Делаем лонгборд своими руками

Делаем лонгборд своими руками

Сначала давайте разберемся, что такое «лонгборд» и чем он отличается от «скейтборда».
Как говорит нам Вики «Лонгборд (англ. longboard) — разновидность роликовых досок, характеризующаяся большей скоростью, повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами. . лонгборды реже используются для совершения трюков . конструкция позволяет развивать большие скорости, чувствовать себя на доске более стабильно, при этом двигаться мягко, практически не замечая мелкие дефекты асфальта . Лонгборд привлекает прежде всего своей скоростью. Перемещаться на нём можно как в горах по серпантинам, так и в городе по асфальтовым дорожкам.»

Из этого можно сделать вывод, что лонгборд для скоростной езды, скейтборд для трюков. Причем, это скейтборд вырос из лонгборда, а не наоборот.

Мастер-самодельщик, совместно с женой, увлекаются ездой на лонгборде. Вот, сначала для нее, а затем и для себя, он и сделал лонгборд.




Шаг второй: доска
Для изготовления доски мастер, взял кусок фанеры из балтийской березы 3 мм и разрезал ее на три части шириной 2,5 см и длиной 122 см. Эти части составят три слоя доски. Затем он отрезал один кусок стекловолокна шириной 2,5 * 122 см с нитями, идущими параллельно и перпендикулярно доске. Мастер весит 68 кг и ему очень понравилось «пружинистость» доски с одной вставкой стекловолокна. Если вы любите более жесткую доску или весите больше, он советует добавить еще один кусок стекловолокна. Если укладывать второй лист стекловолокна на доску, нужно, чтобы нити проходили под углом 45 ° к доске.

Дальше он отмеряет эпоксидную смолу. Не нужно использовать более 1/4 литра за раз. Тщательно перемешивает эпоксидную смолу в течение шести минут. Раскладка должна идти снизу вверх следующим образом: фанера — стекловолокно — фанера — фанера. Если используются два отрезка стекловолокна, то второй кусок помещается между двумя верхними кусками фанеры. При нанесении эпоксидной смолы необходимо, убедится, что все стекловолокно смочено ей.

Выполнив эти шаги, мастер завернул доску в пленку Saran, чтобы эпоксидная смола не капала по всему прессу. Прежде чем положить доску в пресс, он отрезал два куска гофрокартона по ширине и длине пресса. Этот картон помещается над и под доской, чтобы пресс не оставил вмятин на лонгборде. Наконец, мастер плотно зажимает обе стороны пресса с помощью хомутов и оставляет доску на 24 часа.










Шаг шестой: бампер

Чтобы повысить устойчивость к ударам бордюров и тому, с чем может столкнуться доска, мастер сделал защитные металлические бамперы на торцы доски.

Для изготовления бамперов он использовал стальную квадратную трубу. Сначала отрезал одну полку профиля с помощью инструмента Dremel, чтобы превратить его в U-канал. Затем вырезал два треугольника по бокам, чтобы металл мог сгибаться под соответствующими углами. Затем места сгиба спаиваются и шлифуются.








Источник:
http://usamodelkina.ru/14568-delaem-longbord-svoimi-rukami.html

Создание лонгборда своими руками

Лонгборды — явление модное. Однако не каждому любителю экстрима такая мода по карману. Если вы хотите сэкономить на покупке доски или просто хотите, чтобы ваш снаряд был особенным и уникальным, можете сделать его своими руками.

В этой статье мы расскажем, как сделать лонгборд самому.

Стоит отметить, что самостоятельная сборка лонгборда — процесс нехитрый, но и не такой простой, как может показаться. Прежде чем приступать к нему, убедитесь, что умеете обращаться с деревом и различными станками по его обработке.

Что вам понадобится?

Для того чтобы создать хороший снаряд, который не подведёт вас при первом же катании, недостаточно иметь только лобзик и огромное желание.

Оборудование

В идеале под рукой у вас должно быть следующее оборудование:

  • пресс (далее мы расскажем, чем его можно заменить);
  • электролобзик;
  • лазерный уровень;
  • отвёртка.

Теперь нужно поговорить о том, какие материалы понадобятся вам для создания лонгборда своими руками.

Чтобы собрать полноценный снаряд, запаситесь следующими изделиями:

  • фанера толщиной 4 мм. Для того чтобы сделать одну доску, хватит одного листа фанеры. Однако следите за тем, чтобы лист этот был идеально ровным, не берите первый попавшийся товар. Вы можете сразу в магазине попросить разделить пласт на отрезки от 30 до 40 сантиметров. Но, если магазин такой услуги предоставить не сможет, вполне возможно проделать такую работу в мастерской самостоятельно;
  • шкурка для лонгборда (лучше выбирать перфорированную);
  • траки и колёса;
  • столярный клей;
  • клей ПВА;
  • акриловые краски;
  • саморезы.

Приступаем к работе

Допустим, у вас уже есть отдельные отрезки фанеры шириной в 30–40 сантиметров. Далее, вам нужно будет придать им нужную форму и образовать конкейв.

