Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер

Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Источник:
http://my-auto.biz/esli-net-zaryadki-na-izh-yupiter

Как сделать зарядку на иж юпитер 5

В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.

Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете — нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.

Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант — короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?

Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла — эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.

Ну, и вперед, по пунктам:

1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше — аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.

2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.

3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале — 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.

3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).

3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.

Внимание! При проведении проверки по пункту 3.1 будьте осторожны! Следите за напряжением и не увеличивайте обороты сверх меры, так как если напряжение повысится до 18-20 В, на мотоцикле могут поперегорать лампочки и половина прочей электрики, к чертовой матери!

3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.

Итак, «кто виноват?», понятно. А теперь «что делать?».

Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем — плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно «нулевкой» или даже еще тоньше.

Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.

Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца — прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл — должно все нормально показать. Если показало — значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так — выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.

Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.

Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это — самый жесткий способ из тех, что можно применять.

Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).

Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление — меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.

Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть — они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток — если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах — под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток — от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово — замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).

Читайте также  Как заменить несъёмный аккумулятор в смартфоне

Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа — примерно 5,1 Ом).

Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны — поздравляю, накрылся генератор

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его — ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем — купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный — штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? 😉

Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы — это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь — поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!

Па-а-азнавательная страничка 🙂 : Как работает реле-регулятор?

Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать — он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача — запросто?

Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания — на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.

Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел — напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет — реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение — совсем немного, но это «немного» попадает также и на подмагничивание — и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.

Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.

Конечно, самый простой вариант — подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается — восемь вольт, быстро вращается — пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше — выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше — напряжение увеличивается

Именно для этого и служит в бортовой сети реле-регулятор: оно замеряет напряжение в сети, и когда оно падает (генератор вращается медленно), реле подает ток подмагничивания побольше; когда же генератор начинает вращаться быстрее, напряжение возрастает, и реле свой ток подмагничивания уменьшает. В результате напряжение в бортовой сети постоянно удерживается на уровне 14-14,4 В.

Почему, кстати, 14 вольт? Аккумулятор ведь вроде 12-вольтовый, электрика вся тоже называется «двенадцативольтовой»? Дело в хитром устройстве аккумулятора. Если ограничить напряжение генератора 12 вольтами, аккумулятор будет постоянно стремиться отдать свой ток в сеть, естественно, постоянно разряжаясь. Слегка повышенное напряжение заставляет его заткнуться и начать, наоборот, заряжаться от генератора.

Такая схема работы реле-регулятора принята на всех типах автомобилей, и это позволяет полностью забить на разницу в конструктивных исполнениях генераторов. Часто слышу: «Токи, дескать, в машине намного больше, и на мотоцикле реле работать не будет! На ток такой не рассчитано» 🙂 Сразу видно: человек абсолютный чайник в автомобильной электрике. Будет, еще как будет, потому что как раз к мощным выходным токам реле-регулятор не имеет никакого отношения. Его задача — измерить напряжение в сети и если оно больше требуемого, слегка перекрыть кислород генератору. Просто и элегантно.

Теперь о подключении. Генератор мотоцикла имеет несколько контактов: три контакта прикреплены к мощным проводам, уходящим куда-то внутрь, в обмотки — это и есть питающие провода, по которым приходит «конечный продукт», электроток. Провода от этих контактов должны идти на так называемый «выпрямитель» — железяку, в которую понатыканы шесть (а то и девять) диодов. Задачей выпрямителя является сделать из переменного тока, выдаваемого генератором, постоянный ток, нужный мотоциклу.

Еще два контакта на генераторе имеют проводки, уходящие на графитовые щеточки, прижимаемые к ротору генератора. Вот это и есть обмотка подмагничивания.

Бывает на генераторах еще один контакт. Он размещается, как правило, несколько отдельно от остальных, и проводок от него тоже уходит вглубь генератора, в обмотки. Это так называемая «нулевая точка». Этот контакт нужен для лампочки зарядки — так ее сделать проще всего, хотя можно обойтись и без такого вывода.

Итак, нас интересуют контакты обмотки подмагничивания. Все прочее сейчас не интересно.

