не внутрь кроны, а наружу. Из боковых почек опять начнется рост веточек (побеги второго порядка).

В дальнейшем обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка.

Омолаживание старых цитрусовых деревьев

Омолаживают лимонное деревце в 14–20-летнем возрасте, когда плодоношение его уменьшается. К этому времени растение уже достаточно мощное, густое, ветки довольно толстые. Не на каждом подоконнике уместится такой экземпляр, но и в комнате лимоны и апельсины довольно разлаписты — плодовые побеги растут не вверх, а в стороны.

Кроме того, большие деревца часто перерастают все доступные контейнеры. Корневая система ограничена горшков (ведром, кадкой), и может не осилить питание большой густой кроны, особенно увешанной плодами. Чтобы соблюдать некую соразмерность вершков и корешков крону старых деревьев укорачивают.

Читайте также  Кислотность почвы для растений - таблицы оптимального рН

Проводить обрезку нужно весной (в марте – апреле): все ветки до 4–5-го порядка срезают, вызывая этим усиленный рост спящих почек. Омоложенные растения пересаживают в новую посуду или старую, при этом корневую систему нужно укоротить на одну треть, обрезав корни с периферии корневого кома. Внутри корневого кома корни тревожить ни в коем случае нельзя.

Источник:
http://iplants.ru/forming-citrus.htm

Мандариновое дерево — уход в домашних условиях

Комнатный мандарин – один из наиболее распространенных цитрусовых, выращиваемых цветоводами-любителями. Еще несколько веков назад его выращивали только самые богатые чиновники средневекового Китая. Сейчас в России появилось большое количество разновидностей и сортов растения, радующих глаз.

Это растение, принадлежащее к Рутовым. Оно вечнозеленое. В домашних условиях с него можно собирать неплохой урожай. С одного деревца опытные садоводы-любители снимают до 70 сочных и вкусных плодов. При правильном уходе домашние мандаринки радуют глаз несколько месяцев, начиная с осени.

Как растет мандарин в природе

В природе он растет в виде небольшого дерева высотой от 2 до 4 м. Родина растения – Юго-Восточная Азия. Мандаринки зреют медленно – в среднем около 9 мес. На плантациях с одного дерева можно собрать до 50 кг вкусных сладких плодов.

Листья у растения овальной формы, несколько заостренные, плотные, с прочной кожицей. В течение всего года их зеленая окраска не изменяется.

Интересно. Каждый листик живет в среднем около 4 лет.

Деревья цветут на протяжении февраля – апреля. Плоды созревают к ноябрю-декабрю. В тропической зоне цветение продолжается несколько раз в год.

Мандарин в природе

Мандарин наиболее устойчив к морозам. Наиболее холодостойкие сорта способны выдерживать понижение температуры до 8 градусов ниже нуля. При более сильных морозах растение погибает.

Если любитель комнатных растений решил вырастить мандариновое дерево уход в домашних условиях не будет сложным.

Описание цветка растения

В период цветения на дереве формируются кисти по 5-6 белоснежных цветков. Они формируются в пазухах листьев. Цветки имеют очень приятный и сильный аромат, напоминающий запах бергамота.

Цветки несколько меньше, нежели у лимона, однако похожи по форме, цвету и аромату. Во время цветения дерево выглядит очень красиво и завораживающе. Его крона густо усыпана белым цветом.

Виды, сорта для комнат

Для выращивания растения в комнате подходит несколько сортов. Все они идеально приспособлены к росту дома.

Каламондин

Это красивое вечнозеленое растение, полученное путем скрещивания кинкана и мандарина. Другое название – Цитрофортунелла. Выращивать цитрусовое дерево надо на хорошо освещенных подоконниках, а также в зимних садах, оранжереях. В качестве ландшафтного дерева Каламондин применяют только в субтропических регионах. Дома растение может расти до 1,5 м.

Несмотря на то, что это светолюбивое растение, оно не любит прямые лучи полуденного солнца. Если света слишком много, то листья бледнеют. Если его будет мало, то листья начнут опадать. Поэтому в осенний или зимний период мандариновое дерево нужно дополнительно подсвечивать. Общая продолжительность светового дня в это время не должна быть меньше 12 часов.

Летом Каламондин хорошо чувствует себя на притененной террасе или балконе.

Домашний Павловский

Другие названия сорта – Горький апельсин, Померанец, Бигардия. Выведен из помело и гибридных мандаринов. Сорт идеально подходит именно для комнатного выращивания. Растение дает очень вкусные и сочные плоды.