Выбираем форму

Вам необходимо запастись лекалом, на котором будет в полный размер начерчена будущая форма доски. Вы можете создать его самостоятельно (только следите за симметрией) или распечатать по частям из сети. Важно, чтобы эскиз в длину был чуть меньше листов фанеры, чтобы от краёв оставался отступ.

После этого форму переведите на один из кусков фанеры. Наметьте осевую линию. Она должна быть ровной и чёткой. Наметьте точками те места, в которых вскоре окажутся отверстия для траков.

Делаем конкейв

Для того чтобы создать хороший изгиб нашей доски, мы можем использовать специальный пресс, который называется стапель. Однако, если вы не часто работаете с деревом, такого агрегата в вашей мастерской может не оказаться.

Станок можно заменить весьма незамысловатым изделием. Возьмите толстую доску, которая будет больше листов фанеры в длину и ширину, а посередине прикрепите саморезами к ней узкий брусок шириной около пяти сантиметров и высотой около трёх.

Складываем наши куски фанеры друг на друга таким образом, чтобы лист с намеченной формой оказался сверху. По периметру листов сверлим отверстия.

После этого листы можно скрепить друг с другом столярным клеем.

После того как вы хорошо промазали листы клейким веществом, положите их на импровизированный пресс таким образом, чтобы рейка на толстой доске оказалась ровно посередине будущего изделия.

Края фанерной заготовки нужно прикрепить к толстой доске при помощи саморезов. Следите за тем, чтобы все саморезы были затянуты одинаково. В противном случае конкейв получится неровным.

Помните о двух вещах:

  • Не нужно затягивать шурупы слишком сильно, так как при сильном изгибе на лонгборде неудобно стоять.
  • Но и не ослабляйте крепления слишком сильно. После снятия с пресса фанера немного выгнется по направлению к прежней форме.

Через сутки вы можете снять фанеру с пресса и гордиться тем, что своими руками создали заготовку доски с конкейвом. При помощи лазерного уровня проверьте, ровным ли получился изгиб. Если у него есть серьёзные изъяны, попробуйте подправить их, снова поместив доску на сутки под пресс.

Пилим и сверлим

После того как доска получила нужный нам изгиб, мы можем приступать к приданию формы. При помощи электролобзика выпилите по контуру очертания доски.

Там, где намечены точки для сверления, просверлите отверстия для траков.

Крепим шкурку

Когда готова форма доски, мы можем наклеить на неё с одной стороны шкурку. Если вы купили изделие, предназначенное специально для колёсных досок, то клей вам не понадобится. Одна из сторон такой шкурки окажется самоклеящейся.

Мы рекомендовали выбирать именно перфорированную продукцию, так как у неё есть маленькие отверстия по всему периметру. Благодаря этим дырочкам при наклеивании шкурки не будут образовываться пузыри.

Наводим марафет

Вы можете просто покрасить свой лонгборд, а можете придать ему индивидуальности, своими руками создав неповторимый рисунок. И в том, и в другом случае принцип действия будет одинаков.

Сперва поверхность фанеры желательно зашкурить наждачной бумагой. Затем загрунтовать. Грунт делается из клея ПВА. Его просто нужно разбавить водой до такого жидкого состояния, чтобы вещество было удобно наносить кисточкой или губкой.

После того как грунтовка высохла, можно приступать к покраске. Желательно для этого использовать акриловые красители.

Завершающие штрихи.

Когда высохнет краска, мы сможем прикрепить при помощи маленьких саморезов траки с колёсами. После этого устройство будет готово к эксплуатации.

Если вы знаете другие способы самостоятельного создания лонгборда, напишите о них, пожалуйста, в комментариях.

На рынке можно приобрести разнообразный развлекательно-спортивный транспорт, который будет интересен как детям, так и взрослым. Однако гораздо выгоднее и проще собрать свой уникальный веломобиль. Рассмотрим принцип создания классического веломобиля.

Что может быть интереснее совместной прогулки влюблённой пары или молодой семьи с детьми на современном велосипеде-тандеме? Рассмотрим принцип создания парного велосипеда своими руками.

В последнее время вырос спрос на необычные транспортные средства, не последнее место из которых занимает лигерад. Рассмотрим принцип этого устройства и способ его создания своими руками.

Источник:
http://aktsport.ru/doski/kak-sdelat-longbord.html

Как самостоятельно сделать лонгборд?

Лонгборд – это доска на роликах, которая отличается большой устойчивость, скоростью и улучшенными ходовыми характеристиками.

Лонгборд в отличие от скейтборда больше предназначен для скоростного передвижения, он дает возможность двигаться мягко, практически игнорируя дефекты дорожного покрытия.

Поэтому лонгборд можно использоваться как для передвижения по асфальтированным покрытиям, так и по горным серпантинам. Скейтборд чаще используется для выполнения трюков.

Общие сведения

Такую доску вполне можно сделать самостоятельно, при наличии необходимых материалов и инструментов, а так же прямых рук, способных выполнить несложные манипуляции.

