Как из картонной коробки сделать твердый ящик

Как из картонной коробки сделать твердый ящик?

Вот такая задача возникла, сделать картонную коробку значительно жестче, понятное дело, что жесткости деревянного ящика не добиться. Можно щедро проклеить стенки и створки на дне скотчем внутри и снаружи в несколько слоев. Может еще как-то можно? Например лаком его покрыть?

GoldenAxe написал :
сделать картонную коробку значительно жестче,

GoldenAxe написал :
Можно щедро проклеить стенки и створки

покрыть стеклотканью к примеру.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Надо! Ящик нужен жесткий, мотаться по рынкам, таскать и пилить доски и мастерить некогда.

Pekkonen написал :
покрыть стеклотканью к примеру.

Дорогая? Покрыть без навыка сложно?

Затраты, конечно, будут, если стеклотканью с эпоксидкой обклеивать. Зато потом получиться ‘пластиковая’ скала

На дно и стенки положить ДВП, либо сотовый поликарбонат или это дольше и сложнее чем поиски стеклоткани (еще бы карбон предложили ) и обклейка?

GoldenAxe , наверное, это первое что делалось своими руками. Может где не права буду, но технология примерно такая:

• закупаете большую упаковку клея ПВА. Он недорогой.
• заготавливаете газету. Она вообще бесплатная и в виде спама сама прноикает в квартиру обычно.
  Начинаете довольно нудный (если Вам неинтересно, но надо) или увлекательный (если душа расположена) процесс наклеивания газеты на стенки коробки. Наклеиваете изнутри, и сначала полосками внутренние углы и стыки, т.к. нагрузка на них идет. Несколько раз. после этого уже широкими листами все изделие, как охватите. Несколько раз. После этого можно оклеить слоем обычной бумаги, тогда будет беленько и красивенько.
  чтобы лучше держала картонка форму, стоит охватить снаружи скотчем.
  Потом сушите, обязательно на ровной поверхности и даже можно на дно положить ровное и тяжелеое (я клала книги ровным рядом), тогда не перекосит, и даже борт можно тоже прижать к ровной стене.
  Кстати, снаружи тоже можно обклеить на слой-другой, если материал коробки очень уж рыхлый. но упор делаете на внутреннюю работу, т.к. меняется геометрия, если внутри — это все равно, то снаружи может так случится, что хотите вставить коробку в стеллаж а оно не пролезает от бугров, котороые внутри опять же, незаметны.
  Сохнет больше суток. Пока сохнет, покупаете самоклейку. И покрываете ею снаружи, а можно и изнутри.
  Получается прикольно.
  Как-то у меня работа была синекура. Так я там клеила всё эти коробки, там же давали молоко за вредность, так что и коробки из-под пакетов молока можно было не отходя от кассы превращать в изделия.

Но может, можно сделать лучше, быстрее, проще — не знаю. Я все делала методом тыка.
Ах да, можно перед нанесением слоев куски картона приклеить, и уже на них клеить газету и бумагу — быстрее получится жесткость и толщина.

если интересно, могу даже сфоткать.

Хотя и в Икее недорого они стоят. Но своими руками оно как бы душевнее.

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t182275-kak-iz-kartonnoy-korobki-sdelat-tverdyy-yashchik/

Как превратить картон в дерево: делаем быстрый и бюджетный фотофон

Мне очень нравятся деревянные фоны для фотографий. Но настоящий деревянный фотофон — это долго и относительно затратно. Поэтому я решила поэкспериментировать с гофрокартоном, его бороздки немного напомнили мне о старых досках на даче!

Итак, нам понадобится совсем нехитрый набор материалов и инструментов:

— гофрокартон (я распотрошила коробку от кухонного комбайна);

— клей (я использовала термопистолет, с ним быстрее и удобнее, но подойдет и густой строительный ПВА, например);

— паста структурная акриловая (у меня была самая дешевая Таир);

— ненужная зубная щетка (лучше жесткая) или кисточка для окрашивания волос, можно использовать любой инструмент с жесткой щетиной, даже расческу с мелкими зубьями));

— краски акриловые (белая, коричневая, плюс те оттенки, которые вы хотите видеть в фоне, у меня дополнительно красный и черный);

1. Вырезаем из картона основу (у меня это одна сторона коробки 35х40 см).

2. Теперь нужно нарезать «дощечки», я сделала 4 штуки размером 35х10 см (сделала чуть меньше 10 см, чтобы оставался зазор между ними). (Режем так, чтобы бороздки картона шли вдоль «дощечки»)

3. Приклеиваем «дощечки» на основу с небольшим зазором. Если используете не термопистолет, а обычный клей, то нужно положить заготовку под пресс, чтобы она не деформировалась, и подождать, пока клей высохнет.

4. Следующий шаг – наносим текстурную пасту на заготовку и «прочесываем» ее щеткой, немного уводя в разные стороны, имитируя текстуру дерева. Даем просохнуть.

5. Теперь покрываем белой краской с помощью жесткой кисти (кисть сухая), не нужно полностью закрашивать поверхность.

6. После высыхания белого слоя, покрываем все коричневой краской, опять же с помощью сухой кисти. Нужно прокрасить также пространства между «дощечками».

7. Теперь наносим краски выбранных оттенков (у меня, черный, красный, я смешивала с белым до получения серого, бурого), можно смочить легка кисть, чтобы сделать переходы более плавными.

8. После высыхания предыдущего слоя дополняю его слегка белым. (немного бликует на фото, пока не совсем высох)

Вот что у меня в итоге получилось! По-моему, вполне похоже на дерево! 🙂

Можно сделать такой фон двусторонним, приклеив такие же «дощечки» с обратной стороны и выкрасив в другие оттенки!