В комнатных условиях вырастает до 1 м. Ветки тонкие и длинные. Листья похожи на те, что вырастают у обыкновенного мандарина. Имеют маленький черешок, блестящие, с плотной кожицей. Цветки большие, имеют диаметр до 3 см. Собраны в пазухи. Лепестки белые, бутоны окрашены в красивый светло-фиолетовый оттенок.

Плод домашнего мандарина шаровидный и несколько сплющенный, весом до 80 г. Кожица легко отделяется от мякоти и по запаху напоминает мандарин.

Домашний Павловский мандарин

Этот сорт мандарина требует достаточного количества солнечного света. Без него дерево не будет развиваться. Зимой нужно заботиться об искусственной подсветке.

Сорт является творением советских селекционеров путем скрещивания мандарина Уншиу и гибридного апельсина. Отличается достаточно крупными и вкусными плодами. В комнатных условиях вырастает примерно на 1,5 м. От обычного апельсина отличается наличием апельсиновых крылаток.

Плодоносит слабо. Плоды достаточно большие, с отличными вкусовыми качествами. Кожица у плодов плотная, напоминает апельсиновую. Листья крепкие, с прочной кожицей.

Ввиду своих больших размеров мандарин сорта Юбилейный проблематично выращивать на подоконнике. Для растения нужно побольше пространства.

Ковано-Васе

Это одна из наиболее распространенных разновидностей комнатных мандаринов. Страны происхождения – Китай и Япония. Некоторое время эти деревца активно выращивались на кавказском черноморском побережье.

В домашних условиях это довольно компактное растение, отличается обильным плодоношением.

Интересно. В квартире растение редко вырастает выше полуметра.

Крона растения широкая, иногда даже шарообразная. Ее густо покрывает красивые светло-зеленые листья. Кора бурая, на ней заметны небольшие шероховатости. Листья очень плотные, с мощной кожицей, с двух концов заостренные. Черешки, в отличие от других сортов, немного удлиненные. На ветках колючек нет.

Уже в возрасте 2 лет растение цветет и плодоносит. В комнатных условиях способно зацветать по несколько раз в году. При этом можно наблюдать одновременно цветущую крону, бутоны и созревающие фрукты. Этот мандарин цветет очень обильно.

Сорт отличается высокой урожайностью. В домашних условиях дерево вырастает примерно на метр. Несмотря на это, оно способно давать вкусные и сочные плоды. При надлежащем уходе цветение может происходить несколько раз в год. Главные условия для этого – достаточный уровень освещенности и оптимальная комнатная температура.

Родина этого мандарина – Япония, Филиппины. Существует большое количество гибридных подвидов. Они разнятся размерами растений, величиной бутонов, количеством цветков в завязи. В комнатных условиях высота дерева не превышает полутора метров.

Обратите внимание! На протяжении всей жизни кустарники постоянно находятся в активном состоянии.

Цветки этого сорта белые, пятилепестковые. Наиболее активно они образуются при температуре 18 градусов. Зимой растение может находиться в более прохладном помещении. Оно не будет плодоносить, если в зимнее время температура будет высокой.

Сорт имеет сходства с Императором. Дает крупные и сочные плоды. Дерево отлично приживается в комнатных условиях и при надлежащем уходе вырастает больше, чем на метр.

Сорт Империал успешно можно выращивать дома на подоконнике. Дерево красиво цветет и дает вкусные сочные плоды. Подходит для декоративного оформления помещений.

Дерево быстрорастущее, компактное, с красивым темно-зеленым листом. Плоды небольшие, с характерным кисло-сладким вкусом. В домашних условиях используется как декоративное растение. У него очень пышный и обильный цвет. Ухаживать за растением просто.

Цитрофортунелла

Цитрофортунелла – это то же, что и Каламондин. Оба растения имеют совершенно одинаковые характеристики.

Уход за мандариновым деревом

Мандариновое дерево требует грамотного ухода. Ему необходимы комфортная температура, адекватный полив, питательная почва.

Внимание! Не стоит бояться повышения температуры воздуха. Мандариновое дерево хорошо выдерживает температуру воздуха до 40 градусов. Даже в этих условиях продолжается формирование плодов.

Режим полива

Поливать это комнатное растение нужно по мере того, как высохнет верхний слой почвы. Нельзя допускать, чтобы земляной ком полностью пересох. Следить за наполнением почвы водой надо каждый день, особенно летом.

Поливая хлорированной водой из водопровода, можно спровоцировать развитие пятнистости у цитрусовых. Идеальный вариант для полива – вода из колодца, родника. Дождевой водой не стоит пользоваться, потому что она содержит большое количество вредных примесей. Воду, приготовленную для полива мандарина, нужно отстоять в течение не менее суток. Зимой желательно немного подогреть воду до 30 градусов.