Материалы и инструменты, которые потребуются для создания лонгборда своими руками:

  • Доска,
  • Фанера толщиной 4 мм, она должна быть идеально ровной, можно сразу приобрести разрезанный лист на части в 30-40 сантиметров, разделить вполне можно и в домашних условиях самостоятельно,
  • Ткань,
  • Крепеж,
  • Шпатель,
  • Смола эпоксидная,
  • Жидкость для очистки эпоксидной смолы,
  • Малярный скотч,
  • Аэрозольная или акриловая краска,
  • Клей – столярный и ПВА,
  • Лак,
  • Силиконовый клей,
  • Набор роликов с креплениями,
  • Ткань с противоскользящим эффектом,
  • Электролобзик,
  • Машинка шлифовальная,
  • Дрель,
  • Фрезер,
  • Наждачка,
  • Горелка,
  • Подшипники,
  • Струбцины.
Читайте также  Как укрепить стену на кухне: вариантов много – решение одно

Алгоритм изготовления лонгборда своими руками

ШАГ 1: подготовка доски

Фанерные листы необходимо разделить на отрезки с шириной в 30-40 сантиметров и придать им нужную форму. Для создания формы придется подготовить лекала в реальном размере. Сделать это можно, нарисовав шаблон руками (главное следить за четкой симметрией) или же распечатав лекало по частям из шаблонов, представленных в интернете.

ВАЖНО: лекало должно быть чуть меньше в длину выбранных фанерных листов, чтобы остался отступ по краям как минимум в 3-5 сантиметров.

Далее лекало необходимо перенести на один из кусков фанеры, отметить осевую линию, которая должна быть четкой и ровной. Отметить места, в которых позднее будут размещены ролики.

Для создания изгиба доски нужно использовать специальный пресс – стапель. Если его у вас нет, то заменить можно толстыми досками. Доска для пресса должна быть больше фанерных листов, как в длину, так и в ширину. В середине доски необходимо прикрепить на саморезы узкий брусок шириной порядка 5 сантиметров, а высотой – 3 сантиметра.

Для лонборда достаточно 3-4 слоев фанеры.

Для придания изгиба доске потребуется сложить все листы фанеры друг на друга так, чтобы лист с нарисованным лекалом оказался сверху. По периметру фанерных листов необходимо просверлить отверстия диаметров в 5 мм на расстоянии 10-20 сантиметров друг от друга, затем скрепить листы между собой с помощью столярного клея. Затем проклеенные листы поместить под импровизированный пресс или под стапель. При этом важно следить за тем, чтобы рейка на доске- прессе оказалась строго посередине будущего лонгборда.

ИНФОРМАЦИЯ: Для придания доске пружинистости можно проложить между листами фанеры один или два слоя стекловолокна. В этом случае листы будут располагаться следующим образом снизу вверх сначала лист фанеры, затем слой стекловолокна, затем остальные листы фанеры. Если два слоя стекловолокна, то они просто прокладываются между всеми листами фанеры. При использовании стекловолокна для склеивания деталей доски лучше брать эпоксидную смолу и следить за тем, чтобы весь лист стекловолокна был равномерно ее смочен.

Фанерная заготовка прикрепляется к доске-перссу с помощью саморезов, важно чтобы они были затянуты с одинаковой силой, иначе изгиб в конечном итоге окажется неправильным.

Для того, чтобы пресс не оставлял следов на доске можно использоваться листы гофрокартона, которые прокладываются сверху и снизу будущей доски лонгборда.

ВАЖНО: При сильном затягивании саморезов в конечном итоге образуется сильный изгиб, который будет мешать стоять на нем комфортно, при слабом затягивании – изгиб может не сформироваться.

Под прессом изделие должно находиться как минимум сутки. После можно снять пресс и проверить ровность изгиба с помощью лазерного уровня. Если дефекты изгиба окажутся довольно сильными, то можно попробовать их исправить, еще раз отправив фанеру под пресс на сутки.

Шаг 2: придание формы

Форму доски можно создать с помощью электролобзика, просто выпилив фанеру по ранее нанесенному контуру. В отметках для крепления роликов необходимо просверлить соответствующие отверстия. Края доски стоит закруглить с помощью шлифовальной машинки.

Шаг 3: Декорирование и покраска

Лонгборд можно просто покрасить в любой цвет, а можно создать для него индивидуальный дизайн на ваш вкус.

Порядок действий в первом и втором случае будет приблизительно одинаковым:

  • Поверхность фанеры зашкуривается наждачной бумагой,
  • Наносится грунт из клея ПВА, который достаточно просто разбавить водой до такого состояния, чтобы удобно было наносить на поверхность губкой или кисточкой.
  • После высыхания слоя грунта можно перейти к покраске. Для этого можно использовать акриловые краски или аэрозольную краску из баллончика.

На доске можно выполнить любой рисунок, который вы бы хотели там видеть, а затем уже покрыть бесцветным лаком в несколько слоев.

Шаг 4: Обработка верхней части

Для того, чтобы лонгбордом было удобно пользоваться, верх доски покрывается специальным противоскользящим покрытием.

Шаг 5: Прикрепление роликов

После высыхания слоя краски на доску прикрепляются ролики с помощью саморезов.