Прежде всего убедитесь, что эти контакты — именно обмотка подмагничивания. Они должны идти с графитовых щеток! Можно также проследить, куда идут от них провода. Один должен идти к реле-регулятору, второй — на «плюс» бортовой сети (какой куда — неважно, полярность там до лампочки).

Причем на ИЖах реле-регулятор встроено в диодный мост, поэтому человеку несведущему бывает сложно разобраться — все провода с генератора идут в один блок. Рассмотрим вкратце блок реле-регулятора ИЖа. На мощные шины трех диодных линеек идут к блоку силовые провода с генератора, с обмоток. Один проводок идет с блока на лампочку зарядки, к приборке. Один контакт имеет несколько навешанных на него проводов — его определить проще всего, это «плюс» бортовой сети. Остается последний, идущий к генератору — это и есть требуемый нам контакт подмагничивания.

Источник:
http://vk.com/topic-203667_25146778

Все о мотоциклах ИЖ

  • Перейти на страницу:

Сообщение Dimez » 11 июл 2008, 00:43

Всем новичкам посвящается! Великая и ужасная ЗАРЯДКА на Иж 4,5 — если, что то это те мотоциклы у которых 12 ВОЛЬТОВОЕ электрооборудование!
============================================
Проверяем электрооборудование мотоцикла
============================================
клеммы БПВ
X1 обмотка возбуждения генератора
X2 масса
X3 лампа контроля зарядки (второй провод лампы идет на массу)
X4 обмотка генератора
X5 обмотка генератора
X6 отсутствует
X7 обмотка генератора
X8 плюс с замка зажигания
============================================
обозночение клем на БПВ с подключением ввиде одного разьема

============================================
Перед созданием новой темы взгляните сюда!
Нет зарядки на ИЖе — Порядок действий:
1. Проверяем ВСЕ ЛИ ПРОВОДА подключены, а то был случай когда у парня соскочили провода с фаз генератора, соответственно не работала зарядка.
2. Дальше откручиваем правую крышку — внешний осмотр — интересуют в основном КЗ и отсутствие контактов.
ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем ФАЗЫ (три провода идущие из недр генератора), не дай Бог будут задевать за корпус — с глюками зарядки замучаетесь.
3. Щётки — великие и ужасные! Проверяем прижим щёток к кольцам ротора, для этого поддеваем металлические стопора, откуда провода идут — под ними стоят пружинки, которые прижимают щётку к кольцу (ВНИМАНИЕ — на новых щетках, которые сейчас в продаже пружины делают как мне показалось из пружинок для авторучек), силы поджатия может быть НЕДОСТАТОЧНО! Устраняется все просто до безобразия — берем пару таких пружин и ставим на щетку, для этого потребуется перепаять контакт на ней! Еще такой момент есть! Берем мультиметр — ставим в режим ОММЕТРА, касаемся одним щупом в месте прижима щетки к кольцу, другим щупом беремся за контакт, главное руками не касаться, а то может неправильно показать! Сопротивление должно быть равно 0, если сопротивление больше, то берем надфилек или нулевку и проходимся по щетке! Непомогло? Отправляем щетку в мусорное ведро. Кстати если с щетками напряг, то можно зайти в электроинструменты и приобрести щетки например от дрели, обточить их и поставить вместо «родных».
4. БПВ
5. .
———-

Читайте также  Как сделать шляпу на конкурс в Детский сад своими руками?

Впринципе если все проверили и все нормально, то проверяем проводку тестером от генератора к БПВ. Нигде мкнуть не должно, проверяйте провода между с собой и с массой.
Кароче если все ок, то БПВ не работает, можно его вскрыть и отремонтировать (потом напишу как), а вообще проверяется заведомо исправным БПВ.

Сообщение djGenius » 12 июл 2008, 21:39

Источник:
http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=13806&start=1220

МОЙ МОТОЦИКЛ

Что делать если нет зарядки (6 вольт)

Проблема 6-вольтовых мотоциклов заключается как раз в электрике. Скажу короче — полное гавно (извините). Сам столкнулся и мучаюсь до сих пор. Никак не перейду на своем оппозите на 12-вольт.

В данной статье автор рассказал основные проблемы и как с ними бороться. Все касается п мотоциклов с данным типом электрики.

Прежде всего наружным осмотром убедитесь в том, что все провода надёжно закреплены, наконечники не окислены, аккумулятор заряжен, и исправна контрольная лампа работы генератора. Нелишним будет вскрыть крышку реле- регулятора и проверить состояние контактов.