Надеюсь, этот мастер-класс окажется полезным тем, кто хочет получить быстрый, а главное бюджетный вариант фотофона))

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/1637195-kak-prevratit-karton-v-derevo-delaem-bystryj-i-byudzhetnyj-fotofon

Как сделать картон твердым

Многие участники внедорожных соревнований, а так же просто любители ориентирования, сталкивались с проблемой намокания бумажной «легенды», карты и т.п.

Для избежания такой проблемы, кто то упаковывает листы в «файлик», гермо-пакет, ламинирует и т.п…а вот если надо этой «легендой» активно пользоваться и делать на ней пометки или просто записывать взятые точки… ламинированные листы уже не подойдут, при вытаскивании листа из гермо-пакета он может намокнуть и все записи поплывут или просто лист превратится в мусор…

Хороший и простой способ избежания этой проблемы мне подсказали еще много лет назад, когда в школе занимались спортивным ориентированием — это лакирование бумаги…
Прошло время и я это благополучно забыл какой именно лак лучше применять…

Но несколько лет назад, занявшись внедорожными покатушками, я частично вспомнил этот способ, а просторы интернета мне подсказали какой лак лучше взять

На всякий случай я расскажу и Вам, дорогие мои читатели (подписчики), возможно и пригодится:

Для легкого и простого лакирования лучше использовать лак «Цапон». Он продается в различных строительных магазинах, там же где и морилка и т.п. средства. В Питере я его нашел в магазине «Строитель».

Для наглядности я сделал небольшой фотоотчет.

Берем обычную бумагу. Для наглядности я взял лист с напечатанным на принтере рисунком:

Для сравнения, этот лист я разделил на две половинки (прямо как в рекламе):

На правую сторону, при помощи кисточки, наносим лак:

Современные материалы стоят недешево. А ведь так хочется иметь стильную и красивую мебель. Думаете это сложно и дорого? Нет! Если есть желание и руки растут из правильного места, то можно сделать очень красивую, прочную и качественную мебель из. картона.

Мебель из картона – звучит, как китайская подделка, не правда ли? Однако хорошо обработанный картон не уступит по прочности даже дубу. Заинтересовали? Что ж, тогда статья, приведенная ниже – для вас!
В последнее время стала популярной технология изготовления мебели из картона. Первые зародыши этого модного направления появились на западе. Сейчас и нас стала захватывать картонно-мебельная индустрия. А может, все дело в кризисе и заоблачных ценах на качественную мебель.
Основное преимущество изготовление картонной мебели – это возможность выполнить всю работу самостоятельно. Для этого не нужны дорогостоящие станки, штат сотрудников и уйма времени. Поделки из картона могут стать прекрасным хобби.

Виды картона
В изготовлении мебели из картона используается упаковочный картон, который можно найти в мебельных магазинах, электро-бытовой техники, в автогаражах.
Большую роль играет толщина картона, которая измерятся слоями. Слой картона – это маленькие волны, из которых он состоит. Как правило, чем больше таких слоев, тем прочнее картон.
В зависимости от вида мебели и/или части модели в изготовлении мебели используется одно-, дву– и трехслойный картон.

Однослойный картон чаще всего используется для заполнения внутренних стенок моделей с округлыми, кривыми формами; для заполнения внутренних стенок моделей с прямыми линиями предпочтительнее использовать двух– или трехслойный картон.
Так же картон более темного цвета обычно более прочный, чем светлого.
Лицевая сторона картона более гладкая, на которой можно встретить надписи, изнанка – менее гладкая.
Очень важно учитывать направление «волн» картона, от этого зависит прочность мебели. Обычно при дублировании стенок детали мебели (состоит из двух склеенных одинаковых деталей) первая «выкраивается» на картоне, где слои (волны) направлены вертикально, вторая, наоборот, где слои идут горизонтально.

Бумага крафт (papier kraft)
Бумага крафт коричневого цвета используется только снаружи мебели. Она приклеевается клеем для обоев на законченную форму (мебель). Ее обязательно нужно разрывать, и ни в коем случае не резать ножницами. Эта обработка нужна для того, чтобы сделать поверхность более гладкой, подготовить ее для дальнейшего оклеивания декоративной бумагой.
По началу бумага крафт служит для обклеивания всех ребер и швов мебели, затем уже всей площади мебели.

Бумага крафт белого цвета используется для оклеивания всей поверхности мебели, когда последующий декор делается в светлых тонах из тонкой, прозрачной бумаги. Если вас нет белого крафта, то можно использовать темный и затем покрыть одним слоем белой актилловой краской)

P.S. Я видела, что некоторые заменяют бумагу-крафт на кальку (бумагу для выкроек), она тоже тонкая и более дешевая (ее также надо рвать, а не резать), а для проклейки углов защитный скотч (продается рулоном), который клеится намоченной губкой.