Собственно это все. Лонгборд готов к эксплуатации.

Источник:
http://pokoriaem.ru/poleznoe/kak-samostoyatelno-sdelat-longbord.html

Как сделать лонгборд своими руками

Лишь на первый взгляд лонгборд выглядит как скейт-переросток. Стоит взглянуть чуть внимательнее, и отличия, не только в размере, сразу бросятся в глаза. В первую очередь, это форма деки. Она не имеет характерного для скейта подъема на носу и хвосте, так называемых кик-ноуса и кик-тейла, предназначенных для облегчения отрыва доски от земли. Казалось бы, это только облегчает задачу сделать лонгборд своими руками, но если вы всерьез возьметесь за это, вам придется обязательно учесть ряд тонкостей. Ведь именно они отличают лонгборд от скейта, и именно они обеспечивают лонгборду его удивительные, в сравнении со скейтом, характеристики.

Поэтому, прежде чем браться за создание лонгборда своими руками, необходимо понять, чем отличается лонгборд от скейта, а так же какие конкретно характеристики следует придать всем деталям лонгборда, чтобы он выполнял свои функции именно как лонгборд, а не просто как большой скейт или самокат без руля.

Чтобы понять отличие лонгборда от скейта, необходимо прибегнуть к аналогиям. Наиболее точным сравнением сути отличия лонгборда от скейтборда будет сравнение между парашютом и самолетом. На парашюте можно только прыгать сверху вниз и, если он хороший и современный, немного летать. Но летные характеристики парашюта не идут, понятное дело, ни в какое сравнение с летными характеристиками самолета, который способен, если надо, и земной шар обогнуть.

По этой аналогии скейт подобен парашюту. Он приспособлен не для катания, а для выполнения набора стандартных трюков, как правило с отрывом доски от поверхности (асфальта или рампы). И, поскольку скейт был создан лет на пятнадцать позже лонгборда, создатели этой, как тогда считалось, нью-скульной «короткой» доски пошли по пути упрощения, как бы отсекая все лишнее в угоду повышения чисто технических качеств.

Первое, от чего избавились сторонники «новой волны», создавшие скейтборд из лонгборда (причем делали они его, естественно, своими руками, как и первые лонгборды), это от размера. Ведь длина первых лонгбордов была около двух метров, а современных больше метра. На такой доске было катастрофически неудобно выполнять прыжковые трюки и флипы. Поэтому лонгборд укоротили. Но это был еще не совсем скейт. Это были первые легкие и короткие слаломные лонгборды, длиной менее метра. Но все равно это был прорыв, так как именно на короткой доске впервые был сделан трюк «олли», сделавший революцию в скейтбординге.

Но любой плюс в чем-то, одновременно, является и минусом, если взглянуть на это с другой стороны. Так произошло и с укорачиванием доски. Да, она стала легче, ее стало возможно оторвать от асфальта, но. И этим «но» стала потеря стабильности доски на привычных для лонгборда скоростях. В связи с этим на короткой доске стало опасно спускаться с горки или просто разгоняться свыше 30-ти километров в час. Тогда как для лонгборда это норма. Почему опасно? Потому что стало возникать явление speed wobbles, по-нашему, по-русски, просто «вобла». Что это такое, можно прочитать здесь.

Но на этом дело не кончилось. Изготовление деки лонгборда своими руками было делом долгим, кропотливым, тонким, требующим опыта, навыков, и определенного станочного парка. Поэтому производством деталей лонгборда становились те, кто мог себе это позволить, а остальные просто покупали комплектующие у них. А вот для скейтбординга такая ситуация была совершенно недопустимой, так как в процессе разучивания трюков доска постоянно бьется об асфальт, а потому дека не живет долго. Необходима была технология упрощения деки, в ущерб ходовым характеристикам, но в пользу дешевизны. В результате деку скейтборда стали делать сначала без «конкейва» (продольного изгиба доски), а затем и без «флекса» (пружинных характеристик доски). Фактически, скейт стали делать из обычной фанеры, еще даже не загибая нос и хвост к верху.

Но это еще сильнее ухудшило ходовые характеристики доски. Это уже стало скейтом и перестало быть лонгбордом, так как основа лонгбординга — это карвинг (движение красивыми дугами, как на серфе) и бомбинг (спуски с больших уклонов). На жесткой деке ведение доски карвингом очень затруднено, а потеря курсовой стабильности из-за укорачивания матчасти привело к тому, что дуги стали резкими, короткими и «рывковыми», что полностью исключало использование карвинга как такового. Потеря флекса так же сказалась на способности новой матчасти держать ровную дугу, что еще более ухудшило ситуацию.

Но скейтерам и не надо ведь кататься дугами и делать красивые серф-стайловые повороты! Им важнее было сделать доску «на убой», крепкую и дешевую. Так и родился скейт.

Потом на нем еще упростили подвеску, сузив ее, потеряв остатки стабильности на скорости, уменьшили колеса, потеряв всякую вменяемую катучесть и ходкость, а потом еще изменили саму конструкцию подвески, сделав ее «мертвой» и принципиально неспособной на карвинг или слалом.