Запаситесь схемой вашего мотоцикла.

а)При неработающем двигателе и включенном зажигании контрольная лампа на фаре горит слабым накалом. Проверить степень зарядки аккумуляторной батареи. Проверить надежность соединения контактов электропроводов в цепи аккумуляторная батарея — центральный переключатель, а также состояние контактов центрального переключателя , патрон контрольной лампы и клеммы аккумулятора на предмет окисления. Вспомнить : не закручивали ли недавно какие либо длинные винты , саморезы в области генератора, которые могли бы вызвать КЗ.

б)Контрольная лампа горит на всех оборотах двигателя ровным накалом.
В первую очередь проверить работу генератора, для чего клемму «Ш» генератора соединить с «массой» и присоединить лампу к клеммам «Я» и «Ш» на 6 вольт. Если при работающем двигателе( сильно не газовать – лампу сжечь недолго) лампа не горит или горит слабым накалом, то неисправен генератор, и в этом случае необходимо проверить:

1. Легкость перемещения щеток в щеткодержателе. В случае заедания прочистить щеткодержатель.( про щётки разговор особый: если вы их меняли то проверьте авометроммультиметром их сопротивление должно быть около 1 Ом, сейчас в продаже щётки с повышенным содержанием угля и пониженным графита , их сопротивление 20-30ом –они не пригодны, выбрасывать однозначно. Пробуем от дрели, ваз-классика-предварительно обточить.)

2. Наличие контакта между щеткой и токонесущим проводом —наружный осмотр. При необходимости щетку заменить.

3. Наличие контакта между щетками и коллектором, отсутствие зависания щетки в щеткодержателе на проводе — наружный осмотр, при отсутствии контакта из-за большого износа щетку заменить.( изношенной щётка считается при износе на 14 длины т.е. до размера 11 мм.) не забываем, что щётка подключенная к клемме «я» изолирована от массы.

4. Состояние поверхности коллектора — наружный осмотр, в случае загрязнения или замасливания поверхности ламелей коллектор промыть бензином или зачистить стеклянной шкуркой.(настаиваю стеклянной)

5. Проверить исправность катушек возбуждения статора генератора авометроммультиметром. При отсутствии авометра отсоединить от клемм «М», «Я», «Ш» генератора провода, идущие от пучка, не снимая с клемм «Я» и «Ш» выводных проводов катушек возбуждения. Отсоединить выводной провод катушек возбуждения (дополнительное сопротивление, которое имеется на мотоциклах с реле-регулятором иж-56) от «массы». Затем подсоединить одну клемму аккумуляторной батареи к клемме генератора «Я» или «Ш». Ко второй клемме аккумуляторной батареи последовательно подсоединить любую лампу мотоцикла, а второй контакт лампы— к свободной клемме «Я» или «Ш».
Если лампа не горит, значит, есть обрыв в катушках возбуждения (обычно из-за отсутствия контактов в местах соединения катушек возбуждения). Необходимо проверить места соединений катушек, а при необходимости — припаять.

Если обрыва в обмотках возбуждения нет, т. е. лампа горит, то необходимо дополнительно проверить отсутствие замыкания обмоток возбуждения на «массу». Для этого одну клемму аккумуляторной батареи подсоединить к «массе» генератора, а вторую — через лампу к клемме «Я» или «Ш». Если лампа не горит, то замыканий нет и статор генератора исправен. Если лампа горит, то следует найти место замыкания. Для этого снять статор с двигателя и повторно проверить отсутствие замыкания на «массу» катушек статора указанным выше способом. Если замыкание после снятия статора устраняется, значит, оно вызывалось контактом винтов крепления генератора с катушкой возбуждения из-за нарушения изоляции или контактом.

Источник:
http://mmoto.tk/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-6-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82/

Подробная схема проводки ИЖ Юпитер 5 — проблемы и их решения

В этой статье Вы узнаете, как выглядит схема проводки ИЖ Юпитер, как ее улучшить, и другую полезную информацию по теме.

Схема проводки ИЖ Юпитер 5 кажется, совсем простой до первого ремонта. На деле разобраться в хитросплетениях проводов довольно непросто, особенно если приходится менять крупный кусок или всю проводку целиком. Для этих целей обязательно знать или иметь перед собой подробную схему и уже руководствуясь ею проводить ремонт мотоцикла. Ниже, вы узнаете, как выглядит схема проводки ИЖ Юпитер, как ее улучшить, и другую полезную информацию по теме.