Необходимый материал
– канцелярский нож для резки бумаги (регулярно меняйте лезвия, чтобы качество резки было чистым);
– металлическая линейка 50 см, где градация «ноль» равна началу линейки;
– металлическая линейка 80 см или 1 м. (употребляется для резки);
– сантиметр;
– карандаш, резинка, кисти (для клея);
– наждачная бумага для шлифовки срезов;
– клей-пистолет и батончики клея к нему (будьте осторожны при его использовании, так как клей горячий (действует моментально).
– жидкий клей «Момент» (быстродейстующий), используется для нанесения клея на большие поверхности, картoн не промокает и нет необходимости использовать груз;
– клей для дерева быстродействующий (5 минут);
– обойный клей универсальный;
– защитный скотч, бумажный для проклейки «ребер» и влажная губка;
– паркетный лак, чтобы сделать мебель непромокаемой;
– калька или бумага крафт (про нее написано в сообщении выше);

Форма и размер мебели
Когда вы делаете рисунок своей мебели, учитывайте не только гармонию форм, но и их равновесие. Это очень важно. Мебель, с большим выступом, не пропорциональным его основе, будет неустойчивой.
В случае симметричной мебели, вы можете нарисовать только половину модели, вторую половину которой останется только перенести на картон. Также не нужно забывать о пропорциях глубины и ширины будущей мебели, и, конечно же, об ее использовании.

Мебель состоит как минимум из 3-х элементов: фасад, задняя стенка и один или несколько внутренних элементов. Внутренние элементы – это части картона, на которых ставятся зарубки, в которые затем вставляются поперечные части, составляющие скелет мебели. Их число зависит от глубины мебели, а так же от желаемой устойчивости мебели, зависящей от ее форм, например, изогнутых или с разным уровнем глубины. Мебели, глубиной 30 см, достаточно одного внутреннего элемента.

Так же необходимо подумать о будущем использовании вашей мебели, для того, чтобы определить ее структуру: мебель, на которую ставится будильник или телевизор укрепляется по-разному. Все это влияет на количество и расположение зарубок на внутреннем элементе мебели. В момент проектирования мебели нужно всегда держать в голове 0,6 см «одежды» мебели (обклейка крафт-бумагой и декоративной бумагой), которые добавятся в конечном результате по всей поверхности вашей мебели.

Для резки картона можно использовать лобзик (самую простую модель с лезвиями для резки металла). Его использование экономит время и дает в результате более четкие формы, так как за один раз можно разрезать несколько слоев картона (фасад, внутреннюю и заднюю стенки, предварительно скрепив их бумажным скотчем). Используя лобзик, не пытайтесь вырезать форму за один раз, лучше довести линию до угла, отвести лобзик и продожать резать, взяв чуть подальше от угла. Оставшиеся уголки подрезать затем ножом для резки.

При использовании ножа для резки (каттер), чтобы линии получались четкими, нужно брать тяжелую металлическую линейку, которую ставят на линию разреза и проводят ножом.

Рассказы о материала.г

В МОДЕЛИРОВАНИИ

В большинстве номеров приложения есть чертежи и описания бумажных моделей. Бумага для моделистов, особенно начинающих, — очень хороший материал. У нее много ценных качеств. Она достаточно прочна, хорошо режется, сгибается, легко принимает всевозможные формы и профили. Ее нетрудно пропитать и покрыть разными составами, окрасить любыми красками. Детали, изготовленные из бумаги и картона, прочно склеиваются, легко сшиваются нитками и проволокой Кролле того, согласитесь, бумага — один из самых доступных материалов.

Известно более 600 видов бумаги, некоторые заменяют различные металлические изделия, используются как конструкции, изолирующие, прокладочные, фильтрующие, отделочные материалы. В СССР бумага делится на 11 классов. Это бумага для печати, Письма, чертежно-рисовальная, электроизоляционная, папиросная, впитывающая, оберточная, промышленно-техническая и т. д. Мы упомянем лишь те сорта, которые пригодны для модели» рования.

Чертежная бумага — прочна, плотна, непрозрачна, хорошо принимает краску. Это основной конструкционный материал.

Папиросная бумага — тонка, полупрозрачна, легко впитывает влагу, при окраске коробится. Используется для оклейки авиамоделей, изготовлений парашютов, парусов для судомоделей.

Бумага цветная — плотная, непро-врачная, водопроницаемая. Используется для оклейки деталей, когда Их почему-либо нельзя красить.

Калька — полупрозрачна, малопроницаема, плотная и прочная, при окраске деформируется. Удобна для копирования чертежей, может использоваться в моделях, например, когда вы хотите имитировать остекление или сделать паруса.

Газетная бумага — непрозрачная, непрочная, легко впитывает влагу и клей. Из нее выклеивают объемы в формах, приготавливают бумажную массу, применяют для оклеивания по болванкам.

Картон изготавливается нескольких сортов. По цвету можно определить, какими свойствами тот или иной сорт обладает. Например, белый картон — непрочный, ломкий, легко расслаивается, впитывает влагу и клей, коробится. Желтый — прочнее белого, ^ластичный, от клея и увлажения не коробится, очень удобен в моделирований. Серый картон — прочнее двух

первых, из него хорошо делать детали, требующие повышенной прочности. Цветной картон — тонкий, гибкий, с небольшой водонепроницаемостью, удобен для изготовления мелких деталей модели.

Итак, зная свойства бумаги, вы сможете определить, какую лучше выбрать для постройки задуманной модели. Например, для корпуса плавающей модели подойдет плотный цветной картон, если его дополнительно пропитать олифой или масляным лаком, а для паруса — калька.

Работая с бумагой, обязательно обращайте внимание на расположение ее волокон. Чтобы определить их направление, отрежьте от одного листа бумаги две узкие полоски: одну поперек листа, вторую — вдоль. Согните каждую в кольцо и посмотрите. Полоска, вырезанная вдоль основной массы волокон, сгибается равномерно, вырезанная поперек — при сгибании надламывается.