Таким образом, если вы собираетесь сделать лонгборд своими руками, следует сразу понимать, что никакие детали от скейта, кроме подшипников и бушингов, вам не подойдут. Следует по каждому пункту объяснить, почем ситуация такова.

1. Колеса скейта слишком маленькие и жесткие для катания в стиле лонгборда. Чем меньше колеса, тем больше оборотов в минуту они делают на одинаковой скорости с большими колесами, а следовательно, подшипники просто не дают разогнаться доске, что заставляет вас постоянно подгонять доску отталкиванием от асфальта. Это приемлемо для скейта, ведь на нем не надо далеко ехать, но совершенно неприемлемо для лонгборда. Почему? Во-первых, потому что лонгборд создан для катания, он должен с одного толчка катиться долго и весело, а не вынимать у вас все силы за десять минут катания. Во-вторых, на прохождение дуги в карвинге нужно расстояние. Лонгборд с одного отталкивания должен сделать как минимум три-четыре дуги по ровному асфальту. На колесах от скейта доска остановится раньше, чем вы закончите первую дугу. То есть, на лонгборде с колесами от скейта карвинг будет невозможен. А зачем тогда лонгборд? Он ведь создан для езды и для карвинга. В-третьих, маленькие и жесткие колеса скейта очень чувствительны к плохому асфальту, тогда как большие и мягкие колеса лонгборда способны ехать и по очень плохому асфальту, и даже по грунту и траве, если скорость достаточна.

Читайте также  Способы устранения помех в импульсных блоках питания

2. Подвеска скейта слишком дубовая, чтобы на ней можно было кататься в лонг-стайле. Бушинги-бочки стоят на ней вертикально, а не наклонно, как на подвеске лонгборда, и потому подвеска способна отклоняться лишь на небольшой угол. На коротком скейте это нормально. Там не надо ехать дугами, а повернуть на скейте можно из-за его небольшой длины. Но если скейтовую подвеску прикрутить к деке длиной более метра, она будет поворачивать очень и очень плохо, а описывать дугу не сможет вообще. Поэтому, делая лонгборд своими руками, от установки стандартной скейтовой подвески вам придется отказаться.

3. Бушинги на скейте стоят очень жесткие, но, с натяжкой, они подойдут.

4. Дека скейтборда совершенно непригодна для лонгбординга по целому ряду характеристик. Так что о ней и думать не стоит.

Так что от скейта остаются подшипники и бушинги, если вы собрались сделать лонгборд своими руками. Но не стоит падать духом! Ведь все первые лонгборды были собраны своими руками, от подвески до деки, да и сейчас все лонгборды производятся не заводами, а исключительно кустарными мануфактурами. Надо только набраться решимости, иметь определенное количество денег, терпения и технологического опыта. Ну и некоторое несложное оборудование.

Далее рассмотрим подробный технологический процесс создания лонгборда своими руками. Стоит помнить, что изготовить самостоятельно можно все что угодно, но, так же, любую деталь лонгборда сейчас можно купить. Вопрос в том, что и лонгборд в сборе, и детали лонгборда достаточно дороги в сравнении с теми же деталями скейта, так как лонгборд требует соблюдения гораздо больших технологических тонкостей. Поэтому перед вами всегда будет стоять компромисс. Что-то проще сделать самому, например деку, что-то проще купить, например полиуретановые колеса (хотя и их можно заменить «самопалом», который ехать будет не хуже).

Делать лонгборд своими руками начнем с деки, так как она наиболее проста в изготовлении. И далее по пунктам.

Источник:
http://x-tv.org.ru/statii/longboard_svoimi_rukami.php

Электрический лонгборд своими руками

Всем привет. Сегодня будем делать самодельный электрический лонгборд. Такая самоделка выйдет на порядок дешевле, чем покупать уже готовый лонгборд, да и все что сделано своими руками, ценится намного дороже, чем все покупное.

Все детали, которые использованы для создания лонгборда есть в конце статьи.

Чертеж будущего электрического лонгборда.

Первым делом, на листике бумаги необходимо нарисовать форму будущего лонгборда. Рисуем от руки, ну а потом будем разбираться с размерами.

Примерный чертеж лонгборда

Когда разобрались с формой, переходим к вычислению размеров.

Для этого, размещаем на плоскости два стальных уголка, и прикидываем все элементы будущей самоделки.

Таким образом все будет размещаться на доске.

Делаем раму лонгборда

Рама будет изготавливаться из стального короба, размером 20 на 40 мм. Далее, из короба вырезаем заготовки. Для каждого, данный процесс будет свой, все зависит от формы будущего лонгборда.

В конце, собираем все вместе, для окончательной проверки.

Окончательная примерка всех компонентов

После этого, можно переходить к сварочным работам. Даже если у Вас нет сварочного аппарата, то можно обратится за помощью в любую автомобильную мастерскою, или в другое место, где занимаются сварочными работами. Думаю за символическую плату Вам обязательно помогут.

Корпус лонгборда после сварочных работ

Далее, шлифуем все сварочные швы шлифовальной машинкой. Желательно добиться наиболее гладкой поверхности.