Общая схема электрооборудования

Не зависимо от того, будете вы ремонтировать свой мотоцикл или улучшать его, все работы будут основываться, на представленной ниже схеме. Это универсальная схема проводки на ИЖ Юпитер 5 12 вольт, которая подходит к ранним модификациям, поздним моделям, в том числе люксовым одиночным и Юпитерам с коляской.

Проводка ИЖ Юпитер 5 схема подключения:

Проблемы, связанные с проводкой

Практика показывает, что если мотоцикл хранился в сухом гараже и не подвергался сомнительным переделкам, то схема проводки Юпитер 5 живет очень долго. Время от времени нужно менять некоторые расходники, вроде ламп и катушек зажигания, а в остальном она функционирует достаточно стабильно. Однако это не всегда так и проблемы случаются, например:

  • обрывы проводов;
  • замыкание электросети;
  • выход их строя отдельных ответвлений цепи;
  • слабый свет от ламп накаливания;
  • неправильная работа индикаторов;
  • пропуска зажигания;
  • снижение мощности мотора;
  • полный отказ работы системы.

Описанные выше проблемы могут возникать как по причине естественного износа элементов проводки, так и после некомпетентного вмешательства в цепь.
Универсального решения проблемы в данном случае нет и чтобы узнать, что стало причиной поломки следует запастись терпением и иметь некоторые элементарные знания технической части мотоцикла. Прежде всего следует обзавестись мультиметром или собрать примитивный индикатор сети с помощью 12 вольтовой лампочки, чтобы «прозвонить» проводку на предмет обрывов. Найдя работающий неправильно узел цепи или обрыв проводки его нужно будет устранить, заново проверить работоспособность сети и так далее, до полного восстановления работы.

Как улучшить штатную электросистему?

Как мы уже сказали, штатная проводка не вызывает особых нареканий из-за своей монолитности, способности выдерживать окислы и ржавчину в местах соединений, при этом не теряя работоспособности. Именно поэтому полная замена проводки — процедура сомнительная, а вот модернизация отдельных частей имеет смысл. Под отдельными частями, мы подразумеваем такие функциональные элементы, как головной свет, индикаторы, лампы поворотов и стопов, систему зажигания, генератор. О каждом из элементов поговорим отдельно.

Замена стандартных ламп накаливания

Это одна из популярнейших модернизаций штатной системы, относящаяся к поворотникам, стопам и индикаторам. Стандартные лампы накаливания уступают место более современным диодам. Преимуществом такого изменения является – снижение расхода электроэнергии, а значит уменьшение нагрузки на генератор, что влечет за собой снижение расхода топлива. Некоторые считают, что диоды светят несколько ярче, а значит ваши действия будут заметны остальным участникам движения.

Замена головного света

Поездки на Юпитере 5 ночью – это удел самых смелых и опытных байкеров. Для новичков штатное освещение может быть не только неудобным, но и привести к ДТП. Чтобы этого не случилось, многие владельцы меняют переднюю фару целиком или устанавливают более продвинутые лампы, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге в любое время суток.

Установка БСЗ

Бесконтактная система зажигания – этот элемент стал настолько популярным, что по праву занимает место наиболее популярного улучшения стандартной схемы зажигания. С завода модель проводка ИЖ Юпитер 5 комплектуется контактной системой зажигания. Она – неспособна долго удерживать настройки опережения угла зажигания, имеет провалы в работе и малую точность. Недостатки этой системы можно перечислять очень долго, поэтому владельцы переходят на электронное зажигание, тем самым увеличивают мощность, уменьшают расход и получают ровную кривую момента и мощности.

Читайте также  Как создать календарь 2021 с фото: 5 лучших способы

Замена генератора

Штатный генератор подобран достаточно плохо, из-за чего при езде с включенной фарой начинает разряжаться аккумулятор, а установка дополнительного оборудования практически исключается. Именно поэтому устанавливаются более производительные генераторы от японских или китайских скутеров.