И еще на одну особенность бумаги обращаем ваше внимание: при необходимости некоторые свойства бумаги и картона можно изменить. Например, непрозрачную бумагу сделать полупрозрачной, если пропитать ее маслом; а бумагу, сильно впитывающую влагу, легко превратить во влагонепроницаемую, пропитав теплой олифой и покрыв масляным лаком или окрасив Масляной краской. Если белый непрочный картон проклеить, то он приобретет прочность. А стоит у бумаги, вырезанной поперек волокнистого слоя, Отогнуть бортик, и она станет жесткой.

Для работы с бумагой и картоном не нужны специальные инструменты. Ножницы, ножи, металлическая линейка, кисточка для клея, гладилка для заглаживания сгибов (ее можно заменить ручкой от старой зубной щетки), циркуль и подрезная доска или лист фанеры размером 450X300 мм — вот, пожалуй, и все, что нужно моделисту.

Подобраны материалы, подготовлены инструменты, казалось бы, можно при-

ступить к работе. Однако не торопитесь. Возьмите на заметку несколько практических советов.

Как правильно резать и сгибать бумагу и картон, знаете? На прямолинейных участках режьте ее только ножо а не ножницами — они не дадут прямой линии отреза. Если бумага тонкая, перегните ее, пригладьте сгиб гладил кой и разрежьте ножом или линейкой. Правда, в этом случае разрыв получается «мохнатым». Чтобы крой обреза получился чистым, пользуйтесь металлической линейкой и ножом. Не старайтесь разрезать бумагу за один проход ножа.. Делайте это за два-три прохода с постоянным равномерным нажимом, соблюдайте главное условие: конец леовия ножа должен все время касаться ребра линейки. Режьте только в одну сторону — к себе. При разре зании тонкой бумаги угол наклона ножа должен быть равен 30—35°, картона — 75—80°, а рукоятка ножа должна быть зажата в кулаке. Разрезея бумагу складным ножом, не зббывайто, что при неосторожном обращении он может сложиться и поранить руку (рис. 1),

Запомните и такую особенность. Когда режете по прямой, смстрите на концы ножниц и направляйте их вдоль намеченной линии, когда по кривой — смотрите на место разреза. Заготовку поворачивайте левой рукой, конечно, если вы не левша, не вынимая ножниц из начального паза. Не забыЕййте, что успех и качеств.о работы во многом зависят от инструмента. Конец лезвия ножа должен быть остро наточен, без зазубрин, а ножницы исправны, тогда режущие кромки их будут плотно прилегать друг к другу. Как правильно наточить нож, видно из рисунка 2. Водя нож то взад, то вперед, лезвие переворачивают.

При изготовлении бумажных моделей очень часто приходится перегиб >ть плотную бумагу. Чтобы линии у вас получились четкие, с обратной стороны сгиба тупым концом ножниц сделайте ровный промин. Если это картон, то с

Источник:
http://stroi-obzor.ru/strojka/kak-sdelat-karton-tverdym/

Как загрунтовать картон без деформации?

Доброго времени суток, товарищи художники. Поделитесь, пожалуйста, опытом грунтования картона. Проблема в том ,что когда грунтую картон (толщина картона от 1,2 до 2 мм) — при высыхании его корежит, деформирует и скручивает. Уже пробовала перед грунтовкой прибивать к планшету — все равно бесполезно — после снятия он упорно скручивается, причем независимо от формата — и миниатюрные (10х15) и больше (например, 50х70). Грунтую сонетовским акриловым грунтом на два слоя (с промежуточной сушкой). В чем причина?

Делюсь:
1, Загрунтуйте первый слой.
2. Когда слегка подсохнет, положите картон на ровное место, накройте полиэтиленовой плёнкой.
3. Положите сверху груз (стопку газет или журналов) не очень тяжёлый.
4. Оставьте так сушится на сутки.
5. Второй слой — всё повторите
У меня получаются идеально ровные листы.

Жаль Ливаднова что-то нет, сейчас бы всех научил как единственно правильно )
Наталья, у меня тоже скручивается картон. Не всегда, но чаще всего. Большие куски соответсвенно скручиваются больше. Если не поможет способ, который выше описала Людмила Николаевна, то попробуйте ещё с обратной стороны крестом наклеить плотные бумажные полосы — по диагоналям от угла к углу.
Как вариант — можно попробовать одновременно покрыть обратную сторону тем же грунтом, что и лицевую. Сушить в таком случае лучше вертикально.

PS. К вопросу «в чем причина». В двух словах: неоднородность слоёв материала. Акриловый грунт твердеет, испаряет воду и усаживается, заставляя менее плотную картонную основу изгибаться в одну сторону. Я поэтому и предлагаю попробовать сделать «сэндвич», покрыв основу одинаковым грунтом с обеих сторон.

Эт можно, хорошо еще степлером прихватить к подрамнику.
Чтобы грунтовать с водой сноровка нужна. Лучше прокатывать валиком быстро и чуть ли не в сухую, с двух сторон.
Если приноровится то картон почти не ведет. Но все равно затем под пресс и пусть так лежит, как можно дольше.
Еще вариант грунтовать масляной краской. Так же закатать валиком. Но это если есть время подождать пока высохнет, зато тут уж точно не поведет (о сохранности работ на чистом картоне думаю говорить нет смысла).
Для этюдов, в свое время картон вовсе не грунтовал, только чуть проклевал. Технология та же — с двух сторон. А затем перешел на бумагу. Делаешь сразу целую пачку и используешь по мере необходимости — всегда под рукой.