После шлифовки, раму лонгборда можно покрасить.

Процесс покраски лонгборда

Следующим этапом будет изготовление самой доски. Ее будем делать из листового металла, толщиной 1,5 мм. Для того, чтобы сделать чертеж доски, просто прислоняем раму к листу металла, и обводим ее по контуру. Полученный чертеж вырезаем с помощью болгарки.

Рисуем чертеж доски

Вырезаем доску болгаркой

Посте того, когда доска вырезана, шлифуем ее и красим в любой цвет.

Процесс покраски доски лонгборда

Процесс сборки электрического лонгборда

Соединять раму и доску будем при помощи заклепок. На раму кладем доску, сопоставляем все углы, после чего с помощью дрели делаем первое отверстие. Соединяем доску и раму с помощью заклепок.

Сверлим первое отверстие и заклепываем

Таким же образом сверлим остальные отверстия, по ходу заклепывая их.

В итоге получаем такой внешний вид доски

Монтаж колес на лонгборд

Посте того, когда доска готова, приступаем к монтажу колес на лонгборд. Это не маловажный момент, так как неправильно выставленные колеса будут нарушать баланс при езде.

Переворачиваем доску, и позиционируемым колеса.

Отмечаем места под отверстия

Сверлим сквозные отверстия под крепления колес

Прикручиваем колеса к доске

В итоге получаем такой результат

На этом этапе можно проверить надежность доски, и посмотреть как доска выдерживает Ваш вес.

Работа с электроникой лонгборда

На этом этапе будем позиционировать аккумуляторы. В нашем случае, будет использовано 6 аккумуляторов на 6 вольт. В итоге, напряжение питания нашего лонгборда будет 36 вольт. Этого более чем достаточно, ведь привод колес может питаться от напряжения от 24 до 42 вольт.

Аккумуляторы склеиваем между собой автомобильным двухсторонним скотчем.

Клеим двухсторонний скотч на аккумуляторы

Со стороны моторов, устанавливаем всего 2 аккумулятора, чтобы осталось место для контроллера, все остальные крепим со стороны колес без моторов.

Для надежного крепления аккумуляторов, вырезаем тонкую металлическую полоску.

Отмечаем места изгиба полоски.

Выгибаем полоску таким образом, и фиксируем аккумуляторы

Аккумуляторы после фиксации

Далее, переходим к плате контролера моторов. Ее будем размешать непосредственно возле моторов.

Размещение платы контролера электромотора

Защищать контролер от враги будет пищевой судок.

Закрепляем плату контролера на доске с помощью болтиков, после чего подключаем электромоторы. Здесь ничего сложного, так как цвета совпадают.

Подключение силовых проводов электромоторов лонгборда к контролеру

Таким образом подключаем остальные провода драйвера моторов

С помощью стяжек наводим порядок с проводами


Для подключения аккумуляторов, необходим провод с сечением от 1,5 квадрата. Аккумуляторы соединяем последовательно.

Последовательное соединение аккумуляторов

Припаиваем коннектор к проводам от аккумулятора

Теперь подключаем аккумуляторы, и тестируем работу устройства.

Тест лонгборда. Все работает отлично.

Установка и подключение индикатора напряжения.

Чтобы знать состояние аккумуляторов, необходимо подключить индикатор напряжения. Монтировать его будем в пластиковый судок, который так же будет защищать плату управления.

Вырезаем под размер индикатора отверстие, и монтируем туда индикатор.

Монтаж индикатора напряжения

Туда же и установим кнопку включения контроллера

Так как судок имеет большую высоту, размечаем его, таким образом, чтобы у нас остались ушка для крепления, а лишнее убираем.

После покраски получаем такую крышку.

Индикатор подключается к выводам аккумулятора напрямую, после чего можно окончательно собирать лонгборд.

Окончательная проверка работы лонгборда

На этом сборка самодельного электрического лонгборда окончена.

проверка в полевых условиях.

Детали, которые необходимы для электрического логборда.

Электрические детали я покупал на алиэскпресс, а все остальное в местном строительном магазине.

Вот весь перечень деталей, которые понадобятся нам для работы:

  • Электрический привод для лонгборда. Покупал здесь.
  • Контролер для приводов. Покупалздесь.
  • Индикатор для батарей. Покупал здесь.
  • Аккумуляторы на 6 или 12 вольт
  • Стальной короб размером 20×40 мм.
  • Стальной лист 1,5 мм.

Так же для работы необходимы будут разные инструменты, типа дрели и фортуны, но это уже делали.

Источник:
http://sam-sebe-master.info/elektricheskij-longbord-svoimi-rukami/

Электро-лонгборд своими руками

Всем доброго дня. Сегодня я решил вас познакомить с историей моего небольшого мозгопроекта. Плодом моих трудов стал электро-лонгборд с максимальной скоростью около 30 км/ч и запасом хода 10км+.