Другие мелочи

Иногда владельцы вносят и другие изменения в схему зажигания ИЖ Юпитер 5, например – устанавливают улучшенные рулевые переключатели, меняют приборную панель, нередко внедряют дополнительные элементы, вроде зарядки для смартфона. Все это возможно только после тщательного изучения штатной проводки, которая представлена выше.

Источник:
http://real-biker.ru/articles/podrobnaya-shema-provodki-izh-yupiter-5—problemy-i-ih-resheniya-63/

Зарядка ИЖ

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

  • Xuất bản 02 Th06, 2017
  • Первая часть: vnclip.net/video/Ncx_UqtzgKU/video.html
    БСЗ: vnclip.net/video/0u-HkKGVSKw/video.html
    Моя страничка VK: kostik_sam_po_sebe
    Помощь в развитии канала: www.donationalerts.ru/r/kasperskii54
  • Ô tô và Xe cộ

NHẬN XÉT • 67

привет! У меня иж планета 5.Не магу зделать зарядку на акумулятор, можно более подробно схему з акумолятором как куда идут провода.Спасибо!

А на камулятор які проводи мають іти

Рукалицо. — от акума всегда на массу мопЭда, + на замок зажигания, дальше по схеме. Что тут не понятного.

Не работает схема

У всех работает, у вас не работает, может быть проблема в вас? Руки может не так растут или пользуетесь комплектующими с мусорки которые не в рабочем состоянии. Вы сначала все перепроверьте, а потом уже пишите подобные вещи.

Сделайте пожалуйста схему на 6 вольт планета 3

А на акамулятор + провод на што идет на котушку?а-на масу?

От такой схемы портиться сам аккумулятор

Ну да, все время как делаем, всегда аккум умерает. Уважаемый, если пишите критуку, аргументируйте ее. Может тогда будите умнее выглядеть.

Якщо буде робить то ставлю лайк, подписуюсь на дзвоник нажимаю

На малых зарядка есть а на балших абаротв нету зарядки причина

Просто, толковои понятно!)
Благодарю вас!

Благодарю коротко , ясно , просто . Всего доброго

Бля ребята это берет и уже проверено аккумулятор будет кипеть будет перезаряд запомните что на иже нельзя заминусововать одну из щёток это приведёт к перезарядке. Но на Яве это успешно работает потаму что там 4 выхода из генератора и один идёт на реле контрольной лампы, а в Иже такого нет, и объясняю людям у кого получилось так попробуйте заминить якорь и увидите что будет перезаряд, так как ваш якорь будет иметь меж витковое пробитие. Автор видео услышь меня и удали видео .

Че за бред все исправно работает, в видео только ошибка, контакты 67 и 15 перепутаны

Ты дурак , — проводка у людей

С клеймы х2 подключать именно и выводу провода чётки или просто прикрепить к креплению где крепиться вывод чётки

Пока двигатель работает, он отключает электричество. В чем может быть причина?

Не могу понять зачем реле регулятор если БПВ 14-10 выполняет функцию Диодного моста и Реле регулятора

Подключил бпв новое по твоей схеме,всё работает,когда достаю ключ зажигания,он продолжает работать.Что я не так сделал?

Он неправильно подключил

А лампочка контроля зажигания будет гореть

Почему у меня иж юпитер 5 даёт сильно зарядку

Регулятор не выполняет свою функцию скорее всего он накрылся

Привет! Что То Не То, А По Другой Схеме Плюсовая Щётка Идёт На Клемму 67, Где В Твоей Схеме Акамуятор?

А с аккумулятора куда провода кидать?

Он Не Правельную Схему Сделал.

а если провод X3 включить контрольную лампу Будет работать ?

не будет ,надо подключать 5контактное реле с ваз ,стоит 70р

Здраствуй , зделай пажалуста такую же схему только с бсз

@Evgeniy Suprunov Очень Благодарен

@Олександр Мацібора vnclip.net/video/QYLFt_97BLA/video.html

@Олександр Мацібора С Акамулятора + На Замок Зажиганиее А От Замка На Реле Клемма 15, От Диодного Моста + Тоже На Клемму 15, А Минус От Диодного Моста На Массу, А На Клемму 67 Только Щётку От Генератора, Вторую Щётку На Массу.

С Акамулятора + На Замок Зажиганиее А От Замка На Реле Клемма 15, От Диодного Моста + Тоже На Клемму 15, А Минус От Диодного Моста На Массу, А На Клемму 67 Только Щётку От Генератора, Вторую Щётку На Массу.