Источник:
http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=12867

Красивая твердая обложка для книги своими руками

Твердым переплетом обычно занимаются типографии. Но если хочется освоить азы этого дела без особых денежных затрат, то мы расскажем, как можно сплести красивую твердую корочку в домашних условиях. Стоит учесть, что качество самодельного переплета может несколько отличаться от профессионально выполненной работы на специальном оборудовании.

32 листа формата А4 (или кальку)

ПВА клей и термоклеевый пистолет, если имеется дома

Твердый картон (можно гофрированный)

Кусок ткани (подойдет любой тип) или кожи

Резиновая лента (или большая канцелярская скрепка)

Шаг 1: Стопка бумаги

Нам предстоит сделать 4 твердые страницы, каждая из которых состоит из 8 листов.

Распределите листы в отдельные стопки.

Аккуратно сложите каждую стопку пополам, как показано на фото.

Разогните все стопки и переверните на обратную сторону.

Лучше всего использовать степлер с длинным плечом. С ним можно за раз скрепить 8-страничную стопку без лишних действий.

Если же у Вас нет под рукой такого степлера, то используя стандартную модель, скрепляйте страницы сверху и с внутренней стороны.

Шаг 5: Склеивание

Вырежьте кусок ткани по высоте листа. По толщине ткань должна быть в 5 раз толще, чем сама стопка.

Используйте большую канцелярскую скрепку или резинку, чтобы закрепить листы в статичном положении (см. рис. 2).

Нанесите клей вдоль боковой стороны пачки так, чтобы он не попал внутрь, между страницами (рис. 2).

До того, как засохнет клей, прикрепите приготовленный кусок ткани сбоку.

Можно пропустить этот шаг, если Вас устраивают размеры книги.

Обрезать листы нужно аккуратно по линейке острым ножом или скальпелем.

Положите бумажную стопку на картон. Отметьте контуры маркером, сдвинув границу по 3 краям на 5 мм (см. рис. 1).

Вырежьте картон и по его размеры сделайте несколько копий.

Подготовьте отдельный картонный прямоугольник под торцевую часть книги по Вашим размерам.

Положите все картонные части для книги на приготовленный кусок ткани. Наметьте границу (25 мм от края) и разрежьте материал.

Шаг 10: Соединение

Наносим белый клей на картон и кладем его на ткань, как показано на рисунке. Между 2-мя корочками должен быть равноудаленный пробел от торцевой картонки.

Смажьте клеем нижние края ткани и прикрепите их к картону. Аналогично проделайте то же самое с боковыми сторонами.

Шаг 12: Страницы

Приклейте 2 белых полоски (лучше из хлопчатой бумаги) посередине и налейте на них клей.

Положите пачку бумаги в центр. Она не должна приклеиться к торцевой картонке — только к 2-м полоскам. Придется что-то удерживающее стопку в вертикальном положении, пока клей будет сохнуть.

Шаг 13: Подложка

Фактически твердый переплет готов. Но если хочется придать реалистичный вид книге, то лучше сделать узор для корочек путем метода «мраморной бумаги» (можно купить в специальных магазинах) или создать свою собственную подложку.

Шаг 14: Завершение

Как только выберете подходящую бумагу под подложку, смажьте клеем внутреннюю сторону твердой страницы и первый лист книги, чтобы приклеить подложку. Сначала кладем одну сторону ровно под контуры соединения, потом — вторую. Проделываем эти же действия с другой стороной.

Как только у Вас получится первый переплет, то можете поэкспериментировать со следующими книгами, используя джинсы в качестве материала ткани или подобные вещи.

Источник:
http://rukikryki.ru/podelki/podruchnui-material/2654-krasivaya-tverdaya-oblozhka-dlya-knigi-svoimi-rukami.html

Изготовление бумаги своими руками

Изоб­ре­те­ние бума­ги и мно­го­чис­лен­ные спо­со­бы её исполь­зо­ва­ния опре­де­ли­ли пути раз­ви­тия циви­ли­за­ции [Из кни­ги Иэн Сэк­с­ом “Бума­га”]

Мы дав­но хоте­ли напи­сать о том, как сво­и­ми рука­ми, дома, сде­лать лист бума­ги для пись­ма, рисо­ва­ния или для поде­лок. В этом году внуч­ки пода­ри­ли мне на день рож­де­нья заме­ча­тель­ные подел­ки из бума­ги, кото­рую они изго­то­ви­ли дома. А до это­го они зна­ко­ми­лись с про­из­вод­ством бума­ги в музее.

Так что речь пой­дёт об изго­тов­ле­нии бума­ги сво­и­ми рука­ми в домаш­них усло­ви­ях. Эту бума­гу назы­ва­ют ещё “бума­гой руч­но­го чер­па­ния”.

Бума­га толь­ко в девят­на­дца­том веке ста­ла про­из­во­дить­ся с помо­щью машин в виде длин­но­го полот­на, нама­ты­ва­е­мо­го в рулон. А до изоб­ре­те­ния бума­го­де­ла­тель­ной маши­ны бума­гу дела­ли вруч­ную, каж­дый лист по отдель­но­сти. Руч­ной отлив до сих пор рас­про­стра­нён в ряде ази­ат­ских и лати­но­аме­ри­кан­ских стран. При мно­гих совре­мен­ных про­мыш­лен­ных пред­при­я­ти­ях, напри­мер, на бумаж­ной фаб­ри­ке в ита­льян­ском Фаб­ри­а­но , сохра­ни­лись участ­ки руч­но­го отли­ва бума­ги. Руч­ной отлив демон­стри­ру­ет­ся в ряде музеев бумаж­но­го про­из­вод­ства, а в неко­то­рых из них, посе­ти­те­лям предо­став­ля­ют воз­мож­ность самим сде­лать бума­гу, а ино­гда и сде­лать из неё блок­но­тик или что-то напе­ча­тать на ней.