Итак, начнём.
Моя самоделка не претендует на оригинальность, т.к. на таких досках достаточно давно рассекают жители солнечных (и не очень) стран, но в инете я не смог найти достаточно подробную инструкцию по сборке электро-тележки. Поэтому и решил заполнить этот пробел. Не уверен, что смогу привлечь много последователей, но для тех, кто пойдет по моим стопам, постараюсь изложить всё как можно подробней. Ну и последнее: все свои DIY я рассматриваю не только как способ скоротать вечера, но и как возможность приобрести ценный скилл/навык, а его, как говориться, не купишь. Плюсом работы над этой поделкой стал не только поглотивший меня процесс создания, но и сам результат (зачастую интерес к проекту пропадает после завершения проекта, но не в этот раз).

ЧАСТЬ 1. ЗАПЧАСТИ

1) Дека.
Какие есть варианты? Их как минимум три. Первый – готовая дека, склеенная на заводе по всем канонам доскостроения. Но этот вариант не самый дешевый – цена вопроса 4.000р. и выше. Второй вариант – склеить деку своими руками. Этот вариант даёт большой простор для творчества, но главный его минус – трудозатраты. Нужно действительно захотеть сделать себе деку, найти материалы, подобрать правильную комбинацию слоёв, сделать пресс нужной формы, и т.д. Я выбрал третий, практически экономЪ-вариант. Купил лист фанеры и попросил его нарезать на полосы нужного размера в том же магазине. С толщиной я немного прогадал – взял лист 12мм. При первоначальной длине деки около метра она слишком сильно прогибалась под моим весом(72 кг). За более толстой доской было идти лень, поэтому я просто укоротил имеющуюся до 88см.
Цена: 750р. за 6 заготовок шириной 24см.

Читайте также  Как заменить шлейф матрицы ноутбука

2) Траки, подшипники, колеса.
Тут я не стал сильно заморачиваться и купил набор Paris 180мм с 83мм колесами и подшипниками. Т.к. торопился, то посмотрел комплект с 90мм колесами. Но это не критично. Почему важен размер колес, и зачем брать такие большие? Причины минимум две: потому что они увеличивают дорожный просвет, и шанс повредить аппаратуру на неровностях – меньше. Да и шкив крепить к большим колесам легче, т.к. в них уже есть отверстия.
Цена: 60$ плюс доставка.
90mm, 83mm

3) Агрх… Мозгиии!! (ESC — Electronic speed control)
Да, мне понадобились мозги. Человеческое серое вещество меня не устроило, поэтому я пошел искать электронные. На заморских форумах ребята собирают свои электро-колесницы с мозгами за 100$+. В очередной раз потеребив пейсы, я пустился на поиски более дешевого ESC. И-таки нашел. Не очень презентабельно, но главное, что работает. Зная многочисленные грустные истории про то, что китайские амперы, сантиметры, ватты и прочие единицы измерения ничего не имеют общего с общепринятыми и, как правило, отличаются от них в меньшую сторону, то ESC я взял с запасом (100А ESC при максимальном токе у моторчика 60А). Радиатор снял сразу – охлаждению он не способствует, т.к. к чипам он прилегает не плотно, да и не во всех местах, как показали отпечатки чипов на термопрокладке под радиатором.
Цена: 25$

4) Батарея
Покупка батарей на алиэкспрессе — это огромная лотерея. Выигрывают в неё немногие. С Li-Po батареями дела немного проще, т.к. «брендов» которые делают данные батареи немного, и отсеять мусор легче. Я знаю о 2х более-менее адекватных производителях батарей: Lion Power (с зеленым львом на этикетке О.о) и HBR. Я взял HBR на 6S 22.2v 6000mAh. По факту в них 5500-5600mAh, что для китайского лития не плохо, а недостаток в 400mAh можно всегда попросить обратно в денежном эквиваленте через диспут.
Цена: 75$

5) Зарядка, блок питания.
Здесь выбор не велик. Да и есть практически универсальный ответ на все вопросы – IMAX B6. Тем, кто пользовался данной зарядкой ничего объяснять не надо, А для тех, кто первый раз видит это буквосочетание можно сказать, что IMAX заряжает практически всё, что можно зарядить в домашних условиях. И не только зарядить, а еще и разрядить, перевести в режим хранения, отбалансировать, и т.д. Оригинальная зарядка стоит на Ali – 30$, копия неплохого качества – 20$. плюс к ней нужен блок питания на 12-18V, если он не идёт одним лотом с зарядкой.
Цена: 20-30$ зарядка, 6-10$ блок питания. B6 копия.

6) Мотор
Я взял один из проверенных моторов 5055 280kv. Искал такой на Ali – не нашел. Пришлось брать с хоббикинга.
Цена: 50$

7) Шкивы
Тут я снова полез на Ali, но там либо ничего не было, либо было крайне дорого. Поискав на родине, нашёл одну фирму, специализирующуюся на шкивах и всем с ними связанном. Там и купил шкив 14xl037, 40xl037 и к ним ремень на 56 зубьев. Один минус – расточка шкива под отверстие вышла почти в 2 раза дороже самого большого шкива – 650р. за одно отверстие. И да, берите алюминиевые. Я взял 40зубцовый шкив из стали и после того, как его забрал, меня преследовала одна мысль — « я бестолочь», т.к. он и тяжелее алюминиевого и рассверлить его сложнее.
Цена: 1000Руб.