Здравствуйте
Сделал все также, заряжает но перебор, лампочки перегорают и коммутатор сжёг, поставил другой он тоже греется, но поменьше
Что делать ?

Ищи Другое Видео На Ютубе, На Этом Видео Схема Не Правельная.

а когда стоит бсз то такая же схема будет? Можешь скинуть схему или рассказать как правильно подк. Пожалуйста

Говари какие провода какие плюс или минус

привет. а чем можно заменить РР? мой накрылся искать такой-же не хочется может есть аналог? заранее спасибо.

Видео норм, но лучше перед тем как сделать видео выучи текст, и отрепетируй. Будет комфортнее слушать. А так спасибо

Так подключил, фара перегорела, коммутатор сдох. Может регулятор напряжения неисправный?

Он Не Правельную Схему Сделал, Людям Херню Прогнал.

Здравствуйте, помогите разабраться с замыканием на юпитере 5

у тебя ошибка на 15 + 67 это шутка

Подскажите как с этой схемы выводить провода на акому?

А на бесконтактное зажигание такая схема прокатит

Спасибо большое, очень помог. Снимай дальше такие видосы, помогай другим людям. А мне очень помог респект тебе.

@Паша Пэл Это Не Про Это Видео, Есть Другое, Там Не Правельно Было.

Он Не Правельную Схему Сделал.

Ошибка в схеме. 15 контакт РР на «+», 67 контакт на щётку гены

Спасибо за помощь

Вот из-за этой схемы я сжог релюху. 15 это +, 67 это на щетку.

15 контакт регулятора на + акб?

@Yung Hefro контакт от u1 и х1 тупо замыкает и все

Приветствую, подскажи пожалуйста на иж планета 5 не идёт зарядка и нет света, когда смыкаю проводком фишки которые идут на замок заж. то свет есть и дальний и ближний. Уже поменял замок и блок бпв, и все по прежнему, заранее благодарен!

между х2 и х3 должна быть контрольная лампочка иначе зарядки не будет и на х1 должен приходить провод со щёток . автор учти это или ответь мне и обьясни где я не прав

На Юпитере с двух щёток должно приходить на х1?

#Спасибо за любой ответ кто может знает как сделать отпишите буду рад. Удачи Вам!

Кстати строе зажигание контактное работало от гератора может попробовать поцепить как-то коммутатор через релле или диоди или диодный мост на генераторе остались не подключенные выводы контактов старого зажигания на генераторе я думаю можно попробовать через двох контактный тунглер + к генер. — маса. + аккумулятора. Или можно спалить всё на#рен. И как-то сделать чтобы давал не больше 12В. На бсз из генератора.

Видео искал как сделать НЕНАШЁЛ. Либо не возможно но ядумаю что это не так. И аккумы жить дольше будут для контроля аккума можно Вольт метр поцепить и отключать в ручную АКБ.

Щас Есть Видео На Ютубе Где Всё Правельно Говорят.

Вот смотрел видео про зарядку аккумулятора ты рассказал про генератор каждому кто у тебя спрашивал. Вот мой вопрос помоги понять как сделать на иже юпитер5 я поставил БСЗ на юпитер бсз работает только с аккумулятором КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ МОТОЦИКЛ МОЖНО БЫЛО ЗАВЕСТИ ОТ АКУМА И ВОЗМОЖНО КНОПКОЙ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА ГЕНЕРАТОР С ЗАВЕДЕННЫМ МОТОРОМ или нужны какие-то канденсаторы для оптимальной работы. Можнож придумать интересная вещь получится 1.аккум заряжен. 2.бортовое питание в работающем двигателе от генератора зажигание тоже. Постоянно заряжен аккум и зарядка на аккум идёт. Чтобы меньше нагрузки были можно лампы поменять на светодиоды. Можно даже снять видов на данную тему она не оставит людей равнодушными. Заранее Спасибо. Кому интересно поддежите лайками.

Костя здорова почему зарядка прыгает от 2—14В проверял мультиметром,РЕЛЕ ставил новое прыгает также,подскажи что может быть,

Возможно новое реле сжег. Попробуй перебрать проводку. Возможно где то ошибка

Источник:
http://vnclip.net/video/PrYeEXuPOB0/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6.html