Хоро­шее осна­ще­ние име­ют участки/лаборатории по изго­тов­ле­нию отли­вок в уни­вер­си­те­тах, инсти­ту­тах лесо­тех­ни­че­ско­го про­фи­ля, гото­вя­щих спе­ци­а­ли­стов — бумаж­ни­ков, иссле­до­ва­тель­ские лабо­ра­то­рии и лабо­ра­то­рии отде­лов тех­ни­че­ско­го кон­тро­ля на цел­лю­лоз­но-бумаж­ных пред­при­я­ти­ях.

Изго­тов­ле­ние бума­ги сво­и­ми рука­ми может быть инте­рес­ным заня­ти­ем как для взрос­лых так и для детей. Это может быть инте­рес­но и позна­ва­тель­но в каче­стве заня­тия в дет­ском саду или в шко­ле. Изго­тов­ле­ние бума­ги помо­жет при­от­крыть загад­ку полу­че­ния это­го, встре­ча­ю­ще­го­ся в нашей жиз­ни на каж­дом шагу мате­ри­а­ла. Будет спо­соб­ство­вать пони­ма­нию детьми и тех­но­ло­ги­че­ских основ изго­тов­ле­ния бума­ги и важ­но­сти орга­ни­за­ции реге­не­ра­ции бума­ги после её исполь­зо­ва­ния.

Из бума­ги, изго­тов­лен­ной сво­и­ми рука­ми мож­но сде­лать ори­ги­наль­ную, ими­д­же­вую бума­гу для поздрав­ле­ний, визи­ток, кон­вер­тов, писем и т.д.

Что требуется для изготовления бумаги ручного черпания?

Из чего делать бума­гу?

Основное сырьё

• Для изго­тов­ле­ния чистой, лег­ко окра­ши­ва­е­мой бума­ги хоро­шо под­хо­дят обыч­ные быто­вые бумаж­ные сал­фет­ки. Такую бума­гу мож­но отне­сти к чисто­цел­лю­лоз­ной по ком­по­зи­ции.
• Вполне под­хо­дят ста­рые газе­ты, реклам­ные листов­ки или любая печат­ная про­дук­ция на газет­ной бума­ге. Эта бума­га – иллю­стра­ция пере­ра­бот­ки маку­ла­ту­ры.
• Не при­год­на для изго­тов­ле­ния: мело­ван­ная бума­га, на такой бума­ге выпус­ка­ют­ся жур­на­лы мод, реклам­ные жур­на­лы, обёр­точ­ная бума­га, бума­га с покры­ти­я­ми, напри­мер, фото­бу­ма­га. Такая бума­га пло­хо сма­чи­ва­ет­ся водой и труд­но рас­па­да­ет­ся на состав­ля­ю­щие её волок­на.
• Из бума­ги пред­ва­ри­тель­но надо уда­лить скреп­ки, пласт­мас­со­вые вклю­че­ния, эти­кет­ки, кус­ки клея.

Добавки в композицию

• Белый вин­ный уксус для обес­цве­чи­ва­ния неко­то­рых вклю­че­ний, содер­жа­щих­ся в бума­ге (это не обя­за­тель­но).
• Кра­си­те­ли. Может быть исполь­зо­ван пище­вой кра­си­тель или пиг­мен­ты, в том чис­ле в виде водо­рас­тво­ри­мых гуа­ше­вых кра­сок. Сме­ши­вать цве­та сле­ду­ет осто­рож­но. Мож­но лег­ко полу­чить некра­си­вый гряз­но-корич­не­вый цвет. При исполь­зо­ва­нии цвет­ных сал­фе­ток мож­но обой­тись без добав­ле­ния кра­си­те­лей. Цвет бума­ги будет зави­сеть цве­та исход­ных сал­фе­ток и соот­но­ше­ния цвет­ных состав­ля­ю­щих ком­по­зи­ции.

• В про­дол­же­нии при­да­ния бума­ге деко­ра­тив­но­сти мож­но попро­бо­вать исполь­зо­ва­ние мел­ких кусоч­ков цвет­ной бума­ги, отрез­ков нитей или окра­шен­ных воло­кон, блё­сток, мине­раль­ных пиг­мен­тов.
• Мно­гие вклю­че­ния луч­ше вво­дить в уже при­го­тов­лен­ную волок­ни­стую мас­су, кото­рая не будет под­вер­гать­ся интен­сив­но­му меха­ни­че­ско­му воз­дей­ствию.

• Рас­ти­тель­ные добав­ки: семене, лепест­ки цве­тов, тра­вин­ки, опил­ки. Такие добав­ки поз­во­ля­ют полу­чить инте­рес­ные эффек­ты для деко­ра­тив­ной бума­ги, пред­на­зна­чен­ной для празд­нич­ной упа­ков­ки, поздрав­ле­ний и т. д.

Процесс изготовления

1. Измель­че­ние бумаж­но­го сырья. Запе­ча­тан­ную бума­гу (маку­ла­ту­ру) или сал­фет­ки нуж­но разо­рвать на кусоч­ки вели­чи­ной 3–5 см. Мож­но вос­поль­зо­вать­ся и шре­де­ром, но шири­на поло­сок жела­тель­на более 5 мм. Это свя­за­но с тем, что под­го­тов­ку воло­кон к изго­тов­ле­нию бума­ги нуж­но про­ве­сти в усло­ви­ях мак­си­маль­но­го сохра­не­ния их дли­ны для сохра­не­ния меха­ни­че­ской проч­но­сти бума­ги.