8) Передатчик и приемник
Так как многоканальные передатчики тут не нужны, то берём один из самых простых и доступных. Один у него минус – курок нежный, как лепесток сакуры. Чтобы не слететь с доски из-за того, что слишком резко газанул, я навесил на него 2 резинки.
Цена: 32$
Как альтернатива: можно взять Wii-ciever. Но сам я его еще не тестировал, так что подробностей рассказать не могу.

9) Крепление для мотора
На этом пункте я пустился в долгие размышления в духе «до чего страну довели» и вот почему: в идеале крепление под мотор выглядит как стальная/алюминиевая пластина, приваренная к тракам. Но в своем окружении я не нашел ни одного человека, способного выполнить такое задание. Поискав в интернете, и получив ответы от некоторых фирм, озвученный ими ценник на данный вид работ заставил моё внутреннее я подавиться мацой (10.000р за пластину + сварку). Делать нечего, крепить как-то надо. В итоге я купил уголок, отрезал от него всё ненужное и оставил нужное, ну а нужное болтами и термоклеем прикрепил к тракам – получилось не очень эстетично, но зато надёжно и дёшево.
Цена: 100-150Руб.

10) Мелочи
Что нужно обязательно: 3 штуки banana plug 4mm, чтобы присоединить мотор к мозгам, 1Шт T-Plug чтобы присоединить батарею к мозгам.
Необязательно: подкладки под траки, чтобы увеличить дорожный просвет, ключ для скейтборда.

11) Синяя изолента
Она может и не пригодится в процессе сборки, но наличие синей изоленты на рабочем месте это минимум 50% успеха. Это как разбить бутылку о нос корабля. Без неё никак.

Инструменты.
Тут у меня есть два списка: для упорных и для ленивых. Я пользовался вторым.
Первый список: Ножовка (по дереву и по металлу), отвёртка, дрель, плоскогубцы, клей-пистолет, паяльник, метчик М3. Ножовку можно заменить напильником или надфилем.
Второй список: электролобзик, болгарка, дрель, шуруповёрт, гравёр или аналоги, плоскогубцы, клей-пистолет, паяльник, метчик М3.

ЧАСТЬ 2. СБОРКА

Your ads will be inserted here by

Please go to the plugin admin page to paste your ad code.

Как я уже рассказывал в первой части, деку я сделал из листа фанеры. Немного погуглив нашел трафарет, перенес размеры на заготовку ну и собственно выпилил, зашкурил, проделал отверстия под крепления траков. Затем покрыл её лаком и приклеил наждачку для лучшего сцепления.

Затем пришло время крепить мотор к тракам. В дело пошел уголок, купленный в одном из строительных магазинов. Несколько резов болгаркой и нужная деталь готова. После этого просверлил отверстия для крепления мотора. Ну и в итоге прикрепил выпиленную деталь болтами и термоклеем к тракам. Я слегка промахнулся с размерами и в итоге ремень висел слишком свободно, что не давало толком ехать, т.к. шкив моторчика просто перескакивал через зуб. Спасла дело лишняя пластина, оставшаяся от уголка.

Следующий шаг – шкивы. В маленьком нужно проделать отверстие под штифт моторчика и ещё одно под стопорный винт. В большом шкиве нужно было сделать 3 отверстия под крепление к колесу и собственно прикрепить его болтами.

Ну а теперь пришло время попаять. Припаиваем два 3 банана к 3м проводам ESC, которые подходят к мотору и T-Plug к проводам, которые идут к батарее.
Внимание! При подключении ESC к батарее будет искра. Я этого не знал и от неожиданности чуть неокирпичился.
Ну в напоследок подключаем пульт к ESC.

В настройках ESC я отключил тормоза. (Это достаточно просто и подробно это описывать не буду, т.к. всё есть в инструкции к ESC). Программатор для этого не нужен. Всё можно сделать с пульта.

Крепим это всё к доске.
Я первое время катался прикрепив всё это дело скотчем. Ничего не отвалилось.
Спустя некоторое время упаковал всю электронику в коробку, дабы добавить немного эстетики, плюс добавил кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, перепаял все разъемы (кроме бананов)на TX60, и сделал разъём для удобной зарядки и поставил гаситель искры.

По сути всё. Можно кататься. Ну как кататься. Для начала нужен минимальный навык стояния на доске, т.е. вы должны уметь оттолкнуться и встать на доску, при этом не падая и не хватаясь руками за воздух. На то чтобы научиться держаться более- менее стабильно у меня ушло около часа. Затем можно пробовать кататься с мотором. Отталкиваетесь, встаете на доску и потихоньку подаёте газ. Не стоит сразу зажимать курок полностью – окажитесь на земле. Жмите плавно, без резких движений. На начальных этапах катания советую закрутить центральный болт(кингпин) на траках поплотнее, и научиться нормально ездить по прямой, ну а затем можно будет его ослабить, чтобы легче входить в повороты.

Источник:
http://mozgochiny.ru/electronics-2/elektro-longbord-svoimi-rukami/