Комнатный мандарин нужно ежедневно опрыскивать. Эта процедура смывает пыль с листьев и освежает их, способствует ветвлению. Раз в месяц крона обрабатывается мыльной пеной с помощью ватки. Она является профилактикой против вредителей.

Мандарин после опрыскивания

Внимание! Мыльная вода не должна попадать в почву. Опрыскивание в жаркий полдень может опалить листву.

Комнатный мандарин нельзя удобрять зимой. Весной и летом это делают каждые две недели. Чтобы подкормить растение, используется удобрение типа «Мандарин». Для цитрусовых растений следует приобретать специально приготовленные субстраты.

В период цветения

Во время цветения мандарину домашнему необходимо достаточно солнечного света. Горшок с ним можно поставить на южное или юго-восточное окно. В яркие весенние или летние полуденные часы комнатный мандарин нуждается в притенении. Если световой день постепенно укорачивается, то целесообразным будет применение искусственного освещения.

Во время бутонизации не следует допускать резкого повышения температуры. Деревцо отлично будет себя чувствовать при комнатной температуре. Предельно важна и относительная влажность воздуха. Если в комнате сухо, то на подоконник следует поставить сосуд с водой. Он поможет формировать оптимальную влажность.

В период покоя

Зимой следует поместить растение в помещение с более низкой температурой – от 10 до 14 градусов. Период покоя необходим для плодоношения растения. Зимой следует сократить и количество поливов, следя за тем, чтобы земля не была сухой.

Если зимой на деревце созревают мандаринки, отдых не мешает этому процессу. В течение одного – двух месяцев можно не досвечивать растение с помощью лампы.

Период покоя способствует тому, что сразу же весной мандарин будет цвести.

Подготовка к зиме

Осенью частый полив недопустим, однако почва должна поддерживаться в увлажненном состоянии. Регулярные опрыскивания делают реже. Следует обрезать все засохшие листья и поврежденные стебли.

Рекомендуется провести профилактическую обработку комнатного мандарина против щитовки, паутинного клеща, мучнистого червеца и тли. Так можно добиться здорового вида растения.

Выращивание мандарина из косточки

Читателям интересно узнать, как вырастить мандарины из косточек в домашних условиях. Вырастить мандарин из косточки просто. Необходимо придерживаться рекомендаций по посадке и уходу за саженцем, чтобы выросло крепкое дерево.

Условия для проращивания косточки

Для выращивания косточки нужно, чтобы семена набухли. Для этого следует замочить их в марле в течение нескольких суток. Ткань должна быть увлажненной, но не полностью залитой водой. Проращивание косточки должно происходить в тепле и по возможности при хорошем освещении.

Этапы проращивания косточки мандарина

После попадания в воду семя мандарина начинает набухать, затем у него образуются зачаток корня и росток. Заранее трудно угадать, сколько времени нужно для прорастания семян: 2 недели или месяц.

До появления всходов нужно следить за влажностью почвы. Оптимальная температура – от 20 до 25 градусов. Горшочки не должны находиться в теплице, потому что ростки нужно будет приучать к комнате.

Как выбрать плод

Чтобы посадить мандарин, нужно взять косточки их всех гибридных сортов, доступных в продаже. В большинстве случаев их семена быстро прорастают.

Важно! Семена не должны быть слишком тонкими и пересушенными. Съев мандарин, нужно сразу поместить косточку в землю.

Подготовка места для ростка

Росток мандарина должен находиться на подоконнике с солнечной стороны. Здесь должно быть тепло, без сквозняков. Некоторые цветоводы спрашивают, почему сквозняки вредны. Дело в том, что при смене температуры растение болеет. Прорастить семечко в этих условиях гораздо труднее.

Подготовка грунтовой смеси

Почва должна быть нейтральной и содержать перегной. Мандарины не любят кислой почвы, кроме того, в ней не должно быть примесей торфа. При отсутствии перегноя подойдут песок и некислая почва.

Выбор горшка

Для молодых мандаринов роль первого горшочка может выполнять пластиковый стаканчик. При появлении четвертого листика растение надо пересадить в больший горшочек. В нем обязательно должно быть отверстие для отвода воды. В этом же возрасте можно прививать, прищипывать растение.

Режим полива сеянца мандарина

Сеянец мандарина нужно поливать ежедневно. Почва должна быть все время увлажненной, не залитой и не пересушенной.

Придерживаясь пошаговых рекомендаций по уходу за мандарином, можно вырастить у себя дома превосходное растение. Правильно ухаживая за ним, цветовод будет радоваться красивому цвету и вкусным домашним плодам.

Источник:
http://pocvetam.ru/komnatnye-rasteniya/derevjya-i-kustarniki/mandarinovoe-derevo-uhod-v-domasnih-usloviah.html