2. Зама­чи­ва­ние . Сухие кусоч­ки бума­ги зали­ва­ют тёп­лой водой и выдер­жи­ва­ют 1–4 часа для намо­ка­ния и набу­ха­ния воло­кон. Если волок­на набух­нут не доста­точ­но, то при после­ду­ю­щем меха­ни­че­ском измель­че­нии могут воз­ник­нуть труд­но­сти с даль­ней­шим измель­че­ни­ем кусоч­ков бума­ги.

3. Роспуск замо­чен­но­го сырья (бумаж­ни­ки гово­рят, рас­пу­стить) на доста­точ­но мел­кие эле­мен­ты. С этой зада­чей хоро­шо справ­ля­ет­ся быто­вой блен­дер. Полу­чен­ная мас­са может быть исполь­зо­ва­на для изго­тов­ле­ния (отли­ва) листов бума­ги или для вве­де­ния доба­вок (смот­ри­те раз­дел “добав­ки в ком­по­зи­цию”). Часть вклю­че­ний, кото­рые не обла­да­ют устой­чи­во­стью к меха­ни­че­ским воз­дей­стви­ям, сле­ду­ет вво­дить в бума­гу позд­нее, после того, как лист будет сфор­ми­ро­ван (отлит), перед суш­кой.

4. Отлив листов. Отли­ва­е­мые вруч­ную листы бумаж­ни­ки назы­ва­ют отлив­ка­ми. Для отли­ва бумаж­ная мас­са долж­на быть доста­точ­но раз­бав­ле­на и хоро­шо пере­ме­ша­на до полу­че­ния одно­род­ной сус­пен­зии. Мень­шая кон­цен­тра­ция (1–2% сухо­го) спо­соб­ству­ет полу­че­нию более рав­но­мер­но­го листа. Перед отли­вом для уве­ли­че­ния проч­но­сти и повы­ше­ния жёст­ко­сти листа в мас­су мож­но доба­вить при пере­ме­ши­ва­нии 2–3% сва­рен­но­го крах­маль­но­го клей­сте­ра. Для тони­ро­ва­ния или окра­ши­ва­ния доба­вить кра­си­те­ли. Для полу­че­ния деко­ра­тив­ных эффек­тов вве­сти дру­гие добав­ки.

Для отли­ва необ­хо­ди­ма сет­ка.

Воз­мож­но два исто­ри­че­ски сло­жив­ше­го­ся спо­со­ба отли­ва листов бума­ги на сет­ке: с помо­щью “пла­ва­ю­ще­го сита” и “чер­па­ю­ще­го сита”. В пер­вом слу­чае в раз­ве­дён­ную одно­род­ную бумаж­ную мас­су сет­ка вво­дит­ся сбо­ку зачер­пы­ва­ю­щим дви­же­ни­ем и под­ни­ма­ет­ся с мас­сой для сте­ка­ния воды. Во вто­ром, рас­чёт­ное коли­че­ство одно­род­ной мас­сы (в зави­си­мо­сти от полу­че­ния жела­е­мой тол­щи­ны бума­ги) вли­ва­ет­ся пря­мо на сет­ку и рас­пре­де­ля­ет­ся по её пло­ща­ди.

Мож­но поль­зо­вать­ся одной сет­кой, натя­ну­той на рам­ку, но удоб­нее рабо­тать с дву­мя рам­ка­ми, одной рам­кой с сет­кой и вто­рой без сет­ки, кото­рая назы­ва­ет­ся деке­лем. Декель (рам­ка без сет­ки мень­ше­го раз­ме­ра) слу­жит для фор­ми­ро­ва­ния кром­ки листов. Он накла­ды­ва­ет­ся свер­ху на рам­ку с сет­кой со сто­ро­ны сет­ки, после выли­ва­ния на сет­ку мас­сы или после зачер­пы­ва­ния мас­сы, сни­ма­ет­ся после того как основ­ная вода сте­чёт и влаж­ная отлив­ка оста­нет­ся на сет­ке. В этом слу­чае отлив­ку лег­че укры­вать съём­ной тка­нью или укла­ды­вать отлив­ку с сет­кой на ткань. На рисун­ке свер­ху стрел­кой пока­за­на рам­ка на поверх­но­сти кото­рой натя­ну­та сет­ка.

Мож­но исполь­зо­вать сита, кото­рые най­дут­ся на кухне. Тут важ­но, если хотим полу­чить листы, а не объ­ём­ную мас­су для поде­лок, что­бы сито силь­но не про­ги­ба­лось, выдер­жи­ва­ло плос­кост­ное состо­я­ние.

5. Отжим отлив­ки на сет­ке и съём влаж­но­го листа с сет­ки. Влаж­ная отлив­ка тре­бу­ет осто­рож­но­го обра­ще­ния. Сни­ма­ет­ся она с помо­щью хоро­шо впи­ты­ва­ю­щей тка­ни. Чем более влаж­ная отлив­ка на сет­ке, тем боль­ше воды долж­на впи­тать съём­ная ткань. Для уда­ле­ния воды полез­на и плот­ная плос­кая губ­ка, кото­рой мож­но осто­рож­но надав­ли­вая на сет­ку, облег­чить уда­ле­ние воды из отлив­ки. Впи­ты­вая воду, ткань сила­ми поверх­ност­но­го натя­же­ния воды удер­жи­ва­ет отлив­ку, пере­тя­ги­вая её с сет­ки.

На рисун­ке сня­тая с сет­ки отлив­ка. Для того, что­бы отде­лить отлив­ку от сет­ки воз­мож­но, нуж­но будет пере­вер­нуть сет­ку при­ём­ной тка­нью наверх и, сни­мая ткань вме­сте с бума­гой, как бы нама­ты­вать её на при­го­тов­лен­ную цилин­дри­че­скую скал­ку.

Воз­мо­жен вари­ант суш­ки влаж­ной отлив­ки вме­сте с сет­кой без съё­ма с сет­ки. В этом слу­чае на бума­ге хоро­шо вос­про­из­ве­дёт­ся струк­ту­ра сет­ки. Но бума­га при этом полу­ча­ет­ся менее плот­ной, что, впро­чем не все­гда явля­ет­ся недо­стат­ком. Кро­ме того, если сушить отлив­ку на сет­ке не до конеч­ной влаж­но­сти, а снять с сет­ки влаж­ной и досу­шить под дав­ле­ни­ем, зажи­мая её меж­ду дву­мя ров­ны­ми поверх­но­стя­ми, то плот­ность её уве­ли­чит­ся и глад­кость тоже.

6. Прес­со­ва­ние. После съё­ма с сет­ки, отлив­ку для при­да­ния её фор­ме боль­шей устой­чи­во­сти, нуж­но под­верг­нуть прес­со­ва­нию. Для это­го её свер­ху и сни­зу про­кла­ды­ва­ют листа­ми рисо­валь­ной или чер­тёж­ной бума­ги (исполь­зу­ют­ся мно­го­крат­но после суш­ки) и надав­ли­ва­ют, при отсут­ствии прес­са, дере­вян­ным брус­ком. Прес­со­ва­ние про­дол­жа­ет уда­ле­ние вла­ги из отлив­ки.

7. Суш­ка. Суш­ку, как отме­ча­лось, мож­но начать не сни­мая отлив­ку с сет­ки. Мож­но сушить отлив­ки на воз­ду­хе. В этом слу­чае слож­нее сохра­нить их плос­кост­ност­ное состо­я­ние. Луч­ше сушить после прес­со­ва­ния.

Мож­но сушить на горя­чей поверх­но­сти (или горя­чей поверх­но­стью) вме­сте с тка­нью или без неё. В домаш­них усло­ви­ях про­ще все­го вос­поль­зо­вать­ся утю­гом. Отлив­ку луч­ше сушить через ткань или бума­гу.

После суш­ки отлив­ки жела­тель­но откон­ди­ци­о­ни­ро­вать — при­ве­сти их влаж­ность в рав­но­ве­сие с влаж­но­стью окру­жа­ю­щей сре­ды.

8. Обра­бот­ка. После суш­ки бума­га может ещё обра­ба­ты­вать­ся раз­лич­ным обра­зом (эта ста­дия совсем не обя­за­тель­на).

• Поверх­ност­ная обра­бот­ка для сни­же­ния впи­ты­ва­ния, уве­ли­че­ния проч­но­сти поверх­но­сти, в целом повы­ше­ния проч­но­сти бума­ги. Обра­бот­ка про­из­во­дит­ся крах­маль­ны­ми, поли­ви­нил­спир­то­вы­ми, жела­ти­но­вы­ми и дру­ги­ми сус­пен­зи­я­ми. В домаш­них усло­ви­ях поверх­ност­ную обра­бот­ку про­во­дить не про­сто. Про­ще упроч­ня­ю­щие добав­ки вво­дить в бумаж­ную мас­су до полу­че­ния отли­вок.
• Меха­ни­че­ская обра­бот­ка. Воз­мож­но повы­ше­ние глад­ко­сти бума­ги поме­ще­ни­ем листов бума­ги с влаж­но­стью 5–7% в глян­це­ва­тель или выгла­жи­ва­ние утю­гом.

Инте­рес­ные резуль­та­ты даёт тис­не­ние дере­вян­ны­ми или метал­ли­че­ски­ми штам­па­ми с полу­че­ни­ем рельеф­но­го тис­не­ния или полу­че­ни­ем ими­та­ции водя­ных зна­ков при рас­смат­ри­ва­нии бума­ги на про­свет.

• Отме­тим воз­мож­ность изго­тов­ле­ния двух­слой­ной бума­ги. Отли­вая после­до­ва­тель­но два слоя раз­но­го цве­та и накла­ды­вая их один на дру­гой. Слои сов­ме­щать луч­ше не до кон­ца высу­шин­ны­ми и высу­ши­вать окон­ча­тель­но после сов­ме­ще­ния.
• Инте­рес­ные деко­ра­тив­ные воз­мож­но­сти даёт изго­тов­ле­ние бума­ги с водя­ным зна­ком, види­мым на про­свет, или в отра­жён­ном све­те. Для полу­че­ния водя­но­го зна­ка на сет­ку для отли­ва бума­ги (на эта­пе 4) нуж­но поме­стить (по воз­мож­но­сти при­кре­пив к сет­ке) эле­мен­ты или водо­не­про­ни­ца­е­мые (напри­мер из мед­ной или сталь­ной про­во­ло­ки), или менее про­ни­ца­е­мые, чем сет­ка (из более плот­ных сеток, напри­мер).

В наших постах мы писа­ли об исто­рии бумаж­но­го про­из­вод­ства и его пер­спек­ти­вах.

В интер­не­те не мало инфор­ма­ции о том, как сде­лать бума­гу само­му. Есть ряд под­хо­дя­щих сай­тов:

Источник:
http://www.vseobumage.ru/1533/izgotovlenie-bumagi-